Kudumismuster käsitsi masinal. Kuidas kududa kudumismasinas? Fotod ja videod selle kallal töötamisest

kudume CHV abiga KÕIK

Kaela moodustamine koos ümmargune kael

Silmuste kahandamise alustamiseks ümara kaelakaare moodustamiseks teeme järgmise arvutuse:
a) määrake, mitu silmust on 7,2 cm pikkuses segmendis vastavalt joonise konstruktsioonile: 3 silmust X X 7,2 ja 22 silmust;
b) arvuta, mitu rida kootakse 8,2 cm kaugusel: 4,2 rida X 8,2 ja 34 rida.
Kaaluge kaelasilmuste vähendamist tugeva esiosa kudumisel (kampsunil, džempril, kleidil). Arvutame silmuste vähendamise ühe poole kaela kohta.
Meie näites peame vähendama 22 silmust mõlemas kaelapooles. Vähendame silmuseid ligikaudu järgmises järjestuses: esimesel korral vähendame kaela keskelt paremale ja vasakule 6-8 silmust, teisel korral - 3-4 silmust (saab korrata kaks või kolm korda), kolmas kord - 2-3 silmust (saab korrata kolm või neli korda). Ülejäänud silmuseid vähendame ükshaaval.
Jaotame kahanemise, sõltumata silmuste arvust, kaelakaare sügavuse keskele, st esimese 3-4 cm kaugusele.
Meie näites vähendame kaheksa sammuga 22 silmust 16-17 rea kaugusel (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 ja 1 silmus). Ülejäänud 17-18 rida koosime ühtlaselt.
Me hakkame vähendama silmuseid piki töö esikülge (joonis 271).

271 (joonis 271) Ümara kaelusega kaelaaasade kahandamise skeem

Pärast kaelakaare mustri järgi kudumist jagame kogu silmuste arvu kaheks võrdseks osaks ja koome seejärel järgmises järjestuses:
1. rida (esikülg) - rea algusest keskpaigani koome põhipalli niidiga. Kaeluse keskele kinnitame täiendavast kuulist niidi, sulgeme patsiga 6 silmust (nagu proovi kinnitamisel) ja koome esirea lõpuni;
2. rida (vale pool) - koo mustri järgi. Kaela poolel koome kaks viimast silmust pahempidi kokku (et saada ühtlane kahanevate silmuste joon), jätame lisapalli lõnga, võtame põhikuuli lõnga, sulgeme patsiga 6 silmust (silmused pahempidi) ja koo rida lõpuni;
3. rida (esikülg) - pärast kaelakaareni kudumist koome viimased 2 silmust esiosaga kokku, jätame põhipalli lõnga, võtame lisalõnga, sulgeme 3 aasa patsiga ja seome rea silmuse külge. lõpp;
4. rida (vale pool) - koo kaelaauguni, koo viimased 2 silmust kokku, jätke lisapalli lõng, võtke põhilõng, sulgege 3 silmust patsiga ja koo rida lõpuni;
5. ja 7. rida - kaelapoolest koome põhiniidiga kokku 2 silmust ja seejärel sulgeme 2 silmust täiendava palli patsi niidiga;
6. ja 8. rida - kaelapoolsest küljest koome viimased 2 silmust lisapalli niidiga kokku, seejärel sulgeme 2 silmust põhipalli lõngaga punutisega.
Nii vähendame järk-järgult 22 silmust kaela mõlemal küljel. Järgmisena koome ühtlaselt.
Vardaga samaaegselt kootud esiosa kaelaaasade vähendamine toimub samamoodi, nagu on näidatud kindla esiosa arvutuses, kuid esimeses reas sulgeme kõik lati aasad punutisega ühes. samm. Vähendame ülejäänud silmuste arvu, loendades need mustri järgi riba keskelt.
Kaela silmuseid saab vähendada osalise kudumise teel. Sel juhul piki dekoltee, lahtised hinged püst- või täiskootud krae edasiseks kudumiseks.
Kaaluge silmuste kahandamist mõlemas kaeluse pooles, kasutades osalist kudumist:
1. rida (esikülg) - alguses koome esiosa parema poole aasad, vasakule kudumisvardale jätame vasaku poole aasad pluss 6 silmust kaela paremast poolest kudumata. Pööra töö pahemale poole ja koo mustri järgi;
3. rida - alguses koome esiosa parema poole aasad, vasakule kudumisvardale jätame esiosa vasaku poole silmused pluss 10 silmust (6 silmust + 4 silmust) paremast poolest. kael kudumata. Pööra töö pahemale poole ja koo mustri järgi.
Järk-järgult jätame vasakule kudumisvardale kõik silmused kudumata, mille eesmärk on moodustada kaelakaare parema poole väljalõige, st 6, 4, 3, 3, 2, 2 ja 1 silmus. Järgmisena koosime kaela poolt täpselt 17-18 rida. Olles lõpetanud esiosa parema poole kudumise (kui kõik õla kaldpinnal olevad aasad on vähenenud), jätkame vasaku poole kudumist. Selle jaoks õige kudumisvarras Kaela lameda osa ääreaasadest tõmbame välja uued aasad. Kaeluse lamedas osas kooti 18 rida, mis moodustasid mööda küljeäärt 9 palmikusasa (18:2). Järelikult tõmbame piki külgserva välja 9 täiendavat silmust ja saame kaela paremasse poolde 31 silmust (22 silmust 4-9 silmust). Koome kõik silmused rea lõpuni ja töö pahemalt poolt hakkame osaliselt kuduma kaelakaare vasakut poolt. Kudusime vasaku poole samamoodi nagu paremat. Olles lõpetanud vasaku poole kudumise ja saanud kudumisvardale 31 silmust, kudusime kõik kaelaosa silmused (31 silmust + 31 silmust = 62 silmust). Lõpetame kudumise abilõngaga või kanname aasad varuvardale.
Ilma kinnituseta toodete kaela kujundamisel tuleks kaelajoont kogu ümbermõõdu ulatuses 2-3 cm võrra suurendada. Selle kaelakuju puhul on soovitatav õmbluste vähenemine jaotada kogu ovaali pikkuses. Sel juhul vähendatakse silmuseid 34 rea kaugusel, st. 17 tehnikas, mis tähendab, et silmuseid tuleb vähendada mitte igas reas, vaid pärast teatud arvu ridu.
Meie näites peame vähendama 22 silmust järgmises järjestuses: 7, 5 ja 3 silmust igal teisel real ja seitse korda 1 silmust igal 4. real.

Silmuste vähendamine piki varruka peajoont

Olles kudunud käeaugu jooneni, arvutame silmuste vähenemise piki varrukapea joont. Varrukapea aasade vähenemise korrektseks arvutamiseks jagame varrukapea kõrguse kolmeks võrdseks osaks (joonis 272).

272 (Joonis 272) Skeem silmuste vähendamiseks mööda varrukapea servajoont

Vastavalt joonise konstruktsioonile on segment võrdne 16 cm: 16 cm: 3 = 5,3 cm.
Saame punktid K ja K1. Joonistage horisontaaljoon läbi punkti K1. Lõikepunktid okati joonega on tähistatud tähtedega K2 ja K3 (vt joonist). Sektsioon KChK3 - juhtliin. Määrame, mitu rida igas osas kootakse: 4,2 rida X 5,3 ~ 22 rida.
Segmendi GKhG2 suurus (varruka laius piki käeaugu joont) on 36 cm ehk 108 silmust (3 silmust X 36 cm = 108 silmust). Seetõttu peate piki varruka mansetijoont vähendama 108 silmust. Varrukapea silmuste vähenemise arvutame iga poole kohta eraldi.
Kaaluge silmuste vähendamist tagant, st vasakult. Valmis joonisel mõõdame segmendi K2K suurust: K2K1 = 8,1 cm ehk 3 silmust X 8,1 “24 silmust.

