Meestekollektsiooni moeshow. Meeste moenädal: kõige ebatavalisemad suundumused
Thom Browne 2020. aasta kevad-suvi
Peaaegu nädal aega Pariisis toimusid üksteise järel moemajade showd ja esitlused. Kokku toimus üle 60 moeetenduse ja veelgi enam uute kollektsioonide esitlusi kevad-suvi hooajaks 2020. Hooaja kokkuvõtet tehes oleme välja valinud mitmed väärikamad showd ja kollektsioonid.
Dior
Mitu aastakümmet linnus Dior oli meeste riietes hall ülikond. Ta valiti ajatuks standardiks. Kim Jones mõistab seda, kuid annab oma variatsiooni. Näiteks kutsub ta kunstnik Daniel Arshami üles paigaldama aja ümbermõtestamisena taustale osaliselt hävinud tsemendist skulptuure ja kellasid, mille taustaks on praod ja killud. Selle tulemusena võimaldas kontseptuaalne maastik meil halli uuesti avastada meeste ülikond Dior. Ja sellele lisandusid maikellukeste kujul prossid, organzast valmistatud särgid, bomber-jakid ja püksid ning seda kõike sõna otseses mõttes läbipaistvates sinise, roosa ja tunnushalli toonides. Lihtsalt sellepärast, et tänapäeva meestel pole see piinlik.
Loewe
Jonathan Anderson maalis selle, mida ta nimetas kauniks, kollektiivsest vaimsest põgenemissoovist ja püüdis jäädvustada. beebi une seisund" Tema arvates põgeneda karmi reaalsuse eest kaasaegne elu mõnikord vajab igaüks meist seda lihtsalt. Selle tulemusena nägid tema modellid välja nagu rändpäkapikud djellabas ja samal ajal hipid. Ta segas kuumade maade reisijate ja loodusetundjate esteetikat, lisades aksessuaare ise tehtud ja muutis selle kõik luksuse sünonüümiks.
Balmain
Olivier Rousteing korraldas Pariisi kesklinnas tõelise etenduse, kuhu võis osa võtta peaaegu igaüks (kui muidugi õnnestus õigel ajal registreeruda). See oli fondi heategevusetendus PUNANE. Kollektsioonis olid tikandiga läbipaistvad PVC biker-jakid, palju metallist nahka, siidist drapeeritud kaherealised ülikonnad ja paljud püksid, mis on tänu sügavatele vöökohale lõigatud seelikukujulistele pükstele. Rousteing ütles, et tahab meest tutvustada Balmain(ja mõne välimuse järgi otsustades naine) 50 või 60 aastat hiljem. Noh, futurism oli koheselt ilmne.
Thom Browne
See oli Thom Browne'i uhke esitus. Teatri fantaasia aitas disaineri sõnul tal kujutleda end ettevõtte omanikuna " Versailles' maaklubi" Kummalisel kombel on kõik need miimid väga kirglikud spordi vastu – arvukad korvpallid ja pesapallid ning kiivrid eksisteerivad koos karamellise puudri varjundite ja teatrimeigiga. Pallid toimisid isegi kingadena. Nagu sageli juhtub Thom Browne, kollektsioonis segunes mehelik ja naiselik, irooniline ja tõsine, sportlik ja romantiline. Mõned kleidid meenutasid Marie Antoinette’i garderoobi. Disainer selgitas oma mängu järgmiselt: " Kasutan alati sporti etalonina ja täna mängisin just 18. sajandi mõõdupuudega».
Ludovic de Saint Sernin
Kehastunud sensuaalsus pole selle kaubamärgi jaoks ainult sõnad. Praegune organza oli meestekollektsioonis kõikjal ja mõnikord suurendati selle läbipaistvust märg efekt. Sama efekt saavutati organza kihistamisel, mis näis voolavat, paljastades järk-järgult üha rohkem nahka. Samas ei tühistanud provokatiivne temaatika, sideelementide kasutamine ja nöörimine kaunilt kohandatud beeži- ja tuhatoonides trentšmantleid ja ülikondi.
