Главная→Красота→Сделать базовую выкройку платья с рукавом. Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья

Сделать базовую выкройку платья с рукавом. Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья

Выкройка основа платья - это инструмент, с помощью которого можно смоделировать платье абсолютно любого фасона. В этой статье изложена пошаговая инструкция как построить основную выкройку, сделать модель рукава, а также приведен пример моделирования, на основе полученных чертежей.

Мерки для платья

Для создания выкройки понадобится:

длина изделия;
длина спинки до талии;
длина плеча;
полуобхват по шее;
полуобхват выше груди (снимается поверх груди);
полуобхват по груди;
полуобхват по талии;
полуобхват по бедрам;
размер высоты проймы.

Построение выкройки основы платья

Вот так выглядит сам чертеж, к которому прилагается настоящая инструкция. Ориентируйтесь на него, если это потребуется.

Формулы выкройки

Для расчета ширины спины: 1/8 окружности груди +5,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины проймы: 1/8 окружности груди — 1,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины груди: 1/4 окружности груди — 4 см (для всех размеров).

Есть также формула для вычисления глубины проймы, но данные, получаемые через нее, в большинстве случаев неточные. Поэтому, если вы хотите, чтобы платье село как влитое, то измеряйте пройму самостоятельно, без использования дополнительных вычислений.

Прежде чем приступить к построению платья, нужно понять, какого силуэта оно будет: свободного, приталенного или обтягивающего. Исходя из этого нужно определиться с прибавками на свободу облегания. Посмотрите на таблицу, и берите подходящие вам данные. Однако, стоит помнить, что для очень облегающего платья нужно выбирать эластичные ткани, которые сильно тянутся. Из не тянущихся материалов получить подобный силуэт нельзя.

Начертите прямоугольник ABDC, где высота - это длина изделия, а ширина - полуобхват груди + прибавка на облегание. Например, полуобхват груди 42 см, то при желании сшить наряд полуприлегающего силуэта нужно брать прибавку от 1,5-2 см: 42+2=44 см. И так далее.
От точки А отмерьте вниз высоту проймы, не забыв приплюсовать прибавку на свободу облегания, отметьте место точкой Г. От нее проверите прямую до касания со стороной ВС и поставьте Г1.
От точки Г в правую сторону отмерьте ширину спины, приплюсовав прибавку на облегание по таблице. От возникшей отметки вправо отмерьте ширину проймы. Начертите перпендикуляры до АВ.
Пройму поделите пополам. От нее же начертите вниз прямую до самого основания. Это боковая линия.
Каждую из полученных двух линий проймы поделите на 4 равных отрезка, намерив крестики.
От точки А в правую сторону отмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см, и возвысьте точку по прямому углу на 2 см.
Точка А и 2 плавно соединяется изогнутой линией, формируя горловину спинки.
На линии проймы спинки, где были намечены крестики, сверху отмерьте вниз 1 см, если плечи прямые, либо 2 см, если покатые. От точки 2 (горловина) через отметку 1 (2), прочертите прямую, равную плечевой линии, с учетом прибавки 0,5 см.
От нижнего угла проймы, по прямому углом отмерьте 2 см и укажите точку 2.
Прорисуйте пройму, проходя через: плечевую точку, вторую и третью вспомогательные отметки, точку 2 и верхушку боковой линии.
Теперь переходите на перед платья. От точки Г1 вверх прочертите прямую: 1/2 полуобхвата по груди (без прибавок) + 0,5 см. Установите точку Ш. От последней в левую сторону прочертите линию, при этом увеличьте вспомогательную линию проймы, чтобы последняя и линия от точки Ш соединились.
От точки Ш влево оттмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см (эту же мерку прочертите от точки Ш вовнутрь выкройки, разделяя угол на равные части). От намеченной точки отмерить 4 см. От метки 4 вниз отмерьте 1 см и соедините с краем горловины.
От точки Ш вниз отмерьте: 1/3 полуобхвата шеи + 1,5 см. Соедините три отметки изогнутой плавной линией, вырисовывая переднюю горловину.
От точки 1 (плечо полочки) провести вниз прямую, до уровня груди, сместив конечную точку на 1 см вправо. Это правая сторона грудной вытачки.
Вычерченную линию разделите поровну, и от центра, под прямым углом, проведите разницу между полуобхватами по груди над грудью.
Недостающая сторона грудной вытачки проводится от основания правой, через точку разницы полуобхвата груди. Ее длина идентичная правой.
Вершину левой вытачки пунктиром соедините с верхней отметкой деления проймы на спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки отмерьте: длина плеча — 4 см. Опустите отметку ниже на 2 см и соедините ее с верхом левой вытачки.
От точки плеча (2) опустите пунктир, соединив ее с самой нижней точкой деления проймы полочки. Разделите пунктирный отрезок пополам, и от места деления в правую сторону отмерьте 1 см.
В нижнем углу проймы полочки произведите деление пополам, отложите 2 см.
Аккуратной изогнутой линией начертите пройму полочки, через точки: 2, 1, нижняя точка деления, 2, середина бока.

