Samettopsi õmblemine: samm-sammult meistriklass fotode ja mustritega Sewing Business blogist. Kuidas õmmelda silmkoelist toppi Õmble oma kätega lihtne topp

Suvi on aeg, mil tahaks kanda midagi kerget ja õhulist. Olgu see suvine topp. Ja neid on vaja palju – erksaid ja värvilisi, lihtsaid ja trükistega, kaunistustega ja ilma, lühikesi ja piklikke. Peaasi, et teie õlad oleksid avatud õrnale päikesele ja kergele tuulele.

Millist toppi suveks õmmelda?

Top on peaaegu T-särk, kuid ilma varrukateta. Kõik tundub lihtne. Samas saab sellega kasutada ka oma fantaasiat. Õmble paelteta topp, lõika välja kitsad või laiad rihmad. Saate valida mudeli, millel on ees või taga “kiik” varrukad. Pikad tuunikapealsed või lühikesed rinnaalused topid näevad head välja, kui su figuurid seda lubavad. Need võivad olla juhuslikud või ärilised. Kui panete peale kerge jope, siis isegi range riietuskood aktsepteerib seda stiili.

Eelistatav on valida kerge, looduslik või segatud materjal.

• Sest õhtune versioon sobib ,, gipuur, .
• Valik kangaid igapäevasteks toppideks on meie e-poes, , , jne.

Osta, mida tahad.

Kuidas oma kätega toppi õmmelda

Alustame kõige lihtsamatest.

Seda kaunitari saab õmmelda ruudukujulise lõike alusel, ümardades käeaugu joont esi-, taga- ja äärisjoonel.

Tehke üla- ja alaosas pingutusnöör, keerates servad kokku, ja keerake elastik läbi. Kujunda samamoodi puhvvarrukad.

Peplumi top

Toode on originaalne ja elegantne, kui õmblete ülaosas baski. Kuidas seda muuta, kui mis tahes õlatoote jaoks on valmis alus, on näidatud fotol.

Peplum on õmmeldud piki ülemist serva. Vasakusse külge on õmmeldud peidetud tõmblukk.

Rihmade õmblemise koht on näidatud fotol. Nende pikkus valitakse individuaalselt.

Selle mustri abil saate õmmelda topi tüdrukule ja tema emale. Tulemuseks on pere välimus.

Rõivas õlapaelteta topp

Liigume edasi keerulisema mudeli juurde.

Topi muster on sama, mis enne – ehk siis põhi.

• Joonistage toote ülemine poolringikujuline joon.
• Alumine läheb kohe rinna alla.

Ärge unustage noolemängu, mis sobib toote täpselt teie figuuriga.

• Lõika kangatükist välja ristkülik, millele voldid asetada. Selle pikkus on kaks või 2,5 korda suurem alumise osa pikkusest - olenevalt voltide soovitud sügavusest.
• Puhastage voldid ja triikige need.
• Õmble ülaosale.

Lisakaunistuseks on pihiku ja volditud detaili alla õmmeldud pits ning rinna alla seotud vöö (see kaunistab õmblusjoont).

Lihtne mudel igaks päevaks

Sellise topi õmblemine rihmadega pole sugugi keeruline. Pealmine osa on õmmeldud litrikangast, alumine osa õhukesest trikotaažist. Küljele on sisse ehitatud peidetud tõmblukk. Pikkus valitakse individuaalselt.

Parema istuvuse tagamiseks tehakse piki pihiku põhja lühike nool.

Eripäraks on hele drapeering riiuli allservas. Skemaatiline esitus on näidatud joonisel. Selle välja lõikamiseks peate lõikama mustri alumine osa mööda vertikaalseid jooni ja levitama seda vajaliku laiusega.

Lühike, ilma rihmadeta mudel

Selle teine ​​nimi on top bandeau. Iseärasuseks on see, et see sobib tihedalt keha külge rinna kohal ja all, keskosa võib olla pingul või lõtv. Teist varianti kirjeldasime veidi kõrgemalt.Alates pealdistest kuni fotodeni on selge, kuidas õmmelda kõige lihtsamad sidemed.

Ja kui vajate mustrit, tehke seda. Mõõtke joonist oma mõõtude järgi. Loendage, mitu rakku on esiosal, mõõtke rindkere poolümbermõõt ja jagage rakkude arvuga. Nii saate teada nende laiuse.

Wordis suurendage joonist lehe ülaosas asuva joonlaua abil. Jääb vaid trükkida, välja lõigata ja õmmelda.

Võimalusi on palju. Ja meie kangastega täiendatakse teie garderoobi säravate ja moodsate mudelitega.

Tere, saidi lugejad!
Täna tahan teiega rääkida sametist, sest just see on viimastel hooaegadel moemeeste meeli ja riidekappe põnevaks pakkunud.

Niisiis, mis on samet? Nagu Wikipedia ütleb, on Velvet (ilmselt saksa keelest Barchent; inglise keeles Velvet, prantsuse Velours) lõigatud kuhjaga kangas, mis saadakse spetsiaalse niitide põimimise teel: neli paari moodustavad ülemise ja alumise aluse ning viies on hunnik. Kõrge hunnikuga sametit nimetatakse plüüsiks.
Looduslik samet (näiteks siidil) on üsna kallis kangas, nii et selle alternatiivina leiutati puuvillane või isegi polüestri baasil sametkangas.
Igal juhul näeb sametne ese kaasaegses kontekstis stiilne, moekas ja asjakohane.

Täna proovime õmmelda peenikeste rihmadega samettopsi. Sellist asja saab kombineerida peaaegu kõigega - ärijakkidega, teksajakid liiga suured ja isegi üle T-särgid.

Ja kui võtate rohkem kangast, saate samal põhimõttel õmmelda terve kleidi.

Niisiis, meil on vaja:

- 0,5 m kangast (kleidi jaoks - 1 m)
- 1,5 m pits, 1 m sametpunutis
- niit, käärid, kriit, tihvtid

Kanga ettevalmistamine. Kui on oht lõikekohta rikkuda, tuleks regulaarsest deteeringust loobuda. Kõige parem on proovida kangast “aurutada” (alustuseks väike tükk) pinda triikrauaga puudutamata. Kui kangal on “kortsud”, võid proovida need auruga siluda, asetades kanga esmalt niiskele froteerätikule.

Lõikasime välja detailid: riiul, seljaosa, seejärel katted. Tavaliselt lõigatakse samet kuhjaga ülespoole. Mustri saab võtta ajakirjast (täpsemalt minu oma on Burda 5/2016 nr 108)...


...või rikkudes veidi kõiki “õigeid” tehnoloogiaid, lihtsalt kanna olemasolev topp kangale ja lõika välja. Sel juhul on oluline arvestada olemasoleva eseme sobivusega ja kontrollida oma rinnaümbermõõtu sama mõõtuga peal; vajadusel lisa vajalikud sentimeetrid + õmblusvarud.


Rihmadena kasutasin valmis sametpaela. Alguses proovisin riidest rihmasid nagu bias-teipi välja lõigata, kuid 4 voltimisel osutusid need üsna karedaks. Võite kasutada siidi või satiini, kuid sellise materjali lõikamine ja õmblemine on endiselt "rõõm", seega järgime kergema vastupanu teed.

Noh, siis on jäänud väga vähe - õmbleme oma osad mööda küljeõmblusi. Selleks, et kõik ilusti välja tuleks, pühkige kindlasti detailid minema. Parem on valida niidid ja nõelad võimalikult õhukesed, et mitte kahjustada hunnikut.

Kui õmblused on pressitud, siis eeltöötleme osad overlockeri abil, kui ei, siis peale õmblemist panime õmblused üle.


Triigime õmblused. Et triikrauast jälgi ei jääks ja hunnikut kortsu ei läheks, tuleks sametit triikida kas läbi spetsiaalse materjali (reeglina on see üsna kallis ja seda ei leia ühestki õmbluspoest) või läbi sama tüki. samet - siis hunnik ei kortsu. Parem on triikida froteerätik, ilma triikrauda liiga tugevalt vajutamata ja seadistust valimata vastavalt oma kanga aluse tüübile.

Järgmine samm on rihmade õmblemine. Kinnitame need tihvtidega, proovime selga ja jätame soovitud pikkusega. Õmmeldud rihmade peale, paremalt paremale, asetame põhiosadele kokku õmmeldud katted ja õmbleme piki kogu perimeetrit.