Joonelõik G,G on võrdne 54 silmust (108 silmust: 2). Määrame, mitu silmust tuleb vähendada käeaugu joonest kolmanda osa alguseni, st kontrolljooneni K2K3. Selleks lahutage segmendi D silmuste arvust segmendi KK1 silmuste arv: 54 silmust - 24 silmust = 30 silmust.
Seega on vaja jaotada 30 silmuse vähenemine 44 rea kaugusel (esimese ja teise osa ridade arv).
Käeaugu joonelt vähendame kõigepealt silmuste arvu, mis on võrdne esimese 4-5 kahanemisega, mis on tehtud piki tagumise käeaugu alumist serva (segment G1G2). Meie näites vähendame varrukapea vasakpoolses osas: 5, 3, kolm korda 2 ja 10 korda 1 silmus igas 2. reas, st igal teisel real. ja seejärel kolm korda 1 silmus igas 4. reas. Alustame silmuste kahandamist pahempidise rea algusest.
Kaaluge silmuste vähendamist mööda varrukapea joont eest, st paremalt.
G2G segment võrdub 1/2 segmendiga G1G2 või 54 silmusega (108 silmust: 2).
KKH segment mõõdetuna on 6,9 cm: 3 silmust X 6,9 "21 silmust.
Seetõttu vähendame paremal 33 silmust (54 silmust - 21 silmust). Käeaugu joonelt vähendame kõigepealt silmuste arvu, mis on võrdne esimese 3-4 kahanemisega, mis on tehtud piki eesmise käeaugu alumist serva. Meie näites vähendame varrukapea paremas pooles: 6, 4, 3, 2 silmust ja 17 korda 1 silmus igas 2. real. Alustame silmuste kahandamist esirea algusest.
Arvutame silmuste vähenemise kolmandas osas. K2K3 joonel on 45 silmust (24 silmust + 21 silmust), mida tuleb 22 rea kaugusel vähendada.
Okati ülaossa on soovitatav jätta lame osa (8-12 silmust), mis tähendab, et peate lahutama ainult 37 silmust (45 silmust - 8 silmust).
Vasakul vähendame silmuseid järgmises järjestuses: seitse korda 1 ja kolm korda 4 silmust igas teises reas ning paremal kaheksa korda 1, kaks korda 3 ja üks kord 4 silmust igas 2. reas, sulgege ülejäänud 8 silmust. ühes punutise tehnikas.

Täiendav nool käeaugus

Alates suurusest 48 (juhul, kui toode on kootud parempidises koes), soovitame käeauku teha täiendava noole. Noole noole pikkus kõigil suurustel jääb vahemikku 3-5 cm ja sügavus ei ületa 1,5-2,5 cm. Noolemängu teostame osalise kudumise teel piklike ridadena, mille kudume kanga keskelt välisservani käeaugust.
Noolemängu tegemiseks teeme järgmise arvutuse:
a) määrake, mitu silmust on noole pikkuses: 3 silmust X 5 = 15 silmust « 16 (ümardatuna paarisarvuni);
b) arvuta ridade arv vastavalt noole sügavusele. Tõmbamise sügavus on 2 cm, mis teeb 8 rida (4,2 rida X 2) ehk 4 faasi;
c) määrake, mitme silmuse võrra me iga rida pikendame, kui kuduge täiendavat noolemängu: 16 silmust: 4 = 4 silmust.
Kaaluge parem esiküljel täiendava noole kudumist.
Riiuli laius koos kinnituspulgaga on 29 cm ehk 87 silmust (3 aasa x 29 = 87 aasa).
Alustame täiendava noole kudumist pärast seda, kui oleme sooritanud esimesed 4 kahanemist (faasi) piki käeaugu alumist serva, s.o. kui vasakpoolsel kudumisvardal esirea lõpus on 15 silmust kudumata (6, 4, 3 ja 2 silmust) ja käeaugu joonest on kootud 8 rida (joonis 270). Järgmisena kudume nii:
9. rida (esikülg) - koo 45 silmust, ülejäänud 42 ei koo vasakule kudumisvardale. Pöörake töö valele poole. Seega jäävad vasakul kudumisvardal kõik käeaugu alumise serva aasad ja täiendavaks noolemänguks mõeldud aasad kudumata (26 silmust + 16 silmust = 42 silmust);
10. rida (vale pool) - koo mustri järgi 45 silmust;
11. rida - koo 49 silmust (45 silmust + 4 silmust), ära koo ülejäänud 38 silmust vasakule kudumisvardale. Pöörake töö valele poole

270 (joonis 270) Muster käeaugus olevate silmuste vähendamiseks ja täiendava noole kudumiseks

Lõpetanud pikendatud ridadega osalise kudumise 1. etapi);
12. rida - koo mustri järgi 49 silmust;
13. rida - koo 53 silmust (49 silmust + 4 silmust), ära koo ülejäänud 34 silmust vasakule kudumisvardale. Pöörame töö valele poole (lõpetasime 2. etapi);
14. rida - koo mustri järgi 53 silmust;
15. rida - koo 57 silmust (53 silmust + 4 silmust), ära koo ülejäänud 30 silmust vasakule kudumisvardale. Pöörame töö valele poole (lõpetasime 3. etapi);
16. rida - koo mustri järgi 57 silmust;
17. rida - koo 72 silmust:
Seega jääb vasakule kudumisvardale kudumata 15 silmust, nagu enne lisanoole kudumise algust.
Sellest reast jätkame katkestatud silmuste kahandamist piki käeaugu alumist serva. Esirea lõpus jätame 1 aasa veel seitse korda tegemata (vt “Silmuste vähendamine piki eesmise käeaugu alumist serva”). Kui käeaugupoolsel vasakul kudumisvardal on 22 silmust kudumata, koome esirea ja järgmise rea alguses suleme 22 silmust patsiga.
Seejärel koome rangelt mustri järgi ja vastavalt arvutustele kahandame veel neli korda, 1 aas igas 4. reas käeaugupoolsest küljest, s.t kokku vähendatakse 26 silmust mööda eesmise käeaugu alumist serva.
Täiendava noole kudumisel saate kaugust käeaugu joonest õlakalduse alguseni 1 cm võrra vähendada.
Seega toodete esiosa kudumisel suured suurused Võite kasutada mis tahes tüüpi noolemängu. Saate kombineerida külgnoolemängu ja täiendavat külgnoolemängu
ja horisontaalne, kuid arvesse tuleks võtta kogu pikkust lõpetatud toode.
Arvutame ja teostame aasade vähendamise piki õla kaldjoont samamoodi nagu selja kudumisel.

