Моделирование воротников. Выкройка шалевого воротника или воротник шалька, различные формы Шалевый воротник выкройка двубортного
Драп Драп (фр. drap «сукно») - тяжёлая, плотная шерстяная ткань сложного переплетения из пряжи аппаратного (суконного) прядения. Как и другие виды тканей из натурального сырья, драп имеет славную историю. Выработка его стала возможна после изобретения особых ткацких станков, позволяющих производить материал, нити в котором расположены в несколько рядов. Если быть точными, драп имеет полтора или два слоя переплетения. Это позволило экспериментировать с нитями утка и основы. Самый простой вариант при этом – пустить абсолютно одинаковые нити на уток и на основу, на внешний и на изнаночный слои. Следующий этап подсказывала житейская логика: заменить пряжу внутреннего слоя на более дешевую или менее качественную. Дальше часть шерстяных нитей заменили на хлопковые или льняные и получили еще одну разновидность драпа. Меняя рисунок переплетения, сырье, сочетание цветов утка и основы, отделку лицевой стороны, было получено около десятка классических разновидностей драпа. С появлением искусственных и синтетических волокон ассортимент драпов расширился и приобрел новые свойства. Драп прекрасно держит форму изделия, за счет толщины и многослойности остается теплым и непродуваемым. Правильно прокрашенный драп не линяет, не выгорает на солнце и не теряет цвет под дождем. Он практически не мнется, а случайные заломы могут быть выправлены паром. Сорта и разновидности драпа Если для выработки ткани на внешнем и внутреннем слоях использовать чистошерстяные нити самого лучшего прядения, получится двусторонний драп высшего сорта. Именно из такого драпа перелицовывал пальто местечковый портной в известной песне. Действительно, вытершееся на швах и изгибах изделие из двустороннего драпа можно аккуратно распустить по швам и сшить заново, на изнаночную сторону. Разница во внешнем виде была незначительна и зависела от способа обработки лицевой стороны. Драп считается чистошерстяным, если количество добавок в пряже не превышает 15%. По большому счету, эти добавки – восстановленная химическими методами шерсть. Самые качественные драпы относятся именно к этой категории. Но обычно в подкладочных слоях используют нити более низкого качества, с добавлениями восстановленной из отходов шерсти. Поэтому изнанка такого драпа получается более рыхлая. На внешний вид драпового изделия это не влияет, но может значительно уменьшить его вес и общую плотность. Если содержание шерсти находится в границах 30-85%, драп считается полушерстяным. Как правило, он рыхлее и легче за счет содержания капроновых, нитроновых или вискозных волокон. Лицевой слой при этом стараются сделать чистошерстяным. Для придания такому драпу классического вида, ворс приходится запрессовывать и начесывать. Излишняя рыхлость и мягкость – наиболее часто встречающийся недостаток смесового драпа. Однако и он находит свое применение. В частности, некоторые виды используются при изготовлении ветрозащитных костюмов и спецодежды. Обработка лицевой стороны готового драпа осуществляется в несколько этапов. Ткань уваливают для придания дополнительной плотности. Затем его ворсуют: придают ворсу нужные качества. В зависимости от разновидности драпа, его ворс может быть пушистым, велюровым, или запрессованным. После ворсования структура переплетения ткани становится почти незаметной. Классические разновидности драпа Если при выработке ткани было использовано два и более цвета нити, будет получен меланжевый драп. Рисунок переплетения его крайне разнообразен, поскольку зависит и от переплетения, и от сочетания цветов основы и утка. Такие разновидности драпа стоят весьма недешево. Шьют из них добротную, неподвластную времени верхнюю одежду для состоятельных мужчин и женщин. Классическим драпом считаются чистошерстяные ткани, изготовленные из шерсти определенного качества с соблюдением необходимых технологий при ткачестве и отделке. К примеру, драп Флаконе должен содержать 80% мериносовой и 20% цигайской шерсти (шерсть овец цигайской породы) , переплетение и толщина нитей при этом строго регламентированы. Ворс лицевой стороны должен быть густым и плотным. Драп велюр изготовлен из мериносовой шерсти и не содержит посторонних добавок. Ворс лицевой стороны лежит свободно, но не должен скатываться или разлохмачиваться. Имеются и другие разновидности, давно ставшие классикой. Однако за счет больших возможностей в подборе сырья, процентном его соотношении, способе выработки и последующей обработки, постоянно появляются новые, не менее интересные разновидности драпа. На фото: пальто Balenciaga
Воротник шалевого типа или шалька.