Kenzo
See oli viimane etendus loominguliste juhtidena Kenzo Carol Limi ja Humberto Leoni jaoks. Ja ta pöördus uuesti vee teema juurde. Viimase kaheksa aasta jooksul on see ühel või teisel moel nende kollektsioonides olemas olnud. Nüüd saavad nad inspiratsiooni Jaapani emastest pärlite ja karpide sukeldujatest, keda tuntakse Ama nime all. Mehed ja naised kehastusid etendusel ka "näkideks", kasutades kõiki olemasolevaid visuaalseid koode: neopreenkostüümid; sukeldumisvarustus, kapuutsid, krevettide ja merineitsidega prindid, pärlitega naastud ažuursed võrkvarrukad. Igal juhul oli see kõva viimane prits.- s. Siis võisid sa tõsiselt olla hipi, kasvatada oma juukseid ja see kõik oli nii kuradima uus ja lahe. Lapsepõlve unistuste juurde naasmine oli läbiv teema uus kollektsioon meeste riided. Uue põlvkonna jaoks näitas disainer seda esteetikat kitsastes pükstes ja teksades, kärbitud jakkides ja bomberjakkides, teravate särgikraedes ja kirjeldamatus rokkaristokraatia stiilis, mida tal õnnestus edasi anda. Ta pööras tähelepanu isegi terava otsaga kingadele ja kitsastele lipsudele.
Moetööstus on üles ehitatud draamale. Riided on riided, aga ilma karismaatiliste disainerite, lavataguste intriigide ja loovjuhtide keeristorata oleks see maailm hoopis teine koht. Juba ammusest ajast (aga eriti Instagrami ajastul) on kogu tähelepanu koondunud disainerile: millise salasõnumi on ta kollektsiooni krüpteerinud? Kas kuuleme järjekordsest kõrgetasemelisest vallandamisest? Kas loovjuht pani toime investorite vastu kuriteo? Lõppenud meestemoenädal jättis mõtisklemiseks palju teemasid.
Diori mehed
Kim Jonesi uus saade Dior Menile erineb oluliselt kahest esimesest. Mitte ainult sellepärast, et see osutus tumedamaks (Diori roosa kuju asemel - düstoopiline), vaid ka seetõttu, et selles kehastus selgelt Jonesi varem välja öeldud uue elegantsi kontseptsioon. Kuigi esemed on kohandatud vastavalt kõigile klassikalise meestemoe kaanonitele, säilitavad need tänu peenele viimistlusele ja kergele läikivale kangale selle kuulsa Diori kerguse tunde.
Loe ka: Kuidas Kim Jones näitusel moele pani
Berluti
LVMH kontsernis läbi viidud ümberkorralduste käigus (Virgil Abloh tuli Louis Vuittoni; Kim Jones Diorisse; Kris van Assche Berlutisse) osutus belglase ametisse nimetamine kõige vähem märgatavaks. Lisaks ei kiirustanud van Asch kollektsiooniga, esitledes esimest alles aasta pärast ametisse nimetamist. Ühe flegmaatilisema disainerina näiva van Aschi debüüdis pole midagi ootamatut, välja arvatud see, et tema valitud palett on palju mitmekesisem kui tema töös Dior Homme jaoks. Arvestades aga seda, et Berlutil on jumal teab, millised tulemused meeste mood(kuni 2011. aastani tootis bränd ainult kingi), on Chris van Asschel kõik võimalused luua brändile uus visuaalne kood.
Loe ka: Chris van Assche debüüt oli säravam, kui ootasime
Givenchy
Clare Waight Keller on välja andnud oma esimese meestele mõeldud kollektsiooni ja seda tasub kindlasti vaadata. Kui paljud kaubamärgid püüavad leida keskteed formaalse ja sportliku vahel, siis Kelleri kollektsioon näeb välja eskapistlik, unistav ja nostalgiline. Inspiratsiooniallikaks oli 1970. aastate stiil, ühevärvilisi esemeid - torupüksid, piklikud kitsad jakid, mahukad jakid - esitletakse erksad värvid. See ei ole kindlasti tänavarõivas, kuid see pole ka vormistatud klassika, see on, nagu disainer ise võttis kokku, "perversne luksus".