Kahanda pistete arvu piki eesmise käeaugu alumist serva

Vähendame sektsiooni G6G7 käeaugu alumist serva mööda silmuseid. Segmentide suuruse määrame samamoodi nagu seljatoe arvutamisel. Kui teil on vaja kahandada väike arv silmuseid piki käeaugu alumist serva (16-18 silmust), tehke seda samamoodi nagu selja kudumisel. Kuid suurte esemete kudumisel piki käeaugu alumist serva on vaja vähendada suuremat silmuste arvu - 25-lt 45-le, olenevalt kudumise tihedusest ja segmendi suurusest. Meie näites on segmendi pikkus 8,5 cm: 3 silmust X 8,5 ~ 26 silmust.
Segmendi G7PA suurus on 8,5 cm ehk: 4,2 rida X 8,5 « 36 rida.
Seetõttu peate vähendama 26 silmust 36 rea kaugusel või 18 sammu (faasis) kaupa.
Silmuseid saab kahandada, kasutades osalist kudumist lühikestes ridades või kattes need palmikuga nagu kudumise lõpetamisel, s.t samamoodi nagu seljas.
Vähendame silmuseid ligikaudu järgmises järjestuses: esimesel korral vähendame 6-7 silmust, teisel korral - 4-5 silmust, kolmandal korral - 3-4 silmust (saab korrata kaks või kolm korda), neljandal korral - 2-3 silmust (saab korrata kaks või kolm korda). Vähendame ülejäänud silmuseid, koodes iga kord maha 1 silmuse, st kududes kokku 2 silmust.
Meie näites vähendame 6, 4, 3, 2 silmust, seitse korda 1 silmust igas 2. reas ja neli korda 1 silmust igas 4. reas.
Viimase rea silmuseid sulgedes saate tõmmata viimane rida või koo 2-3 silmust kokku, et kangas sobituks kergelt mööda käeaugu alumist serva.
Segmendi kaugusel oleva õla kaldjoonele lisame 4 kuni 6 silmust (kui muster seda nõuab). Arvutame silmuste lisamise samamoodi nagu selja kudumisel (segmendi kaugusel). Mõnel juhul (väga kitsad õlad) vähendame silmuseid käeaugu joonest kuni õla faasi alguseni.

Horisontaalse (radiaalse) noolemängu moodustumine

Kui kududa tooteid koos sisseõmmeldud varrukas Väikeste suuruste puhul pikendame esiosa, nagu raglaanvarrukatega jakil. Kui me kudume toote suur suurus, alates 50. kuupäevast on soovitatav kasutada horisontaalset noolemängu.
Sellise noolemängu saame osalise kudumise teel pikkade ja lühendatud ridadena (soovitav on kasutada teist osalise kudumise meetodit). Noolejoon asub käeaugu joonest 4-6 cm kaugusel. Tugimise alustamiseks peaksite tegema järgmise arvutuse:
a) määrake noole sügavus. Meie näites on noole sügavus 3 cm (vt “Toote saldo arvutamine”);
b) määrama noolemängu pikkus. noole pikkuse määrame samamoodi nagu varrukatega jope kudumisel
raglaan (vt “Horisontaalne noolemäng”). Meie näites on noole pikkus 15 cm Arvutame silmuste arvu piki noole pikkust: 3 silmust X 15 = 45 silmust;
c) määrame kindlaks, mitu rida tuleb kududa 3 cm kaugusel (noolemängu sügavus): 4,2 rida x 3 ~ « 12 rida (ümardatuna paarisarvuni).
Kudumine toimub kahte tüüpi osalise kudumisena. Iga kudumisliigi jaoks jagame 6 rida (12 rida: 2 või 3 faasi.
Määrame, mitu silmust me ühes faasis rida pikendame või lühendame: 45 silmust: 3 = 15 silmust.
Vaatleme parempoolses riiulis horisontaalse noole kudumise tehnoloogiat (joonis 269). Noole esimene pool on tehtud pikkade ridadena kanga keskelt küljejoone suunas ja teine ​​pool lühikeste ridadena küljejoonest kanga keskosa suunas. Riiuli laius koos rihmaga on 29 cm, millest koosime riiulimustriga 25 cm (3 silmust X 25 cm = 75 aasa) ja ribamustriga 4 cm (3 silmust X 4 cm = 12 aasa) . Kogu riiuli laiuse ulatuses loo 87 silmust (3 silmust X 29 cm = 87 silmust).
Olles kudunud noolejooneni, hakkame kuduma pikendatud ridadena:
1. rida (esikülg) - rea alguses koome mustri järgi 57 silmust (millest 15 silmust on ette nähtud nooleviskamiseks), ülejäänud 30 silmust ei koo vasakpoolsel kudumisvardal enne kudumisvarda lõppu. rida. Pöörake töö valele poole;

269 ​​(Joonis 269) Kudumismuster horisontaalse noolemängu jaoks

2. rida (vale pool) - koo mustri järgi 57 silmust;
3. rida - rea alguses koome mustri järgi 72 silmust (millest 30 silmust on ette nähtud nooleviskamiseks), allesjäänud 15 silmust ei koo vasakpoolsel kudumisvardal enne rea lõppu. Pöörake töö valele poole;
4. rida - koo mustri järgi 72 silmust;
5. ja 6. rida - koo kõik rea aasad lõpuni.
Kudusime noolemängu teise poole lühikeste ridadega;
7. rida - rea alguses koome mustri järgi 72 silmust, allesjäänud 15 silmust ei koo vasakpoolsel kudumisvardal enne rea lõppu. Pöörake töö valele poole;
8. rida - koo mustri järgi 72 silmust;
9. rida - rea alguses koome 57 silmust, ülejäänud 30 silmust vasakul kudumisvardal ei koo enne rea lõppu. Pöörake töö valele poole;
10. rida - koo 57 silmust vastavalt mustrile;
11. rida - rea alguses koome 42 silmust, ülejäänud 45 silmust vasakul kudumisvardal ei koo enne rea lõppu. Pöörake töö valele poole;
12. rida - koo mustri järgi 42 silmust;
13. rida - koo kõik 87 rea silmust lõpuni.

Õla kaldjoone moodustumine

Et teha kindlaks, millises järjestuses on vaja silmuseid piki õla kaldenurka PHA2 vähendada, teeme järgmise arvutuse:
a) vastavalt valmis joonisele määrame segmendi Pha suuruse: P^a = 14 cm või 3 silmust X 14 = 42 silmust;
b) määrake, mitu rida kootakse segmendis A^a, mis võrdub 5,8 cm (õla kaldpinna kõrgus): 4,2 rida 5,8 ~ 24 rida;
c) vähendame silmuseid piki õla kaldjoont, kattes need patsiga, nagu kudumise lõpus, või kasutades osalist kudumist lühendatud ridadena. Igal juhul vähendame 42 silmust 12 sammuga või 12 faasi (24 rida: 2);
d) määrake, mitu silmust tuleb ühes etapis vähendada: 42 silmust: 12 = 3,5 silmust. Jagamisel saame murdarvu, seega väheneme, vaheldumisi 3 ja 4 silmust.
Kasutades silmuste patsiga kinnitamise tehnikat, sulgeme iga rea ​​alguses 2 silmust, järgmises kahandamises - 3 ja iga rea ​​lõpus koome 2 viimast silmust kokku. Selle vähenemise tulemusena saame õla kaldpinna sujuva joone.
Kui kahandate silmuseid osalise kudumise teel vasaku kudumisvarda iga rea ​​lõpus, jätke 3 silmust üks kord kudumata, teine ​​kord 4 silmust - kuni mõlemal küljel jääb 42 silmust kudumata. Seejärel kudume kõik aasad piki õla kaldjoont ja sulgeme need patsiga järjest.
Kahandame idapisteid samamoodi nagu raglaanvarrukatega jakki kududes.