На этом построение верхушки платья подходит к концу. Далее приступайте к построению остальной части выкройки.

От точки А отмерьте вниз длину спины. Обозначьте точкой Т, и проложите горизонтальную прямую до стороны ВС, поставив метку Т1. Это линия талии.
Отмерьте 20-22 см вниз от точки Т и обозначьте точкой Л (показатель актуален для всех размеров). Прочертите горизонтальную прямую до стороны ВС и установите точку Л1. Это линия бедер.
Рассчитайте вытачки. Полуобхват груди — полуобхват талии. Полученную разницу следует закрыть в вытачках. Делается это по следующей схеме: 1/3 уходит в боковые вытачки, оставшаяся часть делится между спинкой и передом, при этом с спинку всегда убирается чуть больше, чем полочку.
На месте, где линия бока пересекается с линией ТТ1, вправо и влево отмерьте границы вытачек. Намеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. От линии талии закруглите бедра у линии бока, проведя ее до основания. Таким образом возникает линия бокового шва.
Ширину спинки разделите пополам и прочертите прямую вниз до уровня бедра. На линии талии на каждую сторону отмерьте вытачки. От линии проймы по линии вытачки отмерьте 3-4 см, а от линии бедра отступите вверх 2 см. Соедините возникшие метки, прорисовывая вытачку спинки.
Постройте вытаку переда платья. От низа нагрудной вытачки поведите прямую до линии бедра. На уровне талии по каждую сторону отложите мерку вытачки полочки. Сверху по начерченной линии отступите 5-6 см. Соедините точки, образовав вытачку.

Основа выкройки платья полностью готова! Теперь можете приступать к самому приятному, к раскрою и пошиву самого изделия.

Выкройка рукава для платья

Некоторые модели платья требуют наличие рукава. Построив выкройку рукава единожды, вы сможете моделировать разные фасоны, в том числе и популярный рукав-фонарик.

Для создания чертежа понадобится:

длина спины;
длина плеча;
1/2 окружности шеи;
1/2 окружности груди;
1/2 окружности над грудью;
1/2 окружности бедер;
длина рукава;
1/2 окружности запястья.

Начертите прямоугольник ABCD. Линии AB и DC равны: 1/3 полуокружности по груди + 1 см х 2. Линии AD и BC равны длине будущего рукава.
От точки А отмерьте вниз 3/4 высоты проймы. Отметьте точкой П и проведите прямую до касания стороны ВС, пометив точкой П1.
Линию АВ поделите на четыре одинаковые части и от выявленных точек проложите отрезки до стороны DC. Точки именуйте так, как это показано на схеме.
Точку О пунктиром соедините с П и П1. На линии пересечения О1Н поставьте точку О3.
На отрезке О1Н точку пересечения О3 поднимите на 1,5 см выше и обозначьте ее как О5.
Отрезок ПО3 поделите пополам и отмерьте вниз 0,5 см, обозначив точкой 0,5.
Отрезок О3О поделите пополам и отмерьте вверх 2 см, обозначив точкой 2.
Отрезок ОО4 поделите пополам и отложите вверх 1,5 см, обозначив точкой 1,5.
О4П1 поделите пополам и отмерьте вниз 2 см.
Соедините намеченные отметки изогнутой плавной линией, как это показано на изображении.

Выкройка рукава готова. Если захотите сделать его короче, просто перенесите линию низа на необходимое расстояние, как это показано на схеме.