Louis Vuitton
"Ma olen muidugi tänavarõivaste tüüp, aga ma tahaksin rääkida loo klassikalises stiilis," ütles Virgil Abloh enne oma teist esinemist Louis Vuittonis. Lugu, mille Abloh lõpuks maailmale rääkis, oli kaudselt inspireeritud Michael Jacksonist, kuid oli tegelikult palju suurem. Mahukad mantlid, nagu päris gangsterite omad, vihjed džässikultuurile ja catwalki stiliseerimine New Yorgi tänavana viitavad sellele, et kollektsioon on pühendatud ühe mustanahalise poisi eduloole Ameerika kultuuris. Abloh näitas kollektsiooni päev pärast Off-White'i näitust, näituse avamise ja lillepoe avamise vahelisel ajal. Ja sama hoogsalt esitas ta süžee, mis tegelikult nõuab läbimõeldumat lähenemist. Kuid tema Louis Vuittoni debüütkollektsiooni müügitulemused viitavad sellele, et see ei heiduta kedagi.
Loe ka: Virgil Abloh esitles oma teist kollektsiooni
Prada
Hämmastava järjekindlusega Miuccia Prada on alates 1989. aastast kord hooajas välja lasknud ideaalseid meestekollektsioone. 2019. aasta sügis-talv pole erand. Lahjendatud mitmega naiste kujutised etendus koosnes täpselt kohandatud, mõõdukalt pingul, mõõdukalt lahtistest esemetest. Jakke ja mantleid kanti alasti kehal, mis üldiselt ei näinud sugugi uhke välja: lõike eelised olid paremini näha. Sümmeetriliste trükiste ja aksessuaaridega täiendatud särgid - mitu korda ümber keha mähitud vööd, lameda ninaga saapad - on ühtaegu elegantsed ja iroonilised. Üldiselt on nii, et kui tahad hea välja näha sõltumata aastaaegade ja trendide muutumisest, siis tead, kelle poole pöörduda.
Loe ka: Kuidas etendus Milanos läks?
Celine
Milline õnnistus see moodne mood seal on Hedi Slimane! Ilma temata oleks palju igavam, sest vaevalt leidub teist temasugust disainerit, keda sama ennastsalgavalt vihatakse ja armastatakse. Samal ajal kui kriitikud ja fännid vaidlevad tema Celine'i teise meestekollektsiooni kunstiliste saavutuste üle, jätkab Slimane rahulikult seda, mida ta tegi nii Dior Homme'is kui ka Saint Laurent. Kui teil tekib küsimus: Slimane usub endiselt, et mudelid peaksid olema väga õhukesed, riided peavad olema väga kitsad ja fotod peaksid olema mustvalged. Jah, ta armastab endiselt rock'n'rolli ja kärbitud pükse. Ja jah, võite kihla vedada, et tema kollektsioon on äriliselt edukas.
Loe ka: Hedi Slimane teine kollektsioon on esimesest väga erinev
Raf Simons
Näib, et Raf Simons on New Yorki nii tülgastanud, et oma samanimelise kaubamärgi kollektsiooniga eitab ta kõike, mida ta on viimastel hooaegadel Calvin Kleinis teinud. 2019. aasta sügistalvine kollektsioon esindab Simonsi stiili kvintessentsi: see on täis tuttavat (ja meie südamele nii armsat) Belgia süngust. Modellid on peas uhked, üle silma ulatuvad mütsid ja volüümikad pikad mantlid; riietel - iroonilised, kontseptuaalsed prindid. Kõrgema Euroopa moe fännid võivad hingata: ta on tagasi.
Saate vaadata kogu kollektsiooni.
Emenegildo Zegna
Kui eetilist moeliikumist juhib Ermenegildo Zegna loovjuht Alessandro Sartori, on see määratud edule. Võtame näiteks Zegna sügistalvise kollektsiooni: enamik materjale on taaskasutatud ja loodud keskkonnasõbralikult, kuid teadvuse poole püüdlemisel ei unustata ka disaini. Kindlasti edukas ettevõtmine.
Luca Bruno/AP
Versace esitles sel hooajal järjekindlalt ilusat meesterõivaste esitlust mõne silmapaistva detailiga, kuid see polnud just hingemattev. Sellegipoolest on peaaegu kuu aega pärast kruiisikollektsiooni esitlust raske meeste vihmamantlitega vaatajaid hämmastada. Saate juhtmotiiviks olid ajalehtede pealkirjad – nendest brändil sel aastal kindlasti puudust ei olnud. Mustvalgetele T-särkidele otsustas disainer kirjutada väljaande nimeks punasega kaubamärgi nime, kuid lisas siiski midagi muud kui pärisuudised.