Tootebilansi arvutamine

Toote hea sobivus sõltub tasakaalu määramisest, s.t. selja pikkuse ja vöökoha tegeliku esiosa pikkuse erinevus vöökohani.
Meie näites on selja pikkus vööni 39,5 cm Esiosa pikkus mõõdetuna 7. kaelalülist (joonis 255) on 53,5 cm [Edasi...] Tegeliku täpsemaks määramiseks esiosa pikkus vöökohani, lahutage sellest väärtusest kaugus piki kõverat 7. kaelalülist kaela kõrgeima punktini, st segmendi AA2 väärtus (mõõtme seda vastavalt joonisele sentimeetriga, mis asetatakse serv): AA2 = 7,8 cm.
Seetõttu on esiosa tegelik pikkus: 53,5 cm - 7,8 cm = 45,7 cm.
Nüüd, et määrata tasakaalu väärtus, lahutage selja pikkus esiosa tegelikust pikkusest: 45,7 cm – 39,5 cm = 6,2 cm.
Seega peaks esiosa olema tagaosast 6,2 cm pikem.
Kontrollime jooniselt esiosa pikkust vöökohani. Kavandatav konstruktsioon näeb ette riiuli suurendamist kõigi suuruste puhul 3,5-4 cm. See väärtus sisaldab 1 cm (varu seljapikkusele abaluude kumerusele) pluss võrse kõrgus (segment A1A2) , võrdne 2,5-3 cm. Seetõttu on esiosa pikkus valmis joonisel võrdne selja pikkusega vöökohani (39,5 cm) pluss kasv (1 cm + 2,5 cm = 3,5 cm): 39,5 cm + 3,5 cm = 43 cm.
Selleks, et määrata, kui palju on vaja esiosa kudumisel pikendada, tuleks toote bilansiväärtusest lahutada joonise koostamisel esiosa suurendamiseks võetud väärtus. Meie näites: 6,2 cm - 3,5 cm » 3 cm.
Seetõttu peate kudumisel esiosa pikendama 3 cm. Saadud väärtus võib olla noole sügavus.
Noolemängu sügavust saate määrata ka muul viisil: esiosa tegelikust pikkusest vöökohani lahutage joonise konstrueerimisel saadud esiosa pikkus: 45,7 cm - 43 cm = “3 cm.

Teine meetod käeaugu silmuste vähendamiseks

Kahandavaid silmuseid piki käeaugu alumist serva saab teha lühikeste ridadena osaliselt kududes. Selleks jätame iga rea ​​lõpus silmused kudumata järgmises järjestuses: 5, 3, 2 ja 1 silmus, st silmuste arv, mida arvutuse kohaselt igas reas vähendame.
Osalise kudumise lõpetamiseks koome kõigepealt töö esiküljel ja seejärel pahemal poolel kõik silmused rea lõpuni ja järgmise rea alguses sulgeme 14 silmust patsiga. Ülejäänud silmuseid, mida tuleb veel vähendada (meie näites on 4 silmust, st 18 silmust - 14 silmust), vähendame igas 4. reas 1 silmust. Kokku vähendame selja mõlemal küljel 18 silmust.
Järgmisena kudume, lisades silmuseid mööda G3P joont (kui mustri kuju seda nõuab). Et teha kindlaks, mitu silmust tuleks selga laiendada õla kaldjoone alguseni, tuleks selja joonisele märkida õla kaldenurga alguse joone ja vertikaalse joonega A3G lõikepunkt, täht P. .

268 (joonis 268) Skeem silmuste vähendamiseks piki tagumise käeaugu alumist serva

Mõõdame valmis joonise järgi segmendi suurust Pkhp. Meie näites P1 n = 1,7 cm või 3 silmust X 1,7 « 5 silmust. Samuti mõõdame valmis joonist kasutades segmendi G3p suurust: G3i = 13,6 cm ehk 4,2 rida X 13,6 “ ~ 57 rida.
Määrame, mitu rida me silmuseid lisame: 57 rida: 5 = 11 rida.
Seetõttu lisame igas 11. real mõlemal küljel 1 silmus.

Esimene meetod käeaugu silmuste vähendamiseks

Vaatleme üksikasjalikult 18 silmuse vähenemist 25 rea kaugusel (joonis 268). Silmuste vähendamist alustame töö esiküljelt:
1. rida (esikülg) - rea alguses näo silmused sulgeme 5 silmust punutisega, nagu kudumise lõpus, ja koome rea lõpuni;
2. rida (vale pool) - rea alguses koome pahempidi 5 silmust ja rea ​​lõpus koome kaks viimast silmust pahempidi kokku;
Meenutagem, et kui iga rea ​​lõpus silmuseid kahandades kootakse kokku 2 viimast silmust, siis järgmise rea alguses kahandatakse üks silmus vähem kui arvutuses näidatud.
Nii näiteks sulgeme 3. rea alguses punutisega mitte 3, vaid ainult 2 silmust. Selle vähenemise tulemusena saame sujuvalt kahanevate silmuste rea.
3. ja 5. rida (esikülg) - alguses sulgeme 2 silmust punutisega ja rea ​​lõpus koome 2 viimast silmust esiosaga kokku;
4. ja 6. rida (vale poolega) - alguses sulgeme 2 silmust punutisega ja rea ​​lõpus koome pahema poolega kokku 2 silmust;
7. ja 9. rida - rea alguses ja lõpus koome 2 silmust kokku;
8. rida - rea alguses ja lõpus koome pahempidi kokku 2 silmust;
10. rida - alguses koome 2 esimest silmust pahempidi kokku.
Seega vähendati mõlemal küljel 10 reas 15 silmust, seega tuleb veel 3 silmust vähendada:
a) töö esiküljel 13., 17. ja 21. real vähendame kumbagi 1 silmust, kududes rea alguses kokku 2 esimest silmust;
b) töö pahemal poolel 14., 18. ja 22. real kahandame samuti 1 silmuse võrra, kududes rea alguses esimesed 2 silmust kokku.

Kahanda pisteid piki käeaugu alumist serva

Vastavalt joonise konstruktsioonile on segmendi G,G2 (käeaugu alumine serv) suurus võrdne 6 cm Määrame, mitu silmust tuleb segmendis GKG2 lahutada: 3 silmust X 6 = 18 silmuseid.
Vähendame silmuseid segmendi GCH3 kaugusel 6 cm. Määrame, kui palju neid on
kootud read: 4,2 rida x 6 = ~ 25 rida.
Seetõttu vähendame mõlemal küljel ligikaudu 25 rea kaugusel 18 silmust.
Vähendame silmuseid piki käeaugu alumist serva (mis tahes suuruses kudumisel) ligikaudu järgmises järjestuses:
a) esimest korda vähendame (suleme punutisega, nagu kudumise lõpus) ​​4-lt 6-le;
b) teist korda - igaüks 3 silmust (seda langust saab korrata 2-3 korda);
c) kolmandal ja neljandal korral - igaüks 2 silmust (saab korrata 3-4 korda). Vähendame ülejäänud silmuseid, kooge maha 1 silmus igas teises reas (või pärast 3. rida 4. reas).
Meie näites vähendame 18 silmust järgmises järjestuses: 5, 3, 3, 2 ja 1 silmus igas teises reas, st igal teisel real. Ülejäänud 4 silmust vähendame 1 silmuse võrra iga 3 rea 4-s.

Kudumine ei ole lihtne protsess, mis nõuab loovust ja kujutlusvõimet. Kudumismasinaga saate luua asju, mida kellelgi teisel pole. Kuidas selga kududa kudumismasin, kuidas valida tulevaste meistriteoste jaoks lõnga? Uurige sellest artiklist.

Foto ja video kudumismasinast

Kui teil on lapsi, on kudumismasin ema jaoks asendamatu abiline. Nad kasvavad kiiresti, vajavad seda igal aastal uued riided, kuid alati pole võimalik oma garderoobi värskendada. Vanemad võivad olla kindlad, et asjad pole mitte ainult ilusad ja ainulaadsed, vaid ka tervisele ohutud.