Шалевые воротники могут иметь самые разнообразные формы отложной части. Главной особенностью этого вида воротника является то, что верхний воротник кроится вместе с подбортами. Шалевые воротники широко используют в женской и в мужской одежде – это блузки, платья, жакеты, халаты, смокинги и др.
Для построения выкройки шалевого воротника нам понадобиться выкройка основы платья. Если у вас еще нет выкройки на свою фигуру, вы можете ее построить,
С чертежа основы переда скопируем линию плеча, горловины и линию середины переда.
Ширина борта.
От линии середины переда вправо откладываем ширину борта. В изделиях с однобортной застежкой, например в блузке, ширина борта равна 1,5-2см от линии середины переда. В изделиях с двубортной застежкой или в банных халатах, ширина борта может доходить до 10см.
В нашем примере ширина борта равна 2см. Откладываем эту величину от точки В4 вправо, ставим точку С и от нее вниз проводим линию, параллельную линии середины переда.
Горловина.
Горловину у плечевых швов расширяем на 0,75-1см. От точки В3 влево по плечевому шву откладываем 1см, ставим точку С1. Соединяя ее с точкой В4 плавной кривой, получаем новую линию горловины переда.
На такое же расстояние необходимо расширить и линию ростка (горловина спинки). По линии плеча спинки вправо от точки А4 откладываем 1см и ставим точку С2. Оформляем новую линию ростка, соединяя точки А и С2 плавной кривой.
Возвращаемся к передней части.
Линия сгиба лацкана.
Точка начала линии сгиба лацкана находится по краю борта, на 1,5-2см выше уровня первой петли. Место положения первой петли определяется в соответствии с фасоном вашего изделия.
Отмечаем у себя на чертеже точку начала линии сгиба лацкана и ставим точку Л.
Чтобы определить направление линии сгиба лацкана, на продолжении линии плеча от точки С1 откладываем расстояние, равное высоте стойки минус 0,5см. Высота стойки в среднем принимается 3см.
3 – 0,5 = 2,5 см
Откладываем это расстояние от точки С1 вправо на продолжении линии плеча и ставим точку С3. Точку Л и С3 соединяем, получаем линию сгиба лацкана.
Линия втачивания и ширина воротника.
Из точки С1 вверх проводим линию, параллельную линии сгиба лацкана. На этой линии от точки С1 вверх откладываем длину ростка, которую измеряем сантиметром, поставленным на ребро по лекалу спинки от точки А до С2 (Смотри рис.4) и ставим точку С4.
Из точки С1 радиусом, равным расстоянию С1С4, проводим дугу, на которой влево от точки С4 откладываем высоту стойки, в нашем случае – 3см и ставим точку С5. Точки С5 и С1 соединяем прямой.
Ширина воротника сзади может быть разной, в нашем примере она равна 8см. Из точки С5 под прямым углом откладываем 8см и ставим точку С6.
Линию втачивания воротника окончательно оформляем плавной кривой С5,С1,В4,С, соблюдая правило: к линии середины воротника линия втачивания должна подходить под прямым углом.
Все построения этого раздела можно произвести с помощью циркуля.
Линия отлета воротника.
Линия отлета может быть разнообразной формы. В нашем примере линия отлета имеет стандартную классическую конфигурацию и проходит плавной линией от точки С6 до точки С.
Линия внутреннего края подборта.
Ширина подборта может быть разной в зависимости от фасона, от вида застежки, ткани и пр., но не должна подходить ближе чем на 1,5-2см к краю петли.