Meeste seas olid etenduse keskel tippmodellid, kes kandsid musta nahast minikleiti ja kirjusid sandaale ning reieni ulatuvat litritega lillemustriga kleiti.
Kui proovite etenduse üldist ideed lahti harutada, siis neoonvärvide järgi otsustades on see parimad traditsioonid kaubamärgi konkurendid Pradast ning laiad pestud teksad ja Panama mütside domineerimine viitavad eelmise sajandi 80. ja 90. aastate mõjule. Saade rõõmustas tulevasi tarbijaid tekstuuride ja materjalide seguga, sest Donatella suutis 12 etenduse minuti sisse mahutada villa, kunstmao, õliriide ja ülikonna puuvilla.
Fendi
Luca Bruno/AP
Paroodiajoonistused T-särkidel, mis kujutavad üht brändi disainerit narrina, sõnade Roma ja Amor (“Rooma” ja “Armastus”) anagrammid, graafilised prindid ja lugematuid kordi kirjutatud sõna Fendi – Itaalia maja otsustas seekord mängida sõnade ja piltidega. Etendus toimus 18. juunil ning sellel toodi publiku ette üks kollektsiooni loojatest ning õnneliku juhuse läbi ka Venturia Fendi enda väimees Nico Vascellari. Enne seda oli Vascellari tuntud kui punkkunstnik, kes töötas helilavastuse alal. Võib-olla vajas bränd just teda kui "residentsi kunstnikku", et ka tema meeste liin hakkaks tulu teenima.
Lisaks visuaalsete kujunditega mängimisele mõtlesid etenduse korraldajad ümber valguse ja pimeduse idee selle sõna otseses tähenduses - poodiumi valgustamisel.
Süngekaarest kerkisid välja panamamütsidega ja pisikeste nahast organisaatoritega kaelas noored, aga ka suured fannypakid. Väljapääsu ennast kaunistasid Vascellari konnaillustratsioonid, vööga sõrmede asemel olid kahepaiksel pikad teravad küünised.
Dolce & Gabbana
Luca Bruno/AP
Ka eelmisel naiste moenädalate hooajal tegi moemaja kõik endast oleneva, et publikule meelde jääks. Seekord polnud käekotte kandvaid lendavaid droone, selle asemel astusid saatesse kuulsad muusad Domenico Dolce ja Stefano Gabbana ning sool polnud sellega mingit pistmist. Brändi paljude reklaamikampaaniate kangelanna, näitlejanna, käis etendusel mustas kolmeosalises meeste lõikega ülikonnas – teda ja D&G-d peetakse võrdselt Itaalia sümboliteks.
Etenduses olid rõivad igaks juhuks. Igas mõttes luksuslikud hommikumantlid, kahe- ja kolmeosalised ülikonnad, mille mustrid on selgelt laenatud vanade aristokraatlike perekondade interjööridest, ja isegi iroonilised särgid koos lühikeste pükstega palava ilmaga jalutamiseks.
Disainerid näitasid huumorimeelt, "kaunistades" ühe kujutise makaronide kujul oleva mustriga ja teisele asetades horisontaalse heeringa.
Nad ei saanud hakkama ilma klassikalise kullata ja ei pidanudki tegema; seal oli ka palju katoliku teemaga elemente. Uus oli värvide ja trükiste puhang, mida eristasid itaaliakeelsed sõnad "traditsioon".
Rivist paistsid silma neli vanemat naist, kes olid riietatud nagu klassikalised turistid, kuid tavapärasest mustrist kõrvale kaldudes oli D&G logoga kõik alates vertikaalsetest logoga tossudest kuni neoonroheliste päikeseprillideni. Show usaldas lõpetada legendaarne – see on supermodelli esimene saade pärast CFDA auhinna saamist kategoorias “Moeikoon” 5. juunil 2018.
Prada
Global Look Press ZUMA Pressi kaudu
Iga uue hooajaga muutub moekunstnik Miuccia Prada jutustatud loo õige mõistmine üha problemaatilisemaks. Paljud vaatlejad nõustusid, et itaallane tahtis meeste seksuaalsust ümber mõelda, demonstreerides ülilühikesi lühikesi pükse, mida disainer nimetas "meeste miniseelikuks". Austusavaldust 60ndate moele võis näha iseloomulikes lilleprintides ja kampsunite all kaetavates kilpkonnades. Samuti tekitasid assotsiatsioone seksi, illegaalsete narkootikumide ja rokenrolli ajastuga värvilised kollaažid dressipluusidel ja dressipluusidel.