Õmbleme, triigime ja kinnitame küljeõmblused mitme õmblusega nii, et pealispind ei pöörduks väljapoole. Kui teie kangas on piisavalt elastne, siis võite petta ja teha ilma näota ja (nagu Burda selle topi õmblemisel soovitab) lihtsalt õmblusvarud üle tõmmata ja 0,5 cm õmblema. Aga on ka tagakülg medalid - kui kangas on väga elastne, siis on võimalus seda tugevasti venitada, seega on sel juhul mõttekas ülemisi sektsioone dubleerida.

Viimane lihv on pits. Lisa maitse järgi.

See on nii lihtne, kuid tõhus asi, mille me välja mõtlesime. Me kanname seda hea meelega.

Tere päevast, mu kallid iseõppinud õmblejad. Jätkan õmblustsükliteemaliste artiklite avaldamist. Nagu mäletate, siis 2-3 kuud tagasi rääkisin lihtsast ja selgel viisil luua teie individuaalse mustri alusel. Üks ja ainus põhimuster, mille järgi luuakse ja õmmeldakse kõik muud kleidid, T-särgid, pluusid, jakid ja isegi mantlid))).

Ja täna tunnen ma taas piisavat jõudu naasta meie põhimustril põhineva modelleerimise juurde. Muidugi ootate te kõik, et ma teile nüüd kleidist räägin. Kuid ma valmistan teile pettumuse.

Me ei alusta kleitidest, alustame toppidest ja T-särkidest ning nende kaudu hakkame kleitide juurde hiilima

Sest kui lõite oma kõige esimese põhimustri esimest korda, siis esimene toode, mille õmblete, ei pruugi nii ilus välja tulla, kui ootasite – ja see tapab täielikult teie usu oma võimetesse (mida ma mingil juhul teha ei taha tunnistama). Tean hulga inimesi, kes joonistasid mustri, lõikasid kangast, õmblesid lõigatud tükid kokku, panid need endale, vaatasid peeglisse ja PETTUD.

Tavaliselt juhtub see järgmistel põhjustel.

1. Esimene põhjus. Teie muster tehti veaga ja saite sellest aru pärast kleidi detailide lõikamist ja ühendamist. Vale mustriga võib süüdi olla vale tehtud mõõtmine, mustri joonistamise juhiste tähelepanematu järgimine või autor ise koolitusartikli kirjutamine. Isegi mina, suur ja kohutav Kliševskaja, võin teha vigu (ma olen ka inimene, mitte robot), mõnikord leian oma artiklitest vigu ja kirjutan need ümber ENNE saidil avaldamist ja mõnikord PÄRAST teid, kallid lugejad, pange tähele (jah, jah, selline juhtum oli).

• Teine põhjus. Sa valisid vale riietumisstiili ja see (kuigi see oli õigesti tehtud) ei sobi sulle lihtsalt sellepärast, et sa ei näe välja nagu see sensuaalne blond, kelle foto ilusas roosas kleidis inspireeris sind õmblustegudele. See on nagu poes - teie suurusvahemikus rippuvad kleidid ei sobi alati teie kehatüübiga (20-st teie suuruses kleidist näeb üks või kaks teile hästi välja. Seetõttu soovitan alati: enne kui midagi õmblete, otsige üles ja proovige endale sarnase lõikega mudelit; uurige, kas see stiil sobib teile või on parem mitte seda õmblema hakata.

Nendest kaalutlustest lähtudes alustame ettevaatlikult, olge natuke kannatust ilma kleidita. Alustame paari laheda topi õmblemisega. Näete, et see teeb teid õnnelikuks, sest...

Esiteks, pealmine nõuab väga vähe materjali(kui teete vea, võite väikese kangatüki "rikkuda"). Top on ideaalne viis oma alusmustri sobivuse testimiseks. Peal ei ole teil hirmu kätes ja silmades, töötate käeaukude, dekoltee kallal - harjutate, võtate käe sisse - ja lähenete kleidi õmblemisele "kogenud ja kogenud" positsioonilt. moedisainer"))).

Teiseks on teemal üks vaieldamatu eelis - see on väike. Ja seepärast õmbleb see väga kiiresti. Teid rõõmustab nii kiire ja lihtne õmbluskatsete lõpptulemus.

Kolmandaks on ülaosa lihtsam õmmelda kui kleiti, tegelikult on ülaosa ise sarnane endaga samas stiilis kleidi ülaosaga. Teoreetiliselt näeme kleiti, pikendades vaimselt mis tahes topi. Seetõttu hakkame kaminaga töötama.

Otsige ise – kui õpime tegema TEEMA ümmarguse ikkega, siis pärast seda on meil lihtne ja lihtne õmmelda Ümmarguse nööriga KLEIT.

Pärast õmblemist harjutame TOPA volangidega, läheme kartmatult ostma sarnast kangast “sabas” KLEIT.

Ja peale õmblemist U-kujuga TOPA kaela, kus pihiku pooled kattuvad, hakkame rahulikult lõikama sarnase lõikega kleit– sinna sobib isegi meie pihiku muster pealtpoolt, meil jääb üle vaid topi alumist “ääre” osa pikendada.

Üldiselt loodan, et saate aru, mida ma mõtlen. Alustame tööd tippudega, et treenida oma kätt ja silma ambitsioonikama projekti „KLEIT».

Alustame sellest lihtsad mudelid, ja liigume järk-järgult edasi, kui need muutuvad keerukamaks.

Täna me õmbleme top teie mustri põhjal. Rääkisin teile, kuidas teha oma põhimustrit spetsiaalses meistriklassis - ja proovisin "leiutada" just sellise mustri loomiseks, mis on arusaadav isegi "absoluutsele mannekeenile" ja lootusetule laisale inimesele (nagu mina) - see lõbus ja täiesti igav viis oma põhimustri loomiseks peaks teile meeldima.

Ja kuna paljudel meist on alusmuster juba valmis, siis hakkame seda sihtotstarbeliselt kasutama ja hakkame toppe õmblema. Vastus küsimusele "Miks mitte alustada kleitidest?"– loe eelmisest artiklist sarjast “Õmble topid – kiiresti ja lihtsalt”.

Niisiis, meie esimene topp õmmeldakse täiesti klassikalises stiilis. See tähendab, et see on lihtne sirge lõikega topp ilma kellade ja viledeta.

Need on tipud sirge siluett:

Aga nii lihtsaid toppe õmmeldes ei hakka igav. Sest…

Sellel õppetunnil on kolm OLULIST ülesannet:

Ülesanne üks– pidage meeles, et põhimustreid on mitut tüüpi, olenevalt sellest, millist tootesiluetti me vajame (liitunud, poolistutatud, sirge)

Ülesanne kaks– KONTROLLI, KAS MEIE PÕHIMUSTER MEILE TÕESTI SOBIB. Noh, me peame veenduma, et joonistasime kõik õigesti ja ei eksinud kuskil ning et mustri järgi tehtud asi istuks meile hästi ja ei vajuks ega tõmba kuskile.

Kolmas ülesanne– õmble sirge siluetiga topp. Ja tema eeskujul harjutage noolemängu ülekandmist õlast (kust see on mustrile joonistatud) küljeõmbluse piirkonda (seal, kus see alati riietel asub, st kaenla alla).

Alustame tööd

Esimene asi, mida vajame, on teie põhimuster. Sul on see. Aga MIS tema?

Nüüd tuletan teile meelde üht asja. Pidage meeles, et alguses, kui alustasime oma alusmustri joonistamist, oli meil vaja otsustada MILLINE PAIGUTUSASTME SELLE ALU TAHAME TEHA - ja sellest olenevalt joonistasime ühe või teise alusmustri laiuse. See nägi välja selline.

Ja kui vajasime külgnevat siluetti, siis lisasime 0 cm, kui see oli poolkõrvuti, siis 2-3 cm, kui see oli sirge, siis 4-5 cm ja kui see oli väga ruumikas kleit, siis 6-7 cm.

Mida teha,

kui teie PÕHIMUSTER on joonistatud külgnevat siluetti silmas pidades.

Ja sa tahad õmmelda SIRGE siluetiga toppi.

Oletame, et oma mustrit joonistades otsustasite kohe alguses, et see on muster kõrvalasuva silueti jaoks (figuurile sobivate kleitide õmblemiseks). Ja nüüd peate selle peale õmblema sirge, mitte istuva topi. Mida ma peaksin tegema?