Чтобы заузить рукав, с обеих сторон низа рукава отмерьте половину разницы ширины рукава и запястья. А затем проведите линии от проймы до полученных точек так, как это видно на схеме.

Выкройка платья: моделирование

Теперь обещанный пример моделирования. Многие считают этот процесс сложным и подвластным исключительно профессионалам, но это далеко не так, и сейчас вы в этом убедитесь.

Рассмотрим, как строится выкройка платья с рельефными швами «Принцесса», на основе уже имеющейся .

Вытачки необходимо сместить: на 3 см вправо на спинке, и на 2 см влево на полочке.
На обеих половинках по пройме отступить по 6 см.
Плавной линией соединить точку 6 с вершинами вытачек, а от концов последних провести линии до подола платья.
От острия нагрудной вытачки проложите отрезок, чтобы он коснулся изогнутой линии 6-2. По этой линии выкройку нужно будет надрезать, чтобы закрыть большую нагрудную вытачку.
Вырежьте выкройку, а затем закройте большую нагрудную вытачку. Образовавшуюся маленькую вытачку нужно закрыть уже при переносе деталей на ткань.

Вырезать детали нужно по такому принципу:

С помощью такого платья можно визуально подкорректировать фигуру, особенно если подобрать два контрастных по цвету материала. Например, боковинки скроить из черной ткани, а центр спинки и переда из бежевой.

Как видите, моделирование совсем не сложный, а, наоборот, довольно занимательный творческий процесс. Включите свою фантазию на все 100% и творите уникальные, неповторимые шедевры!

Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья будет актуальна новичкам и опытным швеям для построения выкроек. Так вы сможете изучить от А до Я основы создания платья.

Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице

Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них - по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской).Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.

Учимся правильному построению выкройки основы платья

Снятие мерок - начало моделирования

Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.

Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.

Ог1 (обхват груди первый) – ленту сантиметра проводим по спине горизонтально сзади по лопаткам, а впереди – надо грудью.
ОГ2 (обхват груди второй) – не снимая ленты после предыдущего замера и не меняя ее положения на спине, опускаем ее до центра груди, чтобы она прошла по выступающим точкаи.
ОГ3 (обхват груди третий) – тут лента также располагается горизонтально и проходит впереди по выступающим точкам груди, сзади располагается под лопатками.
ОТ (обхват талии) – сантиметровую ленту располагаем на самом узком месте талии, но не затягиваем ее.
ОБ (обхват бедер) – снимается по самому широкому месту в нижней части фигуры. При наличии выступающего животика ленту нужно ослабить таким образом, чтобы, если ее, не размыкая, поднять до живота, живот проходил через полученное кольцо.
Это все основные мерки обхватов, теперь снимем мерки длин.
Длина спины до талии – опускаем сантиметровую ленту от седьмого шейного позвонка до веревочки, повязанной на линии талии.
Высота бедер – не отрывая, передвигаем сантиметр от линии талии до выступающей точки ягодиц.
Высота плеча косая по спинке – сантиметр идет от пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
Ширина спинки – сантиметр кладется горизонтально в самом широком месте спины (расстояние между сочленениями рук с туловищем).
Ширина груди большая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее через выступающие точки груди.
Ширина груди малая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее сверху груди.
Высота проймы снизу – чтобы снять точно эту мерку, нужно зажать подмышкой линейку и измерить расстояние от верхнего края линейки до линии талии
Центр груди – длина отрезка между сосковыми точками.
Обхват шеи – сантиметр проходит по седьмому шейному позвонку сзади, по основанию шеи и яремную впадину спереди.
Ширина плеча – длина от основания шеи до крайней точки плеча.
Длина рукава – руку согнуть в локте и измерить расстояние от крайней плечевой точки до планируемой длины рукава при опущенной руке по наружной стороне руки.
Мерки сняты и записаны, теперь можно приступать к построению выкройки.

Построение выкройки-основы для платья с прилегающим силуэтом

Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.

Самое трудоемкая часть выкройки - это верх платья. Для простоты дальнейшей работы делим верхнюю часть получившегося прямоугльника на 3 зоны – для построения спинки, пройм и переда.
Для зоны спинки мерку ширины спины делим на 2.
Ширина пройм – ? Ог/4 + 2 см
Ширина прямоугольника для переда – что останется после разметки первых двух зон.
К каждой зоне прибавляем часть прибавки на свободное облегание.