Mässumeelsust toetasid ka arvukad, justkui sinisest lapitekist välja lõigatud kõrvaklapid.
Nagu peaaegu kõigis soojemateks kuudeks mõeldud meestekollektsioonides, tõid mõned trükised publiku mälestustesse rannapuhkusest: miniatuursed merihobused, purjed ja ankrud. Austin Powers hindaks seda.
Giorgio Armani
Luca Bruno/AP
2019. aasta kevad-suvi kollektsioon on valmistatud brändi klassikalises stiilis, jäädes truuks oma armastusele selge lõikega ja lihtsate ülikondade vastu värviskeem. Sel aastal on kostüümid pärit looduslikud materjalid valged ja sinised toonid kombineeriti ühevärviliste fedora kübarakujundustega.
Armani modelle on alati lihtne märgata, kuna disaineril puudub soov muuta moodi androgüünsemaks ja luua seksirevolutsiooni.
Võib-olla just seetõttu kaunistavad Nice'i jahiomanikele mõeldud avarad püksid ja kampsunid igal hooajal selle tööstuse kõige mehelikumaid esindajaid. Mõned puuvillased ülikonnad on pleegitatud sinine toon tuletas meelde sõjaväe vormiriietus Euroopa sõdurid Esimesest maailmasõjast ja see pole esimene kord, kui Armani on vormiriietusest inspireeritud. Üks populaarsemaid kangaid on sügavsinine jersey.
stilist Yesdress No Stress
Paar korda aastas saan uskumatul tasemel elevuse, ahnuse ja otsija tujuga vaatan kõiki meeste moenädala saateid.
üllatunud? Küsi minult, miks meeste oma?
Ja ma seletan!
Populaarne
Esiteks on saated nüüd sageli segatud ja meestekollektsioonides on naiste kujutisi (see on põhikollektsiooni spoiler) ja unisex stiilis pilte; teiseks, meestekollektsioonid tunduvad julgemad ja loovamad (jah, vaata neid millalgi), kolmandaks kinnitas viimane show ja särav loominguline tänavastiil mulle ühes: ma ise kannaksin hea meelega palju esitletut.
Kas praegu on trendiks vahetada riidekapi esemeid vastassooga või on see lihtsalt kokkusattumus, ma ei oska seletada.
Kuigi vaadates kleitides ja seelikutes mehi, mida juhtus peaaegu iga disaineriga, ei tekkinud peaaegu mingit kahtlust: soolised piirid muutuvad iga uue kollektsiooniga üha hägusemaks.
Muide, 2020. aasta suvel jätkuvad kihilisuse trendid (Hermes, muide, tuli väga lahedale ideele, kuidas kahte särki ühes lookis kanda), oversized, õrnad pastelsed värvid, beež total look , liimides kokku must, valge ja hall . Ilmselt tuleb järgmise hooaja kevad-suvi ülimalt ilus ja stiilne.
Meestenäitustel esitlevad disainerid alati palju funktsioone ja detaile, mida saab nende stiilsesse välimusse sisse hiilida.
Kuigi loomulikult ei saa me ilma kummaliste otsusteta.
Loodan, et see kapriis näiteks pahkluu käekottide näol ei juurdu. Ei, ma ei vaidle vastu, see on originaalne, kuid ausalt öeldes ei olnud meil aega oma elus rahakotist eemalduda ja nüüd - siin on asi - saabus rahakott. Mõtlesin, mida sinna panna. Ilmselt, kui ainult varjatud mu naise käest. Kuigi kujutage ette, kui üllatunud saab poe kassapidaja, kui noormees vahetusrahaks otse kontsade kõrvalt rahakotti sirutab. Ausalt öeldes eelistan ma nööriga rahakottide ideed nagu Jacquemuse või Saint Laurent'i kaardiomanikud.