Kudumismasina kasutamise eelised

Kaasaegsetel masinatel kudumine on lõbus ja lihtne, eriti populaarsed on arvutijuhtimisega mudelid. Seda tüüpi kudumismasinate fotosid saab Internetis vaadata ja valida ideaalne variant. Töö saab olema nauding.

Kuidas need toimivad? Peate lihtsalt sisestama kettalt valmis joonise ja seadma programmi masinasse. Ta teeb kogu töö ise, peate lihtsalt protsessi jälgima. Arvustused umbes kudumismasinad, mida nõelnaised jagavad hea meelega temaatilistes foorumites.

Kuidas kududa kudumismasinal

Kuidas seda imetehnikat omandada? Vaatleme töö peamisi etappe:

1. Lõnga ettevalmistamine. Selleks, et ese osutuks kvaliteetseks, on oluline läheneda niitide valikule vastutustundlikult. Kui töötate masinaga esimest korda, peaksite valima keskmise jämedusega lõnga. Kui see on lahti keritud, tuleb see kerida, et niit jookseks sujuvalt.

2. Peate keerama lõnga sisemise otsa masina kelku.

3. Kudumist tuleks alustada, valides esimese rea. Parem on kasutada nõela pakkimise meetodit. Pärast selle meetodi valdamist saate teistega hõlpsalt hakkama; Järgmisena peate sisestama niidi pingutisse nii, et selle ots oleks fikseeritud statiivi lähedal.

4. Tõmmake kammi abil üles vajalik arv nõelu ja alustage nende kudumist lõngaga. Peate selle vastupäeva mähkima, toetades seda sõrmedega; kui viimane nõel jääb alles, peate niidi niidijuhikusse paigaldama.

5. Viige nõel kammi abil tagasi algasendisse. Oluline on kontrollida kiudu: see ei tohiks rippuda ega muutuda pingul.

Tänapäeval on tööstuslik rõivatööstus mitmetahuline ja selline mõiste nagu isekudumine peaks justkui unustusehõlma vajuma. See hobi on aga saamas üha suuremat arenguskaalat, mis pole üllatav, sest isegi kõige rohkem kvaliteetne ese, mis on valmistatud tootmismastaabis, ei asenda käsitsi kootud asjade “soojust” ja individuaalsust. Kuid seda protsessi saab ka kodus automatiseerida, kui me räägime masinkudumisest.

Käsitsi kootud kangas jääb uhkem. Masin pressib toodet ühtlaselt.

Käsitsi kudumisel on kümneid erinevaid mustreid ja kudumistehnikaid ning kuigi kudumismasinaid uuendatakse pidevalt, ei saa neil siiski nii palju mustrirežiime olla. Oluline on ka valmistoote saamise kiirus. Siiski pole automaatset kudumisrežiimi ilma inimese osaluseta.

Seadmete tüübid

Kuidas õppida kudumismasinal kuduma

Vaatamata kompaktsusele on vaja seda mõista välimus, kudumismasin on tõsine tehniline seade ja kui otsustate tõsiselt õppida ja mõista, kuidas kududa kudumismasin, siis peaksite olema kannatlik.

Muidugi on esimene küsimus, mis peaks enne kudumismasina kasutama hakkamist silmitsi seisma, millest kududa.

Millist lõnga valida

Esimestel etappidel soovitavad eksperdid valida pehme lõnga. Keermed peaksid olema keskmise suurusega.

TÄHTIS. Masinkudumiseks mõeldud niidid toodetakse eraldi poolidena ja neid saab valmistada mitte ainult looduslikust villast, vaid ka sünteetilisest materjalist.

Järgmisena on oluline lõng kudumiseks ette valmistada. Sel juhul tähendab see, et lõng tuleb lahti kerida ja pall uuesti üles kerida. See annab meie niididele kerguse ning kudumine kulgeb ühtlaselt ja ilma hüpeteta, mis kahtlemata halvendab toote kvaliteeti.

TÄHTIS. Tehase niitide poolid on reeglina väga tihedalt keritud, samuti tuleb need enne kudumist uueks palliks tagasi kerida.

Kudumisprotsess

Arvatakse, et esimene rida on kõige raskem katsumus, mille järel paljud inimesed loobuvad oma katsetest iseseisvalt kududa. Kuid mis tahes ettevõtmine pole lihtne, vajame vaid täpsust ja tähelepanelikkust.

Artiklis kasulikke näpunäiteid, mis on kasulik masinkudumise algajatele. Hirmudest enne masinaga kudumisega alustamist ja emotsionaalsest seisundist, kudumismasina tööks ettevalmistamisest ja muudest olulistest treeningu “pisiasjadest”. Millest üle saanud, kudute rõõmuga masinal.

Tervitused! Saame regulaarselt küsimusi selle kohta, kuidas alustada. kududa masinaga Hõbedane pilliroog. Otsustasin jätkata artiklite seeriat masinaga kudumise omadustest. Alustage artiklitest "" ja "".

Emotsionaalsed väljakutsed masinkudumise õppimisel

Esiteks: Kas masinaga kudumist on raske õppida?

See on kõige levinum küsimus, mida meilt küsitakse. Kui ma oleksin noorem, võiksin öelda: "Jah, see on nii kuradima raske!" Kui ma oleksin teadnud, et see NII raske on, poleks ma kunagi palunud oma mehel kudumismasinat osta!”

Aga olles küpses eas mees, vastan vaoshoitumalt: “Muidugi pole ühegi uue masinaga töötama õppimine lihtne. See nõuab kannatlikkust, aega, pingutust. Aga kui sul on tugev SOOV, võid õppida.”

Teiseks: hirm masinaga kudumist õppima hakata

Kui õpid masinaga kuduma, takistavad emotsionaalsed ja psühholoogilised aspektid sind rohkem kui teadmatus kui selline. Pole juhus, et esimeses lauses ei kirjuta ma mitte "kuidas õppida kuduma", vaid "kuidas alustada".

Kudumismasinal kuduma hakkamine on hirmutav igaühele meist, nii naistele kui ka meestele. Ärge uskuge neid, kes uhkeldavad midagi sellist: "Tule nüüd, jama, ma ei kartnud midagi. Võtsin selle kätte ja õppisin." Need inimesed on kas ebaviisakad või on unustanud hirmud, mida nad oma reisi alguses kogesid. Või nad koovad "igatahes". Või nad isegi loobusid ammu kõigest, olles kunagi õppinud, kuidas masinaga korralikult kududa. Ja oma bravuuriga varjavad nad oma vastumeelsust lubada teistel oma hirmust üle saada ja õppida, kuidas masinaga kaunilt kududa.

Sel ajal, kui ostsime oma Silver Reed klassi 5 auto, oli mul palju erialaseid kogemusi erinevates valdkondades. Milliseid oskusi pole ma varem pidanud omandama? Valdan isegi edukalt iseseisvalt Interneti-tööd (blogimine, veebihaldur), kuigi meie vanuses on see palju raskem kui minu nooruses.

Kuid umbes nädal aega ei suutnud ma avada kaste, millesse kudumismasin oli pakitud. Mingi arglikkus oli minu jaoks täiesti arusaamatu. Mis seal ikka, see oli šokk, hirm, muutudes paanikaks. Emotsionaalselt on see väga sarnane autojuhtimise õppimisega sõidukursusel. Selle tulemusena pidi mu abikaasa kõigepealt ise kudumismasina täielikult valdama. Ja siis õpetage mind. Tänaseni küsin kõikides keerulistes olukordades, mis masinkudumisel ette tulevad, nõu oma mehelt.