В нашем примере ширина подборта равна 6см. Откладываем от края борта 6см на уровне первой петли и ставим точку С7. Точки С1 и С7 соединяем плавной кривой. От точки С7 вниз линия подборта продолжается параллельно линии края борта.
Примечание.
Нижний воротник может быть как отрезным, так и цельнокроеным с полочкой изделия.
При изготовлении лекала воротника не забудьте, про разницу между верхним и нижним воротником.
Напоминаю. Лекало верхнего воротника по линии отлета должно быть больше лекала нижнего воротника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это делается для того, чтобы при отворачивании отложной части от стойки верхний воротник мог свободно без затяжек и деформаций обогнуть нижний воротник – это раз. Чтобы в процессе выметывания линия стачивания не выглядывала со стороны верхнего воротника, т.е. для образования переканта по всему отлету – это два. И в конечном итоге, чтобы обеспечить хорошую посадку воротника, а отсюда и внешний вид всего изделия.
Шалевый воротник в изделиях различного типа и фасона: в блузках, пиджаках, жакетах, блейзерах и пальто, никогда не выходил из моды. Он актуален и сейчас. Во-первых, потому что в подиумных коллекциях появилась устойчивая тенденция к женственному и элегантному стилю, во-вторых, его легко выкроить и моделировать.
На фото коллажей этого мастер-класса показано, как построить выкройку шалевого воротника 3 способами. Вам потом будет легко сделать выкройку воротника любой формы.
Выкройка шалевого воротника – 1 способ.
Строить выкройку шалевого воротника мы начинаем так же, как : проводим линию застежки, отмечаем длину, сгибаем кальку, рисуем форму. Линию сгиба можно провести от крайней точки горловины – фото 15.
На фото 16 показаны 2 две наиболее популярные формы шалевого воротника – зауженный к точке застежки и с расширением. Модели с таким воротником – стильный белый жакет на последнем коллаже, с контрастным черным воротником, и блейзер кобальтового цвета – на первом.
Затем разворачиваем кальку и строим верхнюю часть воротника – фото 17.
Угол наклона по отношению к плечевому шву – от 45 градусов до 55 – 60. Чем меньше угол наклона линии к плечевому шву, тем более плоско будет лежать на плечах воротник. Чем больше – тем более плотно будет прилегать к шее, образуя стойку.
Оптимальный угол наклона можно определить только на примерке. Это зависит от особенностей фигуры, наклона плеч, плотности ткани.
Поэтому, если я шью для клиентки модель с шалевым воротником первый раз, я провожу линию наклона под углом приблизительно 50 - 55 градусов, а ширину воротника в верхней части увеличиваю на 2 – 2,5 см.
На примерке мы все быстро корректируем: определяем оптимальное прилегание к шее, смотрим, закрывает ли воротник шов линии соединения на спине, как ведут себя лацканы.
Если они лежат свободнее, чем необходимо, «подтягиваем» их за счет изменения центральной линии воротника сзади. Если, наоборот, воротник тянет и вызывает чувство дискомфорта, выпускаем ткань за счет припуска по линии шва соединения двух половинок воротника. Поэтому лучше выкраивать с запасом не 1 см на шов, а 2 – 2,5 см.
Результат – макет выкройки на фото 18. Сплошная синяя линия – оптимальный наклон, красная и синяя пунктирные линии – для экспериментов. Выкраиваю воротник по этим вспомогательным линиям плюс припуски на швы – фото 19. На фото – выкройка без припусков на швы, но с припусками по ширине воротника в верхней части для экспериментов.
На фото 20 – уже проверенная выкройка шалевого воротника с небольшим исправлением закругления в области плечевого шва.
Второй способ построения выкройки.
Построить выкройку шалевого воротника можно еще одним способом – фото 21.
Вначале рисуется прямоугольник с необходимой длиной и шириной. Затем формируется наклон верхней части воротника. Для этого необходимо сделать 2 – 3 глубокие надсечки на этом прямоугольнике, начиная от линии плеча – фото 22. И плавно изменить форму верхней части.