Läbipaistvad sokid. Saate aru, kui kummalised meeste jalad neis välja näevad. Mäletan, et üks koomik viskas nalja, et meeste jalad näevad alati välja nii, nagu oleksid mehed nad kuskilt leidnud. Laialt levinud pediküürikultuuri puudumisel kardan ette kujutada, kui ebaesteetiline see igapäevaelus välja näeb. Ja kui lisate sellele lahtised sandaalid? Noh, see on lihtsalt idee, nagu see tundub.
Mul oli raske leida mehi kleitides, sallides ja naiste käekotidõlal.
Kohe meenub stseen filmist “Õnne härrased”:
Tüdruk ja tüdruk, mis su nimi on? , küsib kasuka, salli ja sukkpükstega mees.
- Ja mina olen Fedya.
- Milline loll.
Ei, ausalt, pole enam kaugel see tund, mil mõtled enne inimese poole pöördumist sada korda järele, sest kaugelt ei saa aru, kas tegu on tüdruku või poisiga. Võib-olla jätame banaalse mugavuse huvides mõne endale eristavad tunnused?
Avastasin Armanist lukuga vöö vihmavarju kandmiseks; ühest küljest on see mugav, sest vabastab käed, teisalt ei ole selle vidinaga päev läbi linna jalutamine ettearvamatute sademete tingimustes just see õige. kõige inspireerivam idee, nõustute. Vihmamantel, nii-öelda vanaviisi, armastusega töökohvriks kokku pandud ja ei võta palju ruumi ja edasi välimus ei oma suurt mõju.
Ja Louis Vuittonil oli kotihüsteeria, mitte vähem: mitu mudelit kandis 7-8 kotti. No mis ma oskan öelda, mitte ainult tüdrukud, kui nad hulluks lähevad, ei saa pärast mitu tundi riietusruumis veetmist kõik parimad asjad korraga selga panna.
Punktile lähemal on Milano moenädala lahkamine rohkem kui üks kord, analüüsides trende, analüüsides muutusi tavapärases etenduste ajakavas, maalides mõne jaoks roosilisi väljavaateid ja hinnates kellegi loomingulist või vastupidi, ärilist potentsiaali. Praegu võime julgelt rääkida trendist, mis on saanud kogu Milano nädala juhtmotiiviks – sportliku stiili absoluutsest võidukäigust, mis segab spordirõivaid ja rõivaid. aktiivne puhkus kõrgtehnoloogilistest materjalidest valmistatud ja selles kontekstis täiesti uue tõlgenduse saanud klassika. Mõned inimesed loobusid täiesti tavalistest ülikondadest ja valisid pehmed, kardiganitaolisemad bleiserid, millel pole voodri või õlapatju. Need kaubamärgid, mille DNA-sse kuulub klassika, on teinud kõik endast oleneva, et luua uus pehme ja pingevaba siluett.
Konkreetseks moesuund reisimisest on globaalsem idee, mida iga disainer paljastab omal moel. Ühe jaoks on see ümbermaailmareis, teise jaoks ümbermaailmareis muusikalised stiilid, ja kolmanda jaoks - midagi matkamise taolist. "Peame õppima jagama erinevate kultuuride esindajatega ja inimestega üldiselt," ütles Miuccia Prada etenduse lava taga ja see lause tegi kõik kohe selgeks.
Moes ei räägita peaaegu üldse katastroofidest, inimeste kannatustest ja ebaõiglusest. Kuid Pariisi terrorirünnakuid ja Süüria põgenike olukorda näinud eurooplase emotsionaalset intensiivsust võib mõista. Iga modell, kes kõndis catwalk'il Prada, oli varustatud kõige vajalikuga – koormatud seljakott seljas tuletas ta meelde, et iga hetk võib pagulase positsiooni sattuda igaüks. "Ma kannan kõike, mis mul on," lõpetas Prada.
Gucci
Alessandro Michele jätkab enesekindlalt oma liini järgimist: "androgüünsus" ja "vintage" on endiselt tema kollektsioonide mõistmise võtmesõnad. Tema etendustel mängib peaaegu peamist rolli stiil (see tähendab pilt tervikuna: meigist ja soengust asjade ja aksessuaaride kombineerimiseni), mis rõõmustab juba esimesest saatest või jätab vähem kogenud vaatajad, sealhulgas tugevama soo esindajad. aukartust, kerget hämmeldust.