После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ? обхвата шеи /3 + 0, 5см ) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ? обхвата шеи /10 + 0,8 см , теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.

Строим линию плеча. Длина линии плеча – это длина мерки длины плеча + 1,6 см . Эта линия идет под наклоном, уровень наклона будет разный в зависимости от типа плеч – 3,5 см для поеч покатой формы, 2,5 см – для нормальных и 1,5 см для высоких плеч. Эту величину откладываем вниз от края горловины, соединяем две точки и на полученной косой прямой откладываем мерку длины плеча + 1,6 см.
Строим вытачку спины. Ширина этой вытачки всегда равняется 1,6 см. Начинается эта вытачка в 4 см от края горловины, длина вытачки – 6 см. Соединяем эти точки, получаем рисунок спинки с вытачкой.

Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ? полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.

Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.

Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.

Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ? обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ? обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.

Вычислим еще две величины:

Глубина горловины = ? обхвата шеи /3 + 2 см – расстояние откладываем вниз от точки подъема горловины, отмечаем точкой.
Диагональ горловины = ? обхвата шеи /3 + 1 см – этот отрезок откладывается по диагонали влево от точки подъема горловины.

И соединяем полученные точки плавной линией.

Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.

Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ? мерки центра груди + 1 см) . Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.

Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.

Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины , проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на? мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.

Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки – ? обхвата талии – 2 см. Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.

Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.

Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.

Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (? ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.

Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.

Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.

В помощь начинающим мастерицам подбора видео-уроков, в которых можно найти ответы на вопросы по процессу моделирования.

Подборка видео по теме статьи

Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.

Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.

Видео урок:

Подготовка к раскрою

Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:

Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:

(cкачиваний: 138)

Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.

Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:

Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.

Построение выкройки основы платья

Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.

Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.

После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.

Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.

Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.

Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.

Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.

Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2

Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).

Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.

Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.

Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:

Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.

Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.

Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Выкройки спинки готова:

Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.

Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.

Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.

Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.

Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.

Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.

Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.

От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО

Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:

Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.

Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.

Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.

На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.

Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.

Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см.

Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.

На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.

Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.

Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава:

Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.

Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.

Выкройка готова.

На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.

Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.

Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:

Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:

Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.

Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.

Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того - я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье - но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я - обожающая оба этих школьных предмета - несколько лет ходила вокруг да около - не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но - не спешите пугаться - нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа - и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну - только одну-единственную - выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь - мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка - основа?

Если выразиться образно - то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались - ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев - рождаются, моделируются, и шьются из одного источника - это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах - в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа - это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани - и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины - придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья - это просто модификация платья-футляра - фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания - рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания - рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво.

На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе.

И вы можете придумать что-то свое. У нас - у женщин - просто уйма фантазии.

Кстати - раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке - на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой - сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) - тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» - тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить - мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами - узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной - она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» - выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут - потому что после прогулки - чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком - как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа

Итак откуда берется выкройка основа - обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж - только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить - сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец - внизу - на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки - и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело - познакомить.

Итак, знакомьтесь - ПРОЙМА.

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам -когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе - это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше - но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше -да, меньше - нет - иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ - плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки - и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки - одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты - эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы - там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч - она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА.

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее - для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например - у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например - этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди - это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все,

что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече - а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой - она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны - в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто - как пакет молока открыть - одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?)))

То ли еще будет…

Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое - линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди - самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда - мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки - можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки - как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь - когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии - и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди. .. Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже, при построении выкройки).

Значете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймета.

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 - вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 - самое трудоемкое - это рисование верхней части выкройки - там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии - и все - верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто - сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется -это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ - СНИМАЕМ МЕРКИ.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Высота будущего изделия (от шейного позвонка - до низа подола платья)

Полуобхват груди - (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди - (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины - (на уровне середины лопаток - от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча - (от боковой точки у основания шеи - до плечевого сустава)

Полуобхват шеи - (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер - (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии - (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи - мы знаем.

А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ - рисуем прямоугольник.