Vastus 1– Kulutage 20 minutit ja joonistage uuesti sama põhimuster, kuid arvestage sirge või pooleldi liibuva siluetiga.

Vastus 2– Või tööta selle mustriga, aga õmblemiseks kasuta silmkoekangast (et veniks). Ja siis on võimalik petta ja kõrvalasuv alusmuster lihtsal “kohmakal” moel avaramaks ja laiemaks muuta - nagu alloleval pildil.

MUDELLEME PÕHIMUSTRILT – MEIE TOPI MUSTRILT

Me võtame oma mustri ja et mitte rikkuda põhimustrit ennast, teeme kõik manipulatsioonid selle kaksikkoopiaga. Selleks jälgige mustrit paberilehele - ja siin sellel eksemplaril Teostame kõik manipulatsioonid - muudame alusmustri sirge siluetiga topi mustriks. Nimelt:

• liigutage noolemäng õlast küljeõmblusele (nool sisse klassikaline versioon peidab end alati kaenla alla.

• Joonistame kaelakaare siluetid (ehk märgime ära kaeluse soovitud sügavuse) ja meile vajalike käeaukude siluetid.

• Anname joonisele sirge (mitte liibuva) silueti - lõikame ülaosa sirge siluetiga.

DOTTERI ÜLEKANDMINE.

Kes on unustanud, mis on nool ja miks seda liigutada on vaja. Tuletan meelde, et me vajame noolemängu, et toote õmblemisel oleks sellel naturaalne kumer, mis vastab meie rinna suurusele. Pea meeles, ma rääkisin ja näitasin, kuidas lame figuur muutub allalõike tõttu kumeraks? Siin on need fotod, mis illustreerivad tänu õla noolemängule rinnus kühmu tekitamise protsessi.

Aga kuna õlal olev nool on silmatorkav, jõudsid kõik moeloojad üksmeelsele otsusele: pärast mustri konstrueerimist kanda see nool küljeõmblusele (kaenla alla), kus nool ei jää käega kaetud ja seetõttu. ei jää märgatavaks, nagu jääks see õlale.

Ja siin on fotod, mis selgitavad, kuidas noolemäng õlast küljeõmbluse joonele üle kanda

Niisiis võtsime oma mustrist koopia ja tegime sellega vajalikud manipulatsioonid (nagu ülaloleval fotol), st teisaldasime noole küljeõmblusele. Selle vana kinnise noolemängu saab teibiga kinnitada, et see ei avaneks.

MIS MUSTER MUUTUS PÄRAST NOOLE KOLIMIST.

Vaadake allolevat pilti - seal kujutasin vana noolega mustrit ja mustrit pärast noole ülekandmist - need on kõrvuti ja neid saab võrrelda.

Nagu näete, pole meie õlajoon enam katki, vaid sirge ja selle pikkus langeb kokku meie õla mõõtmetega (saate võrrelda). Ka käeaugu joon on muutunud paremaks, see pole nüüd nii kumer, mitte nii ümar - see on muutunud sirgemaks, sarnasemaks sellega, mida me oma riietel näeme. See tähendab, et muster pärast noolemängu ülekandmist muutus modelleerimiseks mugavamaks - ja see on väga hea. Sest just poolistuva siluetiga lihtsate toppide modelleerimisega me nüüd tegelemegi. Just selles samas artiklis.

JOONISTA TEEMA KAELA, RELVAKARI JA KÜLGJOOND KONTUURID

Ja nüüd peame selle mustri järgi visandama oma teema kontuurid. See tähendab, et me peame otsustama, millist dekolteed tahame, kui laiad on rihmad õlgadel ja kui sügavad on käeaugud.

SA võid joonistada kõike, mida soovid selle mustri sees. Peaasi, et meie kaelus kataks meie rindkere, see tähendab, et see on paar cm rinnajoonest kõrgemal. Rihmade laiusele ega ka käeaugu suurusele piiranguid ei ole, see võib olla nii sügav kui soovid (peaasi, et sulle endale meeldiks).

Nüüd peame lihtsalt andma oma ülemise mustri külgedele sirge silueti - see tähendab, et veenduge, et see ei sobiks.

See on väga lihtne – kui meil on mustril vöökohal külgpain –, peate selle ühtlustama (et seda ei eksisteeriks) lihtsalt tõmbama sirge (või väga kergelt kõvera) joone kaenla alt puusani. Ja ongi kõik – siin on sirge siluett.

See, mida sa joonistad, on see, mida sa sellest välja saad. Näiteks joonistan selle kuju dekoltee ja käeaugu jaoks ning saan sellise topi.

Nüüd on muster valmis. Ärge unustage, et sellel mustril pole õmblusvarusid. Joonistame need otse kangale, kui tõmbame mustrile kriidi või pliiatsiga (või soovi korral saate need kohe mustrile joonistada).

Õmble TOP

Nüüd saate õmmelda ülaosa ise:

1.) Esmalt tõmba muster kangale. Aseta muster kangale, tõmba see pliiatsi või kriidiga.Esiosale mõlemalt poolt külgmise kaenla noolemängu mustri ülekandmine(Järgime otse noolemängu servast, loomulikult ilma õmblusvarudeta - see kaetakse lihtsalt masinõmblusega).

2.) Lõika need joonistatud osad riidest välja.

3.) Õmble esiosa nool kohe mõlemalt poolt kinni. Loodan, et see on arusaadav, kuidas - paneme noole joonistatud servad kõrvuti, määrime niitidega ja siis paneme masina alla ja õmbleme õmblusega. Kes aru ei saa, võtke mõni kleit või pluus kapist välja ja triigigu noolemäng kinni. Niisiis sulgesime noole masinõmblusega - võtame toote masina alt välja - ja õmbluse servadest rippuvad niidid saab lihtsalt sõlme siduda (või kui kangas on läbipaistev, on parem niit teha need sisse käsinõel ja maskeerige õmblustega ja tehke õmbluse enda keskele sõlm).

4.) Nüüd ühendame tagumise osa esiosaga - külje- ja õlaõmblused.

5.) Töötleme toote kaelajoont, käeaugu väljalõikeid ja põhja.

Selgitasin üksikasjalikult, kuidas seda töödelda eriartikleid - kudumitega töötamiseks või õrna siidi ja õhuliste kangastega töötamiseks. Seal on kõik lahti seletatud: milliseid jooni õmmelda ja kuidas üle loopida ning kuidas kudumitega ilma overlockita töötada.

Selles osas teeme sarnase topi (ka sirge siluetiga), kuid läbipaistvast guipüürist või pitsist kangast. Nagu nii:

Väga ilus hellus poolkõrvutise siluetiga mudel - must guipure top. Nagu näha, pole tal kaenlaaluseid noolemänge. Meie mustas topis pole neid vaja, kuna õmblemisel kasutatakse stretšgiipuuri. Kuid isegi kui ostsite gipüüri ilma elastsete niitideta, ei pea te noolemängu tegema sirge lõikega siluetiga.

Ma ütlen teile veelgi:

1. Palju sirge lõikega tooted isegi mittevenivast (või vähevenivast) kangast ei pea neid rinnal noolemänge– milleks seda vaja on, kui asi on juba piisavalt ruumikas ja selles on piisavalt rinnaruumi. Saate seda noolemängu teha, kuid see ei mõjuta mingil viisil teie sirge lõikega toodet.

• Samuti Rinnanoolemängu pole sageli vaja liibuvate või poolistuvate ja sirgete toppide jaoks ja stretškangast kleidid - milleks ometi noolemäng, kui kangas ise venib rinnal.

Seetõttu on meil selliste noolemänguvabade toodete modelleerimiseks palju mugavam kasutada SAMA “Dartless” PÕHIMUSTRIT.

Küsite, kust seda saada?

Ja ma vastan sulle:

Tuckless põhimustrit on väga lihtne saada, kui eemaldage rindkere nool tavalisest põhimustrist. Teeme seda nüüd koos teiega selge näite abil.

Kuidas teha põhimustrit ilma rindkere nooleta.