Järgmise suve suurele rändurile Marco Polole pühendatud kollektsioonis oli taas ruumi kõige sobimatumatele asjadele: alkohoolsetest T-särkidest, spordipükstest ja hiina siidist rüüdest kahe sajandi suveniirpommitaja jakkide ja sõjaväevormideni. tagasi. Need kohati liiga ekstsentrilised pildid on stilisti improvisatsioon, kes väidetavalt otsustas ühe kindla filmistuudio kostüümiosakonna tühjaks teha.
Etenduse kontseptsiooni järgides võib ette kujutada innukat reisijat – sellist, kes on valmis kulutama raha 20. sajandi alguse siidist Hiina rüü või viktoriaanliku kuningliku kaardiväe vormiriietuse ostmiseks. Pilt on pilt, kuid butiiki sisenedes saab igaüks podiumi esemeid konteksti arvestamata hinnata ja ise otsustada, millega neid kanda.
Prada
Reisimise teema sai Miuccia Prada lähtepunktiks. Erinevalt elevil esimese klassi reisijatest Gucci selle reisijad liiguvad tõenäolisemalt iseseisvalt või parimal juhul jalgrattaga. Seekord, jättes kõrvale katsetused, lähenes Prada kollektsiooni loomisele praktilisest küljest. Peaaegu igal modellil oli seljas kas nailonist trentšmantel või lukuga tuulejope – erksavärviline, ruuduline või trükitud. Google kaardid. Mõned ilmusid sisse kauboi mütsid nagu need, mida kannavad turistid päikese ja vihma eest varjudes ja kõigil seljakott õlal.
Tööpäevadeks - tuttava saleda silueti ülikonnad jakkide või ruuduliste bleiseritega; muuks puhuks - sportlikud säärised, lühikesed püksid, sörkpüksid või veekindlad püksid. Kas peaksite oma spordisandaalid kontoris brogue vastu vahetama? Kõik vajalik mahub hõlpsasti seljakotti: ka Prada mõtles sellele. Mõistlik ja pragmaatiline lähenemine kriisi tabanud brändile – selle kasum langes eelmisel aastal ligi 30%.
Armani
Rohkem kui 30 aastat tagasi meeste ärirõivastuses revolutsiooni teinud disaineri Giorgio Armani kollektsioonis ei olnud ehk esimest korda ühtegi pidulikku ülikonda. Kuigi etenduse lõpetasid kolm tumesinist smokingit, ei mõjutanud see selle kontseptsiooni. Armani esitas oma versiooni casual stiilis, mis, kuigi sisuliselt kunagi ei muutu, muutus ootamatult aktuaalseks tänapäeva trendide kontekstis.
Disaineri fikseerimisest vormile, mille ta ise kunagi välja mõtles, võib olla erinevaid seisukohti, kuid aristokraatlikult imposantsete, sensuaalsete ja samas mehelike rõivaste loomisel pole tal võrdset. Moodsatest elementidest (need on ka kaubamärgiga Giorgio Armani) leidub nii avaraid linaseid ja puuvillaseid pükse, mille vöökohas on pintuck (või sirged siidist, väikeste trükistega, meenutavad pidžaamapükse), aga ka heledaid trench-mantleid, poolsportlikke tuulejope ja isegi bomber-jope. Kärbitud jakid, mis on valmistatud linasest, seinavaibast, puuvillast ja trikoorist, kuigi neil puudub täielikult struktuur (neil pole õlapambreid ega vooderdust), on siiski säilinud Armani leiutatud siluett.
Pal Zileri
Uue kollektsiooni ideest Pal Zileri, bränd, mis tõuseb meie silme all nagu Fööniks tuhast, sai disainer Mauro Krieger inspiratsiooni Itaalia kunstniku Manlio Rho töödest, kes ühendasid külma vene suprematismi rikkaliku itaalia paletiga. See osutus lähedaseks Kriegeri enda loomemeetodile (disainer nimetas seda Avant-Craft), mis ühendab parimad rätsepatraditsioonid Pal Zileri klassikaliste uute värvide, mustrite ja materjalidega ülikondade valmistamisel. Ro on geomeetrilised prindid - ülikondadel ja särkidel - ning summutatud, kuid rikkalik oliivi-, sinise-, ookri-, baklažaani- ja tumeda kirsipalett.