Высота прямоугольника - это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника - полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

Сильно прилегающий силуэт платья

Прилегающий силуэт

Полуприлегающий силуэт

Прямой силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт - то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна, то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) - и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ - то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани - то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится - и максимум, что мы можем сделать - это выкроить прилегающий силуэт . И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ - 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны - и будем высчитывать и отмерять их ширину - то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см - и все.

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) - то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ - зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки - это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм - это полуобхват груди: 4 + 2 см

Ширина зоны груди - то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ - в зоне спинки рисуем 2 линии - линию горловины + линию плеча.

Линия горловины - лежит на прямоугольник e и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см - и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины - теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

она идет слегка наклонно - от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча - для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) - уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию - от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Вытачка спины:

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины

Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)

Ширина вытачки всегда равна 1,6 см

Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.

Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать (смотрим рисунок) - отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) - это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины - мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) - и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.

И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см

Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).

Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз

Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см - пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.

Нашли эту величину - и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы - мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень - это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки - шлепнуть точки - и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки.

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм - нашли середину - шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы: 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки - поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди: 4 + 5 см

Пройма имеет 2 изгиба:

Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди

Нижний изгиб - начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы - полуобхват груди: 4 + 5 см - шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди: 10.

Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке - высота проймы: 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм - шлепаем точку.

И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ - РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи: 3 + 0,5 см

Глубина горловины равна = полуобхват шеи: 3 + 2 см

Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди: 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)

Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины (полуобхват шеи: 3 + 0,5 см) - отмеряем его от угла выкройки влево - шлепаем точку.

Теперь поднимаем край горловины - он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди: 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).

Отмеряем это расстояние вверх от линии груди - и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см - эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает - смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки - вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры - потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры - вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи: 3 + 2 см) - отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз - отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте - мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии - по диагонали влево.

Линия плеча переда

Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто - соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда - серая линия на рисунке.

Грудная вытачка.

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.

Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).

Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см . Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку - и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх - до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья - без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки - НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо

1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)

2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.

3.) Сравнить эти величины между собой.

4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет - зачем им вытачка.

5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.

6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.

7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ - делим выкройку на полочку спинки и полочку переда - то есть на правую и левую стороны.

Что нужно знать:

Линия бокового шва - делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.

Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками - и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка - двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ - рисуем линию талии и линию бедер.

Что нужно знать.

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.

Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.

Линия талии и линия бедер - имеет легкий прогиб (в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать.

Отмеряем уровень линии талии - от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины - проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер - от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины - проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см - до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ - рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.

Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков - уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…

Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4

Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….

Что нужно делать.

1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)

2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)

3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.

4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.

5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани: 4.

Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 - 36 - 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см: 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу - отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде - надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки.

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки - проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины: 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)

Нижняя вершина талиевой вытачки спины - не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки - то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины: 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки : Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда.

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда - лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см

Вершины талиевой находятся на линии ее оси: верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Что делаем:

Находим ось талиевой вытачки переда - либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.

Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер - ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.

На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда - верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки - и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) - то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).

Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии - то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.

И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см .

Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.

Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Что делаем:

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку - пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия - мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки . Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки!!! Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу!!! И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того - вы не просто начертили под мою указку - а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка - вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем - всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

Какие еще есть мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях.

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

А именно…

Как видите - всего много!! Поэтому вперед - учиться, шить и радоваться жизни)))

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья

Вы спросите: “Эй, а почему не сразу платья?”. Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла “Сшить топы и майки - быстро и просто.” Так что продолжение следует))) Поехали….

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская, специально для сайта “Женские разговоры “.

Копирование статьи разрешено ТОЛЬКО на личный компьютер и только на страницы личного интернет-дневника С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ РАБОЧИХ ССЫЛОК СТАТЬИ.

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество "мелочей", незначительных на первый взгляд.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе "ВКонтакте" имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья - это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья , а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см - это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние - для мелких работ и маленькие - для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью "ДН" или "Долевая" означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. "Сгиб ткани" означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно "подсаживать", а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание .

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду .
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5. Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки . Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Выкройка юбки - карандаш. Очень простое построение, доступное для начинающих. Видео на английском, но можно выбрать титры на любом другом языке. Если вы любите шить, обязательно подпишитесь на этот видеоканал. Вы узнаете много полезного. Канал создан профессиональными портными.