Selline näeb välja meie esiosa muster koos rindkere noolega (vt pilti allpool). Kuid täna õmbleme esiteks venitusest ja teiseks pooleldi külgneva silueti - meie jaoks rindkere nool, katkine õlajoon, liiga kõver käeaugu joon – need lihtsalt jäävad teele– juhivad meid modellitööst kõrvale. Nüüd eemaldame kõik need katkendlikud jooned väga lihtsal viisil. Kogu protsess on allolevatel piltidel:

Noh, nüüd, kui meil on põhiline vundament mustrid ilma selle täiendava rinnanooleta – meil on väga lihtne modelleerida mis tahes kujuga õlarihmasid, kaelust ja toppide käeauke.

Just sellist nooleta mustrit kasutame sageli venitustoodete ja muu modelleerimisel.

Alustuseks õmbleme musta guipüüri topi:

Õmbleme musta läbipaistva topi (voodriga).

Meil on vaja:

guipüür kangas, mis venib

ja voodri jaoks vajame ka helebeeži tooni läbipaistmatut stretškangast, mis on võimalikult lähedal teie naha varjundile.

TEEME GUIPUURIST ÜLEMISE TOPi MUSTRI.

Vaatame hoolikalt ülaosa ja analüüsime selle jooni.

Kaela joon. Kui põhimustril kulgeb kaelajoon alati päris kaela alusest, siis sellel tipul näeme, et kaela alumine serv on 4-5 cm kaelaalusest allpool (kollane täpp).

Käeaugu joon. Kui alusmustril langeb käeaugu ülemine punkt kokku õla (õlaliigese) servaga, siis meie foto pealt näeme üleval, et õlaliiges on avatud, mis tähendab, et rihma serv algab 3-4. cm õla servadest kaugemale (mustris roheline täpp). Rihma laius on suvaline (fotol 4-5 cm).

Vöökoht on kergelt rahuliku kaarega - mitte nii kumer ja liibuv kui põhimustril (teeme poolliibuva topi). Ja siis pole see painutus vajalik, kui teil on vöökoha ja rindkere või puusade mahu vahel väike sentimeetrite erinevus - see tähendab lihtsalt kõht -, võite lihtsalt tõmmata sirge küljejoone, ilma et oleks sobiv. Keskenduge oma figuurile.

Ja nii me analüüsisime fotot - ja kõik need tähelepanekud kajastusid meie mustris - need. Tõmbasime selle tippmudeli jaoks jooned täpselt sinna, kus need olema peaksid.

Selja muster teha sama laiuse kaelusega ja sama pikkusega õlaõmblusega (nii et esirihma serv langeks kokku õmblemisel seljapaela servaga).

Näete, kui lihtne on foto järgi modelleerida.

VALMISTAME VENITUSEST BEEEŽIST VOODIST MUSTRI.

Nüüd vajame beeži äärismustrit. See vooder on ilma õlarihmadeta - see tähendab nagu rinnakorv - seda hoiab kinni elastne riba. Selle voodri eesmärk on kaitsta õrnaid kehapiirkondi ülemäärase kokkupuute eest läbipaistva topi kanga all. Selle voodri saab õmmelda ülaosasse või kanda eraldi iseseisva esemena.

Voodri ülemine joon algab kaenlaalustest (mustril olevate käeaukude madalaim punkt) ja tõuseb veidi kumeralt üle rinnajoone - nagu minu pildil. Alumine rida võib olla mis tahes tasemel - kas vöökohas või veidi kõrgemal.

Joonistasime jooned ja nüüd meenutagem, et see pealisvooder peaks keha külge klammerduma – ja selleks tuleb selle mustrit veidi laiust kitsendada – selga pannes venitus venib ja laieneb ise, kallistades meie keha. Saate mustrit silma järgi vähendada - või arvutada oma venituskanga venituskoefitsient ja vähendada mustrit teaduslikult.

Mis on veniva kanga elastsuse koefitsient, selgitasin üksikasjalikult näidete abil spetsiaalses artiklis. Ja siin ma lihtsalt tuletan teile meelde.

Mis siis, kui 10 cm lõdvestunud kangast - venitades annab 14 cm (st venitatud kangas annab lisaks 4 cm) - on teie kanga venituskoefitsient 40% - mis tähendab, et meie veniv toode (st pealisosa) venib sisse laius 40% ja see tähendab, et me peame mustrit selle 40% võrra väiksemaks tegema (või mitte vähendama mustrit kõigi 40% võrra, vaid ainult 30-20%, noh... et kangas ei suruks kokku keha liiga palju).

Näiteks ostsime stretškanga, mis venib 30%, kuid tahame, et see meisse liiga ei süveneks ja seetõttu vähendame mustrit 20% (ehk 1/5 suurusest). Mõõdame mustri laiuse - jagame selle 5-ga - ja mustri laius peaks saadud arvu võrra vähenema.

Ausalt öeldes ei arvuta ma rangelt – teen seda silma järgi. Vaatan venitust: kui venib kergesti, lõikan mustrist rohkem maha, kui vähe venib, siis lõikan vähem. Ja kõik läheb alati nii nagu peab.

Teie voodri muster näeb lõpuks välja järgmine:

LÕIKEDETAILID KANGAS

Nüüd lõikame oma mustri välja ja asetame selle kangale. Ja siin... pange tähele, et müüakse palju guipüür- ja pitskangaid tehases valmistatud valmis loodusliku kauni lainelise servaga. Ja kahju oleks seda mitte ära kasutada - esiteks näeb selline serv ilus välja (vt allolevat ülaosa fotot, sellel on just selline serv) ja teiseks jääb teil vähem tööd, sest Toote põhja pole vaja ääristada ja masinaga töödelda.

See tähendab, et paneme mustri kangale ja... me mõistame, et gipüürile ei saa kriidiga joonistada, eks? Seetõttu toimime järgmiselt.

Või võtke hunnik tihvte ja kinnitage muster ettevaatlikult gipüürile. Või kinnitame mustri kangale raskete esemetega (näiteks paksud raamatud) ja paigutame need mööda mustrit siia-sinna nii, et see oleks kangale surutud ega liiguks. Ja liigume ühe raamatu lähemale servale, mida hakkame lõikama - raamat surub paberimustri serva kangale ja me saame kangast lihtsalt kääridega lõigata mööda seda pressitud mustri serva - AGA ÄRA UNUSTAGE SISSE ÕIGED KOHAD (õla- ja küljeõmbluste piirkonnas) LISATEEGEMISEKS ÕMBESELE 0,5 -1 cm.

Lõikasin välja ka veniva voodri osa, surudes mustri paksude raamatutega alla - JA ÕMBLUSELE POLE VAJA LISADA - see pole venivuse jaoks väga oluline - venib.

Õmble TOP

Nii et meil on 4 osa- ees + tagumine guipure pealmise ülaosa jaoks ja ees + taga alumise beeži voodri jaoks.

Õmble topi esi- ja tagaosa õla- ja küljeõmblustest.

Õmbleme beeži voodri tagumise ja esiosa küljeõmblustest ning töötleme selle alumist serva. Ja õmbleme ülemisse serva elastse riba (rääkisin tervest hunnikust elastse riba õmblemise viisidest artiklis Kuidas õmmelda kummipaela riietesse)

Nüüd töötleme kaela ja ülemise guipüüri ülaosa käeaugud. Kõigepealt asetame ühe või kaks kinnitusjoont piki kaelust ja käeauku, taandudes 1-1,5 cm Nüüd õmbleme käsitsi musta paela või kitsa paela mööda seda joont. Koorime selle käsitsi, asetame masina jala alla ja kinnitame. Selline dekoltee ja käeaukude hooldus näeb välja väga ilus.

Kanda saab ülemist ja alumist ülaosa üksteisele eraldi. Või soovi korral võite õmmelda alumise voodri ülaosa guipüüri ülaosa külge - õmblemise koht on küljeõmbluste ülemine osa - kaenla alt ja 5-7 cm alt, õmble mõlemad ülaosast läbi või õmble pimepistetega käsitsi.

Jätkame toppide modelleerimist - oleme juba õmmelnud klassikalise sirge siluetiga topi ning õmmelnud ka ažuursest guipüürkangast veniva voodriga topi. Nüüd jätkame venivast õmblemist ja teeme lihtsaid, kuid armsaid sõlmedega toppe. Need on tipud:

Need on õmmeldud venivast kangast, nii et meie lipsud venivad kergesti ja seotakse pehmeteks tugevateks sõlmedeks.

Nii et alustame... alustame sellest sinine top.