Nii et kui tunnete kudumismasinast hirmu ja ei suuda end sellele läheneda, pidage meeles, et te pole üksi. Paljud meist puudutasid esimest korda autot erutusest värisevate kätega. See sobib. Võib-olla pole ilma selleta pääsu.

Kolmandaks: pereasjad

Kas teadsite, et masinkudumise kursused kestavad umbes aasta? Ja me võtame selle julgelt ette ka ise. Paljud naised peavad sõna otseses mõttes napsama minuteid töö, majapidamistööde, laste ja abikaasade eest hoolitsemise vahel. Leia aega masina ja lõnga ettevalmistamiseks, väikelapsed toast välja toomiseks, millegagi hõivamiseks jne. Veelgi enam, vali hetk, mil keegi ei maga, et vankri müra ei segaks sind. Kui palju raskusi ületatakse, ilma et märkakski.

Ja kui pole sõprade ja sugulaste mõistmist ega toetust, on see veelgi raskem. See on oluline psühholoogiline punkt, mis muudab õppimise keeruliseks. Kui inimene võtab kursuse, teavad teda ümbritsevad inimesed sellest ja suhtuvad temasse teatud austusega. Nad ei ole nördinud treeningutele kulutatud aja üle. Nad ei heida teile ette, et olete "inetu" ega muud solvavat.

Lisaks on alati võimalus isiklikult spetsialistiga nõu pidada ja näha, et lähikonnas õppijatel on sarnased probleemid. Pärast kursust saate näidata oma tunnistust, mis tõendab, et olete nüüd spetsialist.

Ja kui õpid kodus masinaga kuduma, siis veedad sellega OMA vaba aja. Sugulastel ja tuttavatel puudub arusaam, et see, mida sa praegu õpid, on väga raske ja tõsine. Vastupidi, seda võib tajuda eneseupitamise ja rumalusena.

Seega, kui juhtub nii, et valdad kudumismasinat üksinda, ilma lähedaste toetuseta, püüa selgelt mõista, et oled suurepärane, tark ja tugev inimene! Sest te ei anna alla ja õpite midagi tõsist ja kasulikku selle asemel, et raisata aega lobisemisele või "tühjale" koosviibimisele.

Masinkudumise tehnilised aspektid

Neljandaks: masin tuleb õigesti kokku panna

Kudumismasin koosneb mitmest osast, mis tuleb kokku panna. Näiteks nagu arvuti - et see töötaks, on vaja installeerida “töölaud”, ühendada sellega juhtmetega protsessor, hiir, klaviatuur vms.Kui midagi unustad või valesti teed, siis arvuti ei tööta .

Sama algoritm kehtib ka Silver Reedi kudumismasina kohta. Peate seda hoolikalt, hoolikalt, aeglaselt koguma. Võib öelda, et isegi ehtelaadne. Edaspidi pöörake tähelepanu sellele, kas esifont on ühtlaselt üles tõstetud. Kui te seda lõpuni ei tõsta, võivad hinged maha kukkuda.

Viiendaks: uus kudumismasin nagu katkematu hobune

Tahan teile rääkida ühest lihtsast punktist, mida te algajana ei tea. Kuigi auto on uus, on see täiesti arendamata. Koob halvasti, justkui “krigiseks”, vardad näivad üksteise külge klammerduvat.

Alguses imestasime väga erinevatest arusaamatutest olukordadest. Just praegu kudus masin normaalselt, aga nüüd lendab niit äärtest (või isegi keskelt) ära, vanker jääb ilma põhjuseta seisma, isegi kui see praguneb. Tundus, et auto käitus alguses nagu katkematu hobune))

Mingil määral on see tõsi. Internetist leitavaid videoõpetusi näidatakse arendatud masinatel. Seetõttu libiseb vanker nende peal pehmelt ja sujuvalt. Nõelad ei klammerdu üksteise külge, aasad ei hüppa ära jne. Vaadates neid täiuslikud videotunnid, olime väga kurvad, kui rumalad me olime ja kui tore kõik oli teiste jaoks.

Tegelikult peituvad põhjused tehnilistes probleemides. Üks neist on see, et auto on uus. Aja jooksul läheb kõik paremaks.

Kuues: "Mõõtke seitse korda..."

Mitte ainult algajatel ei ole päevi, mil kudumisel kõik kuidagi ei õnnestu. Masin näeb vaeva, hinged “tantsivad” igas suunas. Peate hoolikalt kontrollima paljusid auto seadistusi. Loetlen mõned neist, mille kontrollimine aitab meil tavaliselt probleeme lahendada.

a) vaadake, kas nad vajutasid kogemata allalaskmisel - tõstsid fonturat, kliirensi hooba (sinise punktiga). See peaks olema kogu tee ülaosas, jätmata millimeetrit vaba ruumi;
b) kontrollige, kas poolsammu hoob on ümber lülitatud (näiteks kudume “2×2 kummipaela” ja see seatakse R5 asemel asendisse H5);
c) tõsta PI õigesti;
d) eemaldada või lisada raskusi;
e) kontrollige hoolikalt iga rea ​​silmust;
f) kas poolilt või tokilt tulev niit on longus (juhendi järgi peaks see olema hästi pingutatud).

Seitsmes: koo kogu varraste laiuse ulatuses

Veel üks, mitte vähem oluline, tuleneb eelmisest punktist. Esimestel päevadel kudusime väikseid “tükke” 30-50 vardast. Tavaliselt oli kasutusel mitukümmend keskmist nõela, välimised aga jäid tööta. Selle tulemusena hakkas kelk nõelvarda keskel ideaalselt liikuma. Kuid see libises kergelt mööda serva. Või läksid äärtes olevad aasad sassi ja “lendasid minema”.

Kui teil on sama pilt, võib põhjus olla selles, et väliseid nõelu peaaegu ei kaasatud töösse. Kuid töö edenedes hakkavad vankrid ja nõelavoodid kuduma "nagu kellavärk". Muide, mis puudutab naftat - järgmine punkt.

Kaheksas: määri autot

Masinaga on kaasas spetsiaalne õli väikeses mugavas kitsa kaelaga pudelis. Meilt on korduvalt küsitud “kuidas kudumismasinat õigesti määrida”? Pange paar tilka otse autole ja oodake, kuni see kuidagi ise küllastub?

Mõnele võib see küsimus naljakaks ja rumalaks pidada. Tegelikult on see vajalik ja oluline punkt kudumismasina seadistamisel. Teeme nii: tilgutage üks tilk vatipadjale ja määrige sellega nõelaalused. Näidatakse lühikeses videoõpetuses.

Veel üks pakiline küsimus: kui tihti oma autot määrida? Muidugi pole see nii, kui "putru ei saa võiga rikkuda". Me ei määri liiga tihti. Näiteks juhtub, et heegeldamise/kudumise tellimusi tuleb juurde ja Silver Reed on mitu nädalat tööta. Seejärel tuleb masin enne kudumise alustamist kindlasti määrida.

Või vastupidi, kudume peaaegu peatumata ainult masinaga. Loomulikult koguneb nõelapeenratesse ja -kärudesse palju tolmu ja prahti erinevatest lõngadest, mida erinevate toodete jaoks kasutatakse. Seejärel puhastame ja määrime seda tihedamini, et vanker kergesti kuduks.