Моделирование воротника шалевой формы.
На фото 23 показано, как можно моделировать выкройку шалевого воротника для блузок. Это может быть классическая узкая «шалька», воротник-апаш или имитация английского воротника.
Но ваша фантазия ничем не ограничена. Что нарисуете и выкроите, используя базовый способ построения, то и сошьете.
Третий способ выкроить шалевый воротник.
Но есть еще и третий способ выкроить и сшить шалевый воротник. Он применяется тогда, когда не хватает ткани или в том случае, если необходимо обеспечить идеальное прилегание на полочках – фото 24.
В этом способе, во-первых, детали воротника выкраиваются и сшиваются отдельно от деталей полочек. Но обязательно сохраняется направление долевой нити – обратите внимание на стрелку черного цвета в верхней части выкройки.
Во-вторых, линия соединения деталей воротника и полочки – не прямая, а немного вогнутая в сторону полочки. Так же, как и в выкройке английского воротника, это позволяет воротнику в готовом изделии смотреться более красиво.
После того, как вы выкроите полочки жакета, обязательно, перед примеркой, продублируйте их термотканью – это поможет вам более точно определить линию наклона верхней части воротника к плечевому шву, а так же – форму лацканов воротника.
В летних жакетах и блузках обычно достаточно укрепить клеевой тканью только подборт изделия. Иногда – лацканы и верхнюю часть воротника. Сшить шалевый воротник легче, чем английский, а смотрятся жакеты, блузки и пальто так же модно и стильно.
Шалеобразные воротники отличаются большим разнообразием формы отложной части, которая зависит от модного направления (рис. 9.41).
Особенность состоит в том, что верхний воротник всегда выкраивают с подбортом. Нижний воротник может быть притачным или цельнокроеным с полочкой. Поэтому шалеобразные воротники обрабатывают двумя способами.
Первый способ: воротник-талька с притачным нижним воротником
Нижний воротник подборта укрепляют клеевой прокладкой. В изделии должны быть стачаны плечевые швы, средний шов спинки. Подворотник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая срезы, и втачивают со стороны подворотника швом 0,7-1 см. Припуск на шов надсекают в нескольких местах и разутюживают (рис. 9.42). Если в изделии не
предусмотрена подкладка, то припуск на горловине полочки надсекают у плечевых швов и между надсечками его заутюживают на подворотник, а ниже надсечек -разутюживают (рис 9.43).
Обе части верхнего воротника с подбортами складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом 0,7-1 см (рис. 9.44). Прокладку со шва вырезают, шов разутюживают. Затем верхний воротник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, совмещая все контрольные надсечки и уравнивая срезы, наметывают. Машинную строчку ведут со стороны изделия швом 0,7-1 см. Припуск шва на закруглениях рассекают (рис. 9.45). Для образования переходного канта припуск на ширину шва до первой петли заутюживают на верхний воротник, а ниже первой петли — на полочку (рис. 9.46). Затем ггодборт перегибают на изнаночную сторону изделия, выметывают кант и приутюживают. Нижний воротник слегка сгибают и подборт и верхний воротник косыми сметочными стежками наметывают на нижний воротник и полочки (рис. 9.47).
Внутренний край верхнего воротника и подборта обрабатывают в зависимости от вида ткани.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей этот срез подгибают на изнанку на 1 см и настрачивают на изделие по всей длине на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба (рис. 9.48).
В изделиях из шелковых и шерстяных тканей подборт надсекают в угол почти до линии шва. Припуск шва между надсечками подгибают внутрь и пришивают ко шву притачивания воротника ручными потайными стежками. Подборта прикрепляют к плечевым швам (рис.9.49), а от плечевых швов по всей длине соединяют с изделием ручными прикрепками через каждые 5-8 см.
Если предусмотрено моделью, то по краю воротника прокладывают отделочную строчку.