MODELLEERIME TOPI MUSTRIT, KUIDAS ALLAS SELTSUD

See topp (nagu ka kõik teised topsid maailmas) on loodud Sinu BASIC WITHOUT DART MUSTRI alusel – ja pealmise mustri saame selle põhimustri põhja veidi “viimistledes”. See näeb välja selline:

Võtame mustri ja teeme sellest koopia. Ja sellel eksemplaril viime läbi järgmised manipulatsioonid - muudame kaela joont ja käeaugu joont.

Kõigi joonte õigeks joonistamiseks peame analüüsima ülaosa fotot.

Foto järgi otsustades, meie dekoltee joon sinisel topil läheb see kuskil 2-3 cm kuklaalusest allapoole - mis tähendab, et alusmustril langetame oma kaelajoone samale kaugusele (kollane täpp). Ja külgedel ei ulatu kaelus 1 cm kaela põhjani.Seetõttu taganeme alusmustril piki õlajoont kaelakaare servast 1 cm küljele (roosad täpid). Kui teie näokuju sobib rohkem erineva kujuga dekoltee jaoks, võite joonistada erineva sügavuse ja laiusega dekoltee.

Nüüd käeaugud– sinise topi käeaugujoon on foto järgi otsustades peaaegu klassikaline – ehk piki õlajoont veidi kõrgem kui alusmustril. Soovi korral võid ka käeaugu alumist serva (kaenlaalune punkt) veidi alla lasta - noh, et see kaenla alt eemale jääks. Kuid mitte nii madalal, et teie rinnahoidja välja paistaks – lõppude lõpuks pole see esteetiliselt meeldiv.

Nüüd teeme selle tasaseks Külgjoonte tihedus (et ülaosa ei mahuks ümber piha, vaid oleks veidi lahti). Isegi kui fotot lähemalt vaadata, saab selgeks, et ülaosas olev esidetail on spetsiaalselt allapoole laiendatud, nii et sõlme sidumisel tekib igast küljest omamoodi voltide kokkupanek, mis kulgeb igast küljest kurvi kohale. sõlm. See tähendab, et meie mustris laiendame külgjooni külgedele.

Nüüd otsustame, kus meil on sõlm(keskel või veidi küljele) - märgime selle koha punktiga - ja hakkame oma sakke allapoole joonistama (sama pikad sakid, mille seome sõlme). Kuidas otsustada, kui pikad rihmad peaksid olema? Ma ütlen teile, et umbes 4 cm rihma pikkusest kulub topeltsõlmele. See sõlme läheb 4 cm, pluss paar sentimeetrit rippuvate “kõrvade” - rihmade otste jaoks.

Topi tagumine osa on modelleeritud sama laiusega kaeluse ja õlajoone laiusega - nagu seljaosa -, et need siis õmblemisel esi- ja tagaosa omavahel kokku sobiksid.

Siin - nüüd võime öelda, et meie muster on valmis.

Õmbleme ülaosa, mille alt on sõlm seotud.

1) Lõigake meie muster välja, asetage see kangale ja tõmmake sellele kriidiga jäljed (ärge unustage, et JÄTKE JÄLGED ÕLA- JA KÜLGÕMBESELE). Selles artikliseerias rääkisin teile, kuidas lõigata kangast venivat või libisevat kangast.

2) Õmble seljaosa külje- ja õlaõmblustest esiosa külge.

3) Töötleme toote põhja: kas overlocki või painutame ja õmbleme serva - töötlemine toimub mööda kogu alumist serva ja mööda mõlema rihma servi.

4) Töötleme kaelajoont ja käeauke ( Ma rääkisin teile, kuidas seda venitusel teha)

RINNA POOLT SIDEMEGA TOP.

Samuti modelleerime seda teemat oma PÕHIMUSTRI alusel.

Me teeme oma baasmustri koopia, nimelt see PÕHIMUSTER, kus rinnatükk eemaldati. Mäletate, et algstaadiumis põhimuster on joonistatud kolmes versioonis (liibuva silueti jaoks, poolistuva silueti jaoks, lahtise silueti jaoks). Kui õmbleme venivast kangast, vajame külgneva silueti mustrit. Lisaks tuleb sellelt eemaldada rinnanoolemäng (st muuta liibuva silueti tavaline põhimuster STRETCH-KANGADE PÕHIMUSTRIKS).

Nii et võtame selle muster-alus venitamiseks , ja muudame selle nüüd oma lipsudega topi mustriks.

MODELLEERIME SELTSEMISTEGA TOPi MUSTRIT.

Õigeks modelleerimiseks peate hoolikalt vaatama selle teema fotot:

me näeme seda Ülaosa kaelus algab kaela külgmisest osast- see tähendab, et see on sama laiusega kui põhimustri kaelus, mis tähendab, et põhimustri kaeluse serv langeb kokku sama servaga, mis meie peal (kollane täpp). Fotol näeme, et dekoltee piirkond on väga kitsas – see tähendab, et mustripõhjale tuleb joonistada järsult kitsenev kaelus.

Nüüd peate otsustama, kuhu soovite ülaosa alumise serva asetada (foto järgi otsustades - topi alumine serv jookseb 7-10 cm vööjoonest kõrgemale). Mõõdame oma mustril vajaliku kauguse vööjoonest - märkige see punktiga ja tõmmake horisontaaljoon.

Nüüd peame joonistama rihma enda, mis seotakse. Rihma pikkus peaks olema piisav sõlme enda ja väljaulatuvate sabade jaoks.

Et teada saada, mitu sentimeetrit rihma tõmmata, võite läbi viia väikese katse - võtta sama või muu (sarnase paksusega) kangast riba, siduda see sõlme, astudes sõlme servast kaugusesse. vajame, tee kriidiga märke. Seejärel ühendage sõlm lahti ja mõõtke märkide vaheline kaugus. See on kahe rihmaga sõlme pikkus. Kuna joonistame mustrile ühe rihma, jagame selle väärtuse kahega.

Või te ei saa kontrollida, vaid võtke Olga Kliševskaja sõna. Ma ütlen teile, et tavalise veniva kanga puhul röövib topeltsõlm rihmast umbes 4 cm pikkusest. See tähendab, et rihm tuleks teha arvestusega 4 cm sõlme kohta, millele lisandub mõni sentimeeter rippuvate otste jaoks.

Olles niimoodi välja arvutanud rihma pikkuse, võite hakata seda joonistama. Joonistame selle nagu pildil - Rihm-lips näeb välja nagu pikk kolmnurkne pikendus meie riiuli küljel.

Nüüd on esiosa muster valmis.

Seljamuster on joonistatud veelgi lihtsamalt - käeaukude ja õlgade jooned langevad kokku alusmustrile joonistatutega. Kaelajoon on sama sügavusega kui alusmustril. Ja topi alumise serva joon tagantpoolt (nagu ka esiosa) kulgeb vööjoonest 7-10 cm kõrgemal.

Valmistame minu õpetuse järgi klassikalise varrukamustri “Riiete jaoks valmistame varrukad ise. 1. osa". Ja kuna meil on vaja klammerdavat varrukat, siis kahandame selle laiust veidi.

RINNALE SIDEMEGA TOPI ÕMBLEMINE

1.) Kui kõik kolm mustrit (ees, taga ja varrukad) on valmis, asetage need kangale, tehke neile jäljed (venimiseks ei pea te õmblusvarusid jätma) ja lõigake need välja. Saame ühe tagasi, kaks riiulit ja kaks varrukat.

2.) Nüüd õmbleme esi- ja kaks tagumist paneeli ÕLAÕMBLUSTE sisse (küljeõmblusi me veel ei tee, nii on meil varruka sisseõmblemine lihtsam).

3.) Õmble varrukas käeaugu külge (sellest lähemalt samas artiklis varruka kohta).

4.) Õmble ülaosa küljeõmblused ja varruka küljeõmblus (piki käsivart kulgev vertikaalõmblus)

5.) Töötleme teema põhja ja riiulite servad, muutudes sujuvalt kaeluse sisse (painutame serva ja kinnitame või overlokiga), Töötleme ka varruka alumised servad.

See on kõik, meie top koos sidemetega rinnal on õmmeldud. Õnnitlen teid selle puhul.

Neid saab õmmelda tavalisest kangast või mustriga kangast. Nendel fotodel on mudelid kergelt venivast tihedast stretškangast. Kuid neid samu mudeleid saate teha ka mis tahes muust kangast (isegi mittevenivast). Alustame siis sinise ülaosaga, millel on nöör.