Üheksas: kudumismasin peab olema puhas

Järgmine igapäevane ja elementaarne küsimus masinkudumise kohta on kuidas autot puhastada. Koristame regulaarselt tolmuimejaga ruumi, kus kudume, ja Silver pilliroo masinat ennast. Tänapäeval on saadaval mitmesuguseid tolmuimejate mudeleid, millel on kinnitused pragude jms jaoks. Lihtsaim viis on eemaldada hari ja kasutada toru, et nõelapõhjad põhjalikult puhastada.

Teiste kudumismasinate kohta ma ei tea, aga Silver on väga “tundlik”. Kudumisel võivad tolmuosakesed ja kiud koguneda meile märkamatult, kuid on tundlikud vankri- ja vardaalustele. Seetõttu võib masin vaeva näha ja keelduda kudumast.

Seetõttu vaatame enne kuduma asumist alati hoolikalt vardaalused ja kelgu üle. Vajadusel teostame puhastust/määrimist.

kümnes: katke auto, kui ei kudu

See ei mõjuta mingil viisil kudumismasina tööd (eeldusel, et see on õigeaegselt puhastatud ja määritud). Pigem puudutab see probleemi esteetilist poolt.

Meie kudumismasin on alati kokku pandud. Päevadel, mil me masinaga ei kudu, katan selle kangalehega. Kui seda ei tehta, peate seda iga päev põhjalikult pühkima ja tolmuimejaga puhastama. Vastasel juhul koguneb nädalaga sellele nii palju tolmu, et seda on lihtsalt ebameeldiv vaadata. Lihtsam on lapiga katta.

Üheteistkümnes: Silverile kududes paneme kõik kirja

Nagu ma juba ütlesin, olen tööl Hõbedane auto Reed õpetab tema abikaasa. Algul kirjutasin iga sammu vihikusse. Samm-sammult midagi sellist:

1. Keerake niit
2. Tõstke tausta
3. Kinnitage kelk
4. Seadke... vardad
5. Sisestage niit niidijuhikusse jne.

Hiljem, kui see sait loodi, aitas see mul ette valmistada -MK, meie mudelite kirjeldused, kuidas me neid kudusime. Võib-olla avate aja jooksul ka oma veebisaidi, kus näitate oma masinal kootud tooteid. Pealegi on seda nüüd palju lihtsam teha. Seal on palju erinevaid disainiteenuseid, mis võimaldavad valmismallide põhjal tasuta veebisaite luua.

Seetõttu, kui te pole seda varem teinud, proovige kirjutada üles kogu töö algoritm kuni väikseima detailini. Eriti kui pead kuduma pikkade pausidega (nädalavahetustel ja pühadel).

Teie pea on alati millegagi hõivatud ja käigu pealt on raske käike vahetada. Algul ei õnnestunud meie kudumine perioodiliselt mõne lihtsa vea tõttu: unustasime mõne nupu ümber lülitada või midagi muud. Mõnikord olid nad nii närvis, et ei saanud aru, mis toimub. No kõik oli hästi, mis juhtus?!!! Nad kontrollisid seda, puhastasid seda siin, muutsid seda siin - see ei sobi. Oh, selles see kõik käib...

Ja kui hakkate end kontrollima oma tegevuste nimekirjaga, rahunete tahes-tahtmata maha ja leiate vigu. See on esimene asi. Ja teiseks, olles oma vea üles kirjutanud, on järgmine kord lihtsam kirje üles leida ja sealt meelde jätta, mis see oli.

Kaheteistkümnes: muud kui kurat teeb nalja))

Mõnikord juhtub olukordi, kus auto on lihtsalt kapriisne. Seda on raske uskuda, kuid seda ei saa teisiti öelda. Ta peab vastu ega koo: viskab niidid maha ja ajab need segamini. Juhtus nii, et kudusime järjest kaks ühesugust mütsi või... Nad sidusid ühe, kõik on korras. Järgmiseks kudume TÄPSELT sama teise, see ei sobi!

Algul üritasid nad “hobumasinat” rahustada. Ja siis nad leppisid)) Niisiis, on aeg teha paus ja juua teed. Ja kindlasti, sa hakkad kuduma tunni või paari pärast, kududes nii, nagu poleks midagi juhtunud. Imed ja kõik...

Kolmeteistkümnes: Meil ei olnud aega toote sidumiseks ja masinast eemaldamiseks

Kui hakkasime oma Silverit meisterdama, otsisime igalt poolt erinevat teavet. Ja selle käigus lugesime palju soovitusi, kasulikke ja mitte eriti kasulikke. Üks neist oli see, et kudumata kangast ei tohi pikaks ajaks (näiteks üleöö) masina külge rippuma jätta. Sellest nõuandest ehmunud püüdsime kudumise lõpetada ja fonturast eemaldada “enne esimest kukke”))

Hiljem said nad aru, et lõuendiga ei juhtunud midagi, kui see üleöö taustale jäi. Me lihtsalt eemaldame raskused, et see ei hilineks. Siiski tuleks pärast fonturast eemaldamist lasta paljudel silmkoelistel esemetel 10–12 tundi puhata. Selle aja jooksul omandab lõuend tõelise (mitte venitatud) kuju.

Neljateistkümnes: ettevalmistus kudumiseks

Pöörame alati erilist tähelepanu kudumise algusele. Esimesed read kudusime sõna otseses mõttes ükshaaval. Käisime ühe rea läbi ja vaatasime IGA aasa hoolega üle, kas aasa kõige peenemgi koht on kuskile kinni jäänud. Vanker koob ju kiiresti. Ja isegi kui mitte terve aas ei haagi kõrvalolevale nõelale, vaid mõni selle silmapaistmatu ebemeke haakub teise aasa külge, riputab vanker järgmises reas selle aasa külge järgmise. Selle asemel, et teha tavaline silmus.

Selle tulemusena kukub 4.-6. real kõik selles kohas maha. Ja kui kudumine "lendab" varraste voodist, tegelik põhjus ei näe. Tundub, et kõik oli hästi.

Seetõttu PEAME aeglaselt üle vaatama KÕIK kasutusel olevad nõelad, kontrollides, kuidas silmused neil asetsevad. Olles märganud midagi valesti, kõrvaldame kohe tulevase probleemi.

Viieteistkümnes: kududa kiiresti, kuid kiirustamata

Esialgu alustades arvasime, et piisab niidi keeramisest ja vankrit liigutama hakata. Ning telekat vaadates või telefoniga vesteldes saad nautida imelist vaatepilti sellest, kuidas kangas kiiresti kootakse. Tegelikult pole kõik tõest kaugel.

Masinkudumine nõuab pidevat tähelepanu ja ei meeldi, kui sellega kiirustatakse. Näiteks oleme enda jaoks välja töötanud tehnika, mida pidevalt kasutame ja mida õpetab kibe kogemus.

Iga 10 rea järel riputame servaraskused ümber lõuendi servi, pingutades kammi. Kirjutasin selle tehnika kohta üksikasjalikult artiklis, mille lingi andsin selle artikli alguses.

Ja fotol on fragment naiste kudumisest poolhooaja barett. Samm-sammult foto-MK V

Kuueteistkümnes: Miks on masinkudumisel vaja raskusi?

Esimest korda nägime oma kudumismasinat isiklikult poes. Müügikonsultandid näitasid seda lahti pakkimata. Mis mind eriti üllatas, olid koormad. Tavalised kaalud, nagu nõukogude toidupoodides.

Müüja hoiatas kohe, et nendega tuleb olla ettevaatlik: ära viska, ära kukuta maha. Kuna see võib puruneda konksu küljest, mille külge need on riputatud.