Второй способ: воротник-шалька с цельнокроеным нижним воротником
На рис. 9.50 изображена полочка с цельнокроеным нижним воротником.Стачивают плечевой шов изделия до точки пересечения со швом притачивания воротника (рис. 9.51). Припуск надсекают к последнему стежку строчки. Детали воротника складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают средний шов. Припуск на шов разутюживают. Воротник складывают лицевой стороной с лицевой стороной изделия и стачивают от одной надсечки до другой (рис. 9.52). Припуск шва надсекают в нескольких местах. Плечевые швы разутюживают, а шов втачивания воротника заутюживают на воротник. Дальнейшая обработка соответствует ранее приведенному описанию.
Если на детали полочки имеется вытачка, заканчивающаяся у шва притачивания воротника, то ее разрезают по центру на 5-6 см. Затем стачивают плечевые швы и разутюживают их (рис. 9.53). Стачивают средний шов воротника и разутюживают. Далее складывают нижний воротник со спинкой лицевыми сторонами и стачивают по горловине спинки и по вытачкам. Припуски на шов надсекают (рис. 9.54). Вытачки заутюживают в сторону бортов, припуск шва притачивания воротника заутюживают на воротник. Дальнейшая обработка аналогична предыдущей.
Построение воротников шалевого типа осуществляют на чертеже полочки с предварительным проектированием по бортовому краю (см. рисунок 1) Этот вид воротника чаще проектируют цельновыкроенным с полочкой.
Для разработки конструкции шалевого воротника используют следующие данные:
- длина горловины спинки (Lг.с), измеренная на чертеже детали спинки,
- высота стойки будущего воротника (Вст), которая определяет степень прилегания воротника к шее,
- модельные особенности (геометрическая форма и параметры) воротника, согласованные с эскизом (фото) модели
Если возникают трудности с четким переносом модельных характеристик воротника на чертеж, целесообразно предварительно разработать проектируемой модели.
Рисунок 1 - Схема чертежа шалевого воротника
Построение шалевого воротника начинают с того, что продлевают линию плечевого среза полочки А 6 А 3 вправо и на ней откладывают высоту стойки А 3 3
Через точки Л и 3 проводят линию перегиба лацкана на продолжении которой вверх от точки 3 откладывают отрезок 33 1
33 1 = L г.с. + 1,0
Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины полочки обозначают точкой Л 1 . Из точки Л 1 , как из центра, описывают дугу радиусом Л 1 3 1 . Hа этой дуге влево от точки 3 1 находят положение точки 3 0 , которая отстоит от горизонтали А 3 А 4 на 5,0 - 7,0 см. Следует помнить, что положение точки 3 0 окажет влияние на форму воротника и степень прилегания его к шее. Чем ближе она расположена к горизонталиА 3 А 4 , тем более изогнутой будет линия втачивания воротника в горловину и тем менее плотным будет его прилегание к шее, и наоборот, более удаленное расстояние точки 3 0 от горизонтали А 3 А 4 обеспечивает спрямленную линию втачивания и более строгую форму воротника.
Полученную точку 3 0 соединяют прямой линией с точкой А 4 и оформляют линию втачивания воротника, соединяя точки 3 0 и А 3 плавной кривой, сводя ее в прямую 3 0 А 4 .
А 3 3 3 = L г.с. + 0,3
В точке 3 3 к прямой 3 0 А 4 восставляют перпендикуляр (направляющая середины воротника) и откладывают на нем отрезок 3 3 3 2 и 3 2 3 4
3 3 3 2 = Вст
З 2 З 4 = ширине отлета (по модели)
Оформляют отлет воротника плавной линией, сводя ее к точке Л. Кривая отлета должна проходить в точке 3 3 перпендикулярно к линии середины воротника 3 2 3 4 . Для точного воспроизведения контуров воротника в процессе перенесения линии отлета (внешнего края) с технического эскиза на чертеж можно воспользоваться вспомогательным шаблоном (см. )
Линию перегиба стойки оформляют плавной кривой между точками 3 2 и 3.
Варианты воротников шалевого типа представлены на фото 1 и 2