SININE TOPP TURVATE ÕLAGA

Peamise mustri teeme oma põhimustri järgi. Seetõttu, et oma põhimustrit mitte rikkuda, teeme sellest koopia ja just seda (koopiat) muudame, st muudame.

Vaatame fotot lähemalt. Milliseid käeaukude ja kaelusjooni me näeme?

Näeme, et kaelus on kiilukujulise (st allapoole suunatud) kujuga. Ja kaeluse sügavus ei ulatu 3-4 cm rinnajooneni (sama joon, mida mööda me rinnamõõtu võtame ja mis on meie mustril tõmmatud ja märgistatud kui "rinnajoon").

Näeme, et käeaugud on klassikalise kõrgusega (s.t. käeaukude kõrgus langeb kokku mustril olevate käeaukude kõrgusega). See on fotol väga selgelt näha - et käeauk lõpeb rinnajoone tasemel - just selle rinnajoone tasemel lõpeb põhimustri klassikaline käeauk) - see tähendab, et me ei pea käeaugu kõrgust muutma. Aga me muudame selle konfiguratsiooni veidi... sest me peame muutma õlajoont...

Nüüd vaatame õlga lähemalt. Näeme, et kokkupanduna (st kokkupanduna) langeb meie toote õla laius kokku õla laiuse mõõtmega (sama mõõt, mida mõõdetakse kaela põhjast abaluuni, st. on joonistatud meie mustrile). Kuid see on kokkupandud kujul. Kokkuvoldituna peaks toote õlgade laius olema selgelt suurem - voltide tiheduse ja sügavuse järgi otsustades on see laius 1,5 rohkem. See tähendab et mustrile peaksime tõmbama õlajoont poole pikkusest rohkem.

Seda me teemegi - kajastame kõiki oma tähelepanekuid alusmustril - tõmbame kiilukujulise kaelajoone, mis ei ulatu 3-4 cm kaugusele rinnajoonest. Me ei muuda käeaugu kõrgust. Aga õlajoont pikendame poole võrra.

Meie topi siluett on külgedel poolistutatud. See tähendab, et külgjoonte painde saame jätta samaks nagu alusmustril. Ja siin vöökoha noolemäng(neid, mis lähevad keskele) eiratakse – need ei sulgu nagu rangelt liibuva silueti puhul, vaid annavad lisasentimeetrit avaraks istumiseks.

Selja muster See näeb välja sama, mis esiosa muster, ainsa erinevusega, et kaelus ei ole nii sügav.

ÕMBLEME SINISE TOPI ÕLGADEL KOGUMISEGA.

1.) Õmble esiosa ja tagumine osa õlaõmblustest kokku või õmble esmalt pingutusnöörid (vt 2. sammu) ja seejärel õmble õlaõmblused – pole vahet, kust alustada.

2.) Ja kohe õlgadesse teeme kaks pingutusnööri. Selleks lõigake ülejäänud kangajääkidest välja kaks riba. Nende pikkus peaks olema 2 cm lühem kui õlajoone pikkus meie tootel. Nende laius peaks olema piisav, et nöör oleks nende all peidus, mille me oma pingutusnööriks venitame. Nööri saab valmistada samadest kangajääkidest ( Ma juba rääkisin teile, kuidas nööri teha). Õmbleme nööri lõigatud ribad ühelt ja teiselt poolt õlaõmblusest, õmbleme need mööda ribade päris serva. Seega on keskel olevate triipude all "tunnelikoridor" - me tõmbame sellesse nööri või lindi.

3.) Nüüd, kui nöörid on peale õmmeldud. Käeaukude servad saate hoolikalt kärpida. Voldi ja õmble serv kokku. Aga painutage pool sentimeetrit - et mitte sulgeda (!!!) meie nööride sissepääsuavasid. Samamoodi töötleme kaelajoont hoolikalt kaldteibiga: õmbleme õmbluse ja õlgade piirkonnas ei sulge me oma pingutusnööride sissepääsuavasid õmblusega. Samast kangast lõikasime välja kaeluse kaldköite.

4.) Nüüd jääb üle ühendada küljeõmblused, töödelda toote põhi ja meie "koridori nöörid" tõmmake nöör sisse nii, et mõlemad otsad rippuksid väljaspool õlast– hoiame nendest sabadest kinni ja tõmbame õla üles, moodustades vajaliku pikkusega kobara – ja seome nööri sabad kokku, et oma vöö kinnitada.

See on kõik, meie sinine topp, mille õlgadel on kumer, on valmis. Nüüd hakkame õmblema lõhetopsi koos kokkutõmbega ja dekoratiivplaastriga õlale.

KIRU- JA ÕLALAASTRIGA TOP.

Selle topi mustrit on lihtsam teha kui esimest. Heidame talle pilgu peale

– vaata, dekoltee kuju ja suurus on täpselt samad, mis eelmisel sinisilmsel topil. Pikkus ka. Laius ja sobivusaste on samad. See tähendab, et mustrile joonistame täpselt sama dekoltee ja külgkõverad ning teeme alumise serva samal tasemel. Ja kõik, mida me tegema peame, on õlgade modelleerimine. Seda tehakse nii: kõigepealt joonistame lihtsalt õlarihmade silueti. Regulaarne laius.

Seejärel määrame kindlaks, millisel tasemel on see õmblusjoon. Foto järgi otsustades algab see joon 5-7 cm õlajoonest allpool.

Mõõdame selle taseme oma mustri rihmadel ja lõikame sellest kohast esimustri. Me ei muuda ülemist osa (õlarihma äralõigatud ülaosa). Kuid me laiendame selle sama õlarihma alumist osa 4-5 sentimeetrit.

See on kõik, esiosa muster on valmis

Seljamustril on sama laius (mitte kuju, vaid laius) dekoltee ja sama pikkusega õlaõmblused.

Lõikasime kangale detailid välja. Õla ülaosa - vasak ja parem. Esiosa pikendatud rihmadega detail. Ja tagumine osa (see pole kuidagi muutunud),

Nüüd õmbleme. Kõigepealt võtke esiosa ja õmblege rihmade ülemistele pikendatud äärtele suured pisted (käsitsi või masinaga). Õmblesime ja tõmbasime niidi servad pistesse - piste tõmbus kokku ja kangas kogunes kokku. Seni paneme koostu kokku. Kuni see muutub õla ülaosaga sama pikkuseks – õmblemisel peaksid servad pikkusega ühtima.

Nüüd õmbleme riidepuude ülaosad esirihmadega - ja nüüd on see meie käes ühes tükis õmmeldud esiosaõlgadel tukkidega.

Ei jää muud üle, kui ühendada esi- ja tagaosa – külje- ja õlaõmblustest – ning viimistleda kaelus ja käeaugud kaldteibiga.

On aeg rääkida liibuvatest stretštopidest. Neid toppe on väga lihtne õmmelda, kui järgite lihtsad reeglid... aga ma räägin sellest veidi madalamal.

Vaatame kõigepealt neid teemasid. Siin nad on:

Neil kõigil on üks ühine joon. Need on õmmeldud venivast kangast liibuva siluetiga põhimuster, millelt eemaldatud rinnanool. See tähendab, et modelleerida kõik liibuvad stretstopsid, mida me vajame Dartless Basic jooksmise silueti muster. Selle seeria kolmandas artiklis, mis käsitleb teemasid, õppisime just seda tegema tavalisest mustribaasist Dartless Pattern-alus

Jah, jah, pingul venivate toppide loomiseks ei vaja me rindkere noolega alusmustrit. Kangas venib hästi ja lebab vajadusel rinnal.

Siin näitasin, kuidas me noole alusmustrist eemaldame:

See on väga lahe... venivast õmblemisest. Sinu jaoks pole nippe. Ei mingit siluetti kohandamist. Toode istub teile iseenesest, järgides täpselt kõiki teie keha kumerusi.

Stretch- või kudumitest õmblemine on puhas nauding. Eriti kui olete juba lugenud minu artikleid sarjast " Kuidas kudumitest õmmelda“- seal rääkisin teile, millised vardad, niidid, millised masinõmblused sobivad õmblemiseks kõige paremini, kuidas töödelda toote servi ilma overlokerita, kuidas arvestada mustri arvutamisel kanga venivusastet.