Kollektsiooni alus - ülikond (sel hooajal eranditult üherealine) - Krieger tegi selle sirgeks ja vabaks, kombineerides seda siidisärkide ja Bermuda lühikeste pükstega, perforeeritud seemisnahast T-särkidega, mida võib segi ajada kudumite, nahaga püksid ja särgid. Peamine avastus disainerile oli Vicenzas toodetud siid, kus tehas asub Pal Zileri. Siidniiti lisades peenvilla- ja tviidülikondadele, lisas Krieger peent sära. Kõige suurejoonelisemad olid siidile ootamatu 3D-illusiooniga geomeetriliste trükistega esemed ja siidist veekindlad parkad.
Versace
Näita Versace oli ehk selle nädala suurim üllatus. Ootused näha taas ülevoolava testosterooniga meeste paraadi, baroksete arabeskide ja meduusidega siidisärkides, kuldsete tõmblukuga nahkpükstes või lihtsalt lühikestes pükstes, polnud sugugi õigustatud. Võib-olla oli muudatuse põhjuseks uus spordiliin Versace Active, mis andis suuna meestekollektsioonile, millega see näitusel kombineeriti.
Värvilahendust vähendati khaki, beeži, tumesinise ja sirelini. Riietuses endas polnud midagi meelega meelitavat ega paljastavat, kui mõned lükrast rattapüksid välja arvata. Maht ja plastilisus – kaks kollektsiooni põhikomponenti, mis on nii silmapaistvad pikkades nailonparkides, mis on õhku paisutatud nagu langevarjud, spordipluusoonid ja ülisuured mantlid – jätkusid ametlikumates garderoobiesemetes: pehmetes siidist särgist pulloverites ja kardiganides, lendlevates siidisärkides ja seemisnahast trentšmantlid
Dolce & Gabbana
Itaalia duo kogumiku peateemaks oli muusika. Džässbändi helide saatel rullus publiku ees lahti 20. sajandi muusikalugu. Seal oli 1920. aastate bluusimeeste litritega smokingusid, kärbitud pükse, 1950. aastate Teddy Boy brogue ning 1980. aastate räpparite bomberjakke ja banaanipükse. Julge kombinatsioon kullast žakaarmassist, värvilisest nahast, trikotaažist ja siidist ning tohutul hulgal erinevaid trükiseid – alates leopardist ja sebrast kuni peopesani ja Muusikariistad— mis tahes muus kogumikus oleks võinud kujuneda koletu kakofoonia, aga mitte Dolce & Gabbana, kelle jaoks oli see saade viimaste hooaegade üks parimaid.
Moncler Gamma Bleu
Prantsuse kaubamärgi meestesarja on alates 2008. aastast loonud ameeriklane Thom Browne, kelle saated tekitavad alati segadust. Tema lavastatud etendused, mis rabavad rohkem vaimukuse kui ulatusega, kutsuvad alati esile samu reaktsioone: naeru, imetlust ja hämmeldust. Näita Moncler Gamma Bleu polnud erand. Poodiumile, puude vahele, oli üles seatud teeseldud skaudilaager. Mööda catwalk’i rivistatud modellidele lähenes paar sama tavapärast karu – ta tõmbas kordamööda seljast tohutu vihmamantli, paljastades selle alt skaudipoisi vormiriietuse. Prantsuse etiketi kollektsiooni aluseks oli tema Ameerika disainer, kuulus riiete poolest aktiivseks puhkuseks.
Riskantne klišee, kuid mitte Browni jaoks: ta kombineerib meisterlikult kõrgtehnoloogilisi materjale, nailoni, veekindlat silikooni klassikalise kašmiiri, velvetise ja linaga, kasutades väga traditsioonilisi rätsepatehnikaid, mille ta õppis töö ajal. Ralph Lauren ja tulemuse absurdsuseni viimine. 40 esinemise jooksul arenes tema skautlik kostüüm üsna tuttavatest plaastritaskutega lühikestest pükstest, särgist ja lühikesest sõjaväelõikega jakist fantasmagooriliseks asjade komplektiks, mis trotsis igasugust ettekujutust proportsioonidest, kusjuures taskud suurenesid ja suurenesid. eksponentsiaalselt. IN Moncler Nad väidavad, et see kõik läheb müüki. Ja kui mõnes kohas võis veel aimata särkide, militaarstiilis jakkide ja trentšide tavalisi kujundeid, siis ülejäänu osas tuleb pead murda.