Kuna enne seda olin ainult käsitsi kudunud, ei saanud ma alguses aru - MIKS neid riputada? Nad on nii rasked. Jah, mitu tükki lõuendi kohta. Vaatasin kõrvalt, kui tormalt mu abikaasa need üles riputas ja ootas, kuni lõuend nende kaalust halveneb)) Või läheb auto katki))

Kui abikaasa selgitas masinkudumise tehnilist poolt, sain aru. Tõepoolest, masinaga kududes liigub vanker KIIRESTI mööda varraste voodit ja koob kõik varraste aasad. Samal ajal nõelad liiguvad, põrkuvad ja igale nõelale keeratakse uus aas.

Ja kui te lõuendit raskuste abil alla ei tõmba, hakkavad aasad hüppama, kumbki ei panda õigesti oma kohale ja läheb sassi. Seetõttu peate arvutama, mitu raskust erinevate lõuendite jaoks riputada.

Seitsmeteistkümnes: Mitu koormat peaksin riputama?

Veel üks punkt, mis võib mõjutada tõsiasja, et kudumine alguses "läheb", aga siis mitte. Rippuvate raskuste arv võrreldes kasutatavate nõelte arvuga.

Aja jooksul areneb oskus tunda, kuidas kangas ripub ja kui palju raskust on vaja tavaliseks kudumiseks. Kuid selline instinkt tuleb ainult kogemusega. Ja ütlen sulle tagaselja, kui vana sa oled Sel hetkel Meil on raske teie kudumisel raskusi kasutada. See sõltub lõnga kvaliteedist, tihedusest ja varraste arvust töös.

Alguses saate täpselt järgida “Juhiseid”. Keskmiselt riputame tootele 5 suurt raskust, mille kudume 160-180 varrastega. Ja äärtes kasutame kanti.

Kaheksateistkümnes: millistest lõngadest kudumist alustada

Raske küsimus, millele vastust otsisime kaua ja hoolega. Olen sellele küsimusele üksikasjalikult vastanud juba selle sarja esimestes artiklites (lingid artikli alguses). Nagu selgub, on uue kudumismasina jaoks parem valida pehmem lõng. Näiteks poolvillane.

Täiesti teadmata ostsime kohe terve pooli linast lõnga. See on pehme ja loomulikult, nagu iga poolniit, õhuke. Üritasime seda mitme koonuse pealt tagasi kerida ja vähemalt kahes voldis midagi kududa. Kuid mul õnnestus see kududa umbes aasta või rohkemgi pärast, kui sain masinkudumise vilunud. nendest niitidest tehtud mütsi kirjeldus.

Käsitsi kudumiseks mõeldud puuvillased niidid töötasid kohe hästi. Need kotid kooti esimestel koolituskuudel puuvillasest niidist.

Kõige lihtsam oli aga kududa Brilliant Vita villasegu lõngaga. Teoreetiliselt pole see masinkudumiseks mõeldud. Kuid mulle ei meeldi sellega käsitsi kudumine - kahe niidi kasutamisel tuleb see kas pisut õhuke või raske. Ja auto peal osutub see lihtsalt imeilusaks.

Vaadake seda suure ümbrise õpetust selle moodsa kottis nokamütsi kudumise kohta. Peaaegu kõik sellised mütsid, sallid ja peapaelad eelistame kududa käsitsi kudumisest.

Tehke kokkuvõte.

Masinkudumise õppimine on raske, aeganõudev, kuid seda väärt. Pealegi silmkoelised tooted on alati nõutud ja jäävad moes. Olles õppinud masinal hästi kuduma, saate aja jooksul sellega raha teenida.

Soovin teile suurepärast tuju ja edu kõigis ettevõtmistes!

Parimate soovidega, Saule Vagapova

Tihend

Niisiis sai teoks kauaoodatud kudumismasina ost. Siiski on üsna keeruline välja mõelda, kuidas masinaga iseseisvalt kududa. Tänapäeval on palju kudumismasinaid, millest igaühel on oma eelised ja omadused.

Kust alustada?

Kui otsustate välja mõelda, kuidas masinal kudumist õppida, peate mõistma, et mis tahes tüüpi töö puhul peate järgima teatud reegleid. Enne masinaga töötamist peate tutvuma selle juhistega. Kõigepealt peate mõistma, milliseid funktsioone kudumismasin suudab täita.

Lõime valik

Seega määrab keerme lubatud tiheduse masina klass. Seega on 3, 5, 7 klassi autod. Igal masinaklassil on oma nõelte arv ja sellest sõltub niidi tihedus.

Kolmas klass on varustatud nõeltega koguses 120-150 nõela. See seade võib kasutada suurt lõnga. Viiendas klassis on 180-200 nõela. Sel juhul on lubatud kasutada keskmist tüüpi lõnga. Seitsmenda klassi masinad on varustatud 250 nõelaga. Selliste masinate jaoks saate kasutada ainult peent lõnga.

Testimine

Loomulikult ei saa kogenematu kuduja esimest korda kvaliteetset toodet luua. Esiteks peate lihtsalt õppima masinaga käsitsema ja seejärel järk-järgult lähenema kõige olulisemale hetkele, mille jaoks kõik alustati: kuidas masinal kududa. Selleks peate võtma väikese niidi, mille parameetrid vastavad masina klassile. Soovitav on võtta niit heledates toonides, et see oleks tööprotsessi ajal paremini nähtav.

Masina esmakordsel kasutamisel peate võtma ühest niidist koosneva lõnga. Kui töötate korraga mitme peenikese niidiga, ei saa vältida sassi ja kihistumist. Ideaalsed parameetrid lõnga jaoks, mida saab esimest korda kasutada absoluutselt igat marki masinaga töötamisel: 500-350 m 100 grammi kohta. Niite saab osta igast käsitööpoest, peate lihtsalt müüjale näitama vajalikud parameetrid.

Keris ja nõelapadi

Masina kasutamiseks vajate käsikerijat. See on vajalik tokkide tagasikerimiseks enne töö alustamist. Selle abiga omandab tokk silindrilise kuju ja see lihtsustab oluliselt masina keermestamist. Kerimisseade võimaldab ka lõnga masinasse sisestada ilma tüügaste ja sõlmedeta.

Edasisel tööl peate pöörama maksimaalset tähelepanu nõelavardale, aga ka kelgule (masina liikuvale osale). Masina juhiste järgi töötamise alguses on vaja näha, kus need osad asuvad.

Esialgsed harjutused

Parem on alustada masinal kudumist põhiharjutustega. Üks nendest harjutustest on masinnõeltele silmuste loomine. Pärast selle harjutuse omandamist saate liikuda muude keerukamate harjutuste juurde. Näiteks võite hakata kasutama erinevaid valikuid kudumise niidid. Siis saate edasi liikuda keerulised valikud tööd, nimelt proovige teha järgmisi manipuleerimisi:

• lisage vankri liikumisel üks silmus;
• teisaldada silmuseid rakendamiseks ažuurne kudumine;
• kinnita aasad.

Esimese toote valmistamine

Kui masina kasutamise põhitehnikad on selgeks saanud, võite jätkata esimese toote valmistamisega. Sobib tootemudel, mille loomiseks tuleb kasutada üht tüüpi niiti ja sama mustrit. Tasub pöörata tähelepanu mustritele. Algajatele on soovitatav võtta mudeleid juba koos valmis mustrid, siis saab vigu vältida.

Reeglina, kui muster on võetud populaarsest ajakirjast või raamatust, kirjeldatakse seal täielikke juhiseid, mis sisaldavad samm