Täna vajame kõiki neid teadmisi (ja kordame neid siin ja kinnistame neid praktikas).

Nii et alustame.

Loome oma põhimustri põhjal veniva ülaosa mustri.

Siin õige järjestus meie tegudest.

Samm 1. Võtke kõrvalasuva silueti TAP-FREE mustripõhi ja tehke sellest koopia.

2. samm. Uurige välja meie venivate kudumite elastsuse aste. (leiame kanga tõmbeteguri).

3. samm. Muutke mustrit, võttes arvesse seda venitustegurit.

4. samm. Joonistage sellele venitusmustrile, mis on kohandatud meie venitusega, kaeluse ja käeaukude jooned.

Vaatame nüüd seda punkti üksikasjalikult läbi:

Võtame koopia nooleteta alusmustrist. Nüüd peame seda laiust kokku tõmbama, vastavalt sellele, kui venivaks me venituse ostsime.

Selleks võtke sentimeetrine joonlaud, meie kangas ja uurige selle venivusastet. Nii me seda teeme.

Mõõtke rahulikus (venitamata) kangal 10 cm pikkune segment (selle segmendi piirid tähistame väikeste tükkidega). On oluline (!!!), et me ei mõõdaks tükki kanga servast, vaid 10-15 cm allpool.

Venitame seda märgitud lõiku kätega ja selles venitatud olekus rakendame selle joonlauale. Mitme sentimeetri võrra on meie venitatud 10-sentimeetrine segment suurenenud – see on meie veniva kanga venivuse protsent.

Kui 10 cm venitada 13 cm-ni, siis need täiendavad 3 cm tähendavad venituskoefitsienti 30%. Kui 10 cm venib 16 cm-ni, siis need täiendavad 6 cm tähendavad venituskoefitsienti 60%.

Erinevatel venitustel on erinev elastsuse aste. Mida tugevamalt kangas venib, seda kitsam peaks olema meie muster (peale topi kehale pannes see venib ja laieneb ju iseenesest).

Ja nüüd, võttes arvesse meie kanga elastsuse astet, peame oma mustrit muutma. Seetõttu saame oma mustrit julgelt kitsendada vastavalt venitusprotsendile.

Näiteks venituspikenemise protsent on 30%. See tähendab, et meie muster peaks rinnus ja vöökohas 30% vähenema. Kui laiaks see lõpuks muutuma peaks? Oletame, et riiulimustri laius on 18 cm. See tähendab 18 cm: 100 x 70 = 12,8 cm = ümardatud kuni 13 cm. See tähendab, et meie riiuli laius 18-st peaks vähenema 13-ni. See tähendab, et 5 cm peab olema eemaldage riiulimustri külgedelt - see tähendab, et nihutage külgjoont keskele 2,5 cm ja nihutage riiuli keskjoont veel 2,5 cm.

Kui kellelgi on küsimus - "Kust tuli arv 70, kui me räägime 30% -st?" Lubage mul selgitada:

me korrutasime 70-ga - sest kui lahutame midagi 30%, on see vähendatud jääk 70% esialgsest tervikust. See on sama, kui teie laps sõi ära 30% koogist ja teie külalistele jääks ainult 70% koogist. Meil on vaja, et kael väheneks 30%, mis tähendab, et peame teadma, milline on kaela laius, kui see väheneb 70%, seega jagame 100-ga ja korrutame 70 juures- nii saame teada oma “poolsöödud” kaela laiuse.

Siin pildil näeme, kuidas see mustri kokkusurumine mõlemalt poolt välja näeb:

ja nüüd vaatame hoolega pilti ja märkame, et muster pole mitte ainult kahelt poolt kahanenud, vaid ka pikenenud. Samuti näeme, et pildil ma puusapiirkonna mustrit peaaegu ei pigistanud. Miks? Loe edasi...

Oluline punkt nr 1: (saate seda silma järgi vähendada)

Mustrit ei ole vaja RANGELT SELLE PROTSENTI PÄRAST vähendada - seda saab vähendada mitte 30%, vaid 20% või isegi 10% võrra - sest mida rohkem mustrit vähendate, seda tihedamalt kallistab toode teie keha. Miks meil on vaja, et teema meid lämmataks? Muidugi, kui õmblete figuuri korrigeerimiseks vormirõivaid, peate vähendama kanga maksimaalse venivuse maksimaalset protsenti. Kui aga õmbled tavalist toppi, siis meile piisab õrnast venitusest ümber keha. Üldiselt vähendan mustrit silma järgi.

Oluline punkt nr 2 (jätke vabadus vöökoha alla)

Mustrit ei pea eriti puusapiirkonnas vähendama. Selgitan, miks - kui teie ülaosa lõpeb vööst allpool - see tähendab puusadel -, siis selles puusapiirkonnas ei tohiks seda venitada. Muidu suvalise liigutusega (kõndides või niisama toolil askeldades) hiilib ülaosa vääramatult üles (vastavalt füüsikaseadustele) - mul on üks selline topp ligi hiilimas ja seesama veniv kleit - peale viiendat sammu tõuseb vastuvõetamatult kõrgele ja seda tuleb kanda igal pingutamisel. See juhtus seetõttu, et tehas ei teinud puusapiirkonda pikendust ning õmblemiseks valiti stretškangas väga elastne - nii saigi tulemuseks kleit mitte kandmiseks, vaid pildistamiseks (selles saab ainult rahulikult seista ja naeratus).

Oluline punkt nr 3 (pidage meeles, et pikkus väheneb)

Mis tahes aine venitamise seadus ütleb: Kui midagi laiusse venitada, siis selle pikkus väheneb.

Näiteks võtke tavaline elastikriba - selle laius on lõdvestunult 1 cm -, kuid kui venitate, muutub selle laius 5 mm. Sama on topiga – rahulikus venitamata vormis võib selle pikkus ulatuda reie keskpaigani, kuid selga pannes avastad, et see on palju lühemaks jäänud.

Kui joonistame mustri, peame tegema selle natuke pikemaks kui vaja– kui me õmbleme ja paneme topi peale, venib see laiusesse ja lüheneb vastavalt pikkus.

Kõik need hetked Peame seda kindlasti oma veniva topi joonistamisel arvesse võtma. Ja siis ei pea te pärast esimest proovimist pettuma. Ja erinevatest kangastest saab endale erinevaid, erinevaid toppe õmmelda.

Aga iga kordõmblemisel vaadake venitust ja hinnake joonlauaga (või silmaga) selle elastsuse astet ja suruge muster vastavalt kokku see elastsuse aste.

Pea meeles SAMA MUSTER veniv top, kui see on õmmeldud erinevatest elastsetest kangastest, annab erinevad topid(üks võib vabalt teie küljes rippuda ja teine ​​võib teie rasva sisse kaevata) - ja seda kõike sellepärast, et ühe jaoks valite suure elastsusega ja teise jaoks vähe veniva kanga. Õmble, treeni, täida käsi.

Seega, kui meil on spetsiaalselt venivuse jaoks kokku surutud alusmuster, saame hõlpsasti modelleerida mistahes kaelakuju, õlarihmade laiuse ja käeaukude sügavusega toppe.

Galina AITÄH! Nii palju kui ma õmblen, tahan luua põhimustrit, nüüd, tänu teie saidile, teen seda kindlasti! Aitäh!

Pealmine muster – detailid

Riis. 1: ülemine muster – ees

Riis. 2: Ülemine muster – seljaosa

Mustri konstrueerimine

Riis. 3. Pealmine muster - ehitus

Riis. 4. Pealmine muster – lõikedetailid

Mustri loomiseks peame tegema mitu mõõtmist:

Puusa ümbermõõt - 98 cm

Õla pikkus - 12 cm

Varruka pikkus ¾ – 33 cm

Topi pikkus vööst – 20 cm

Kui soovite oma toppi või varrukat pikendada või lühendada, saate seda lihtsalt teha. Kui teie rinnaümbermõõt on suurem kui puusaümbermõõt, kasutage ülemise mustri loomisel rinnaümbermõõtu.

Kuna see topp on avara istuvusega, sobib näidatud muster suurustele 46-48.

Joonistage jälituspaberile ülemise mustri joonis, nagu on näidatud joonisel fig. 3. Esiosa/tagaosa laius sõltub puusade ümbermõõdust. Mida rohkem oma mõõtudele lisate, seda rohkem on ülaosa allservas volte. Sama kehtib ka varruka põhja kohta.

Topi laius ees/taga vastavalt mustrile: ¼ puusaümbermõõt vastavalt mõõtudele + (9-11) cm: 98/4+9=33cm. (Alumise helitugevuse suurendamiseks võite tõusu 2 cm võrra suurendada).

Varruka pikkus vastavalt joonisele = õla pikkus + varruka pikkus vastavalt mõõtmisele: 12+33=45cm.

Kaelus – asetage kõrvale 22,5 cm täisnurga all, nagu on näidatud joonisel 3. Joonistage mustrit kasutades või käsitsi kaelakaare jaoks sujuv kõverjoon, astudes 2 cm paremale tagasi (piki kaela - koguge kokku).

Esiosa keskel aseta 9 cm kaelakaarest allapoole – märgi lõikele.

Kuidas toppi lõigata

Pealmiseks sobib igasugune puuvillane riie: õhuke linane, kambrik, viskoos. saab arvutada nii: Pealispikkus + varruka pikkus vastavalt mustrile.

Lõika põhikangast välja:

Ülemine riiul – 1 tk koos voltiga

Ülaosa tagaosa – 1 tk koos voltiga

Varrukas - 2 osa

Lisaks lõigake välja 2 mansetitükki, mille laius on 6 cm (valmis kujul 2 cm) ja 24 cm pikk (valmis kujul 22 cm).

2 viltu, umbes 115 cm pikkust ja 3 cm laiust, nöörisse keeramiseks piki kaelust ja piki topi alaosa.

TÄHTIS! Pingutusnööri asemel võid ülaosa alla teha ka kitsa manseti.

1 kaldus riba 20 cm pikkuse ja 3 cm laiuse riiuli töötlemiseks.

Kõik õmblusvarud on 1,5 cm.

Kuidas toppi õmmelda

Lõigatud detailid viimistle overlokpistega. Õmble varrukad piki alumisi õmblusi. Õmble ülaosa küljeõmblused. Õmble varrukad käeaukudesse. Lõika riiul märgini, töötle riiuli lõiget.

Koguge varrukate allserva, õmble manseti osad mööda lühikesi külgi, õmble varrukate külge, painutage pooleks, tõmmake õmblusvarud kokku ja õmblege mööda varrukaserva.

Voldi kaelus alla ja õmble servast 1 cm kaugusel. Voldi ülaosa allservas olev varu kokku ja õmble servast 1 cm kaugusele. Õmble kaldkangaribadest köited, sisesta üks kaelakaare nööri ja teine ​​ülaosa allosas olevasse nööri. Siduge kaunistuste otstesse sõlmed, koondage kaelus ja topi alumine osa soovitud pikkusesse ning siduge kaunistused vibudesse. Sinu top on valmis – kanna seda mõnuga ja ole õnnelik!

Kas olete kõik pööranud tähelepanu sellele, kuidas nii väike riideese - topp - saab täiendada teie loodud pilti, kaunistada teie välimust ja luua ainulaadse stiili! Topid võivad olla erinevad – lihtsast T-särgist moeka fantaasiakujunduseni. Isegi väikese liibuva T-särgi saab õmmelda pitskangast ja täiendada võitnud aksessuaaridega, rääkimata kangaste rohkusest, tekstuuridest, kaunistustehnikatest, erinevatest paeltest, prossidest, kividest, dekoratiivsete rihmade ja kaunistuste tüüpidest - kõik teie kujutlusvõime! Modelleerimistunniga alustamiseks ei pea me tegema muud, kui välja printima oma põhimustri, mis vastab täielikult teie individuaalsetele suuruseomadustele ja sobib ideaalselt teie figuuriga. Võite küsida, kust ma saan põhimustri? Ja ma ütlen, et kõik on väga lihtne! Peate lihtsalt järgima linki, kus interaktiivne teenus loob teie individuaalsete mõõtmete omaduste põhjal teie põhikujunduse:

Esimene samm. Esmalt printige välja teie põhimuster. Soovitan teil printida välja kleidi põhimuster. Nüüd teeme selles muudatused, mis on vajalikud mis tahes selles artiklis esitatud tippude modelleerimiseks. Kõigepealt liigutame rinna- ja õlanoolemängu käeauku. Selleks peame astuma tagasi esiosa eelmisest käeaugust piki õlaosa paremale, kaugus, mis on võrdne rindkere noolemängu suurusega, ja lõpetama õlaosa, nagu on näidatud joonisel 1. Teeme sama õla noolemänguga. Me lihtsalt unustame selja ja esikülje vöökoha noolemängud, nagu poleks neid kunagi varem olnud. Toome välja ka teema põhijoone. Seda joont saad valida suvaliselt, olenevalt soovist võib see olla piklik (puusajoonest allapoole või ka lühendatud. Meie puhul on topi alumine joon 4 cm allpool punkti, kus talje nooled lõpevad). .

Teine samm. Meie ülaosa põhimuster on peaaegu valmis – jääb üle vaid tõmmata alumine lõikejoon. Astume riiuli keskelt 1 cm tagasi ja ümardame selle sujuvalt küljele. Teeme sama ka seljaga. Joonisel 2 on punane joon, kuidas seda sujuvat ümardamist teha

Kolmas samm. Ja nüüd vaatame mitut topside mudelit, mida saate kahes viimases etapis loodud pealismustrist väga lihtsalt õmmelda. Vaatame teema lihtsaimat versiooni:

See on tavaline laia rihmaga T-särk. Lihtsalt nende kolme variandi puhul on kael erinevalt kujundatud. . Joonisel 3 on sinine punktiirjoon ülaosa kaela, mis on näidatud keskel. Selleks ei ole vaja käeaugu joont muuta. Ja punane joon näitab vasakul ja paremal näidatud topside kaelust. Lisaks peate nende jaoks käeaugu joont veidi muutma - see on näidatud rohelise joonega.

Neljas samm. Allolevatel fotodel on mitu võimalust lõigatud topsi jaoks " nahkhiir" Need näevad välja väga stiilsed ning neid on uskumatult lihtne ja lihtne õmmelda. Kõik need on tehtud meie joonise nr 2 järgi.

Vaatame kõigepealt riiulit. Joonisel 4 on näha, et me peame lihtsalt pikendama õla lõikejoont vajaliku pikkuseni. Batwing varrukad võivad olla kas pikad või lühikesed. Meie joonisel on näidatud keskmine variant.

Seljaosa teeme samamoodi - see on näidatud joonisel 5.

Viies samm. Samuti võib õhukeste rihmadega T-särgist saada armas ja naljakas topp, mis, millal originaalne disain tõstab esile teie individuaalsuse ja stiili. Vaatame mõnda võimalust:

Punane joon joonisel 6 näitab, kuidas kujundada vasakul näidatud ülaosa kaelus ja käeaugu joon. Sinine joon näitab keskel näidatud T-särki. Ja roheline joon on üleval paremal. Ärge unustage, et nende T-särkide jaoks peate arvutama rihmade pikkuse!

Kuues samm. Ameerika T-särk, mis on valmistatud ilusast kullatud trikoosist või pitsilise vahetükiga või kaunistatud lihtsalt originaaltrükiga, võib saada ka garderoobi lemmikesemeks.

Lisaks on selle disain naeruväärselt lihtne:

Seitsmes samm. Top lühikeste pükstega ühes tükis varrukad näeb väga armas välja!

Ja pealegi on seda väga lihtne õmmelda! Modelleerimine peaks toimuma “nahkhiire” lõikamise põhimõttel. Kuidas, vaata joonist 8:

Viimased lihvid. Loomulikult vaatasime selles õpetuses lihtsamaid tippkujundusi. Seal on keerulisi teemasid, näiteks alloleval fotol:

Neid saab teha ka meie põhidisaini järgi, kuid mitte ühes, vaid mitmes etapis. Teeme seda järgmistes tundides, kuid praegu ärge unustage, et mood on kõigi tüdrukute relv ning ilus ja stiilne olemine on igaühe enda võimuses!

Samuti ärge unustage, et kõigi selles õppetükis esitatud kujunduste jaoks peate tegema õmblusvarud. Kõigil osadel on õmblusvarud 1 cm ja toote allosas - 2,5 cm.

Näidake oma loovust ja näete vastupandamatu välja! Soovin teile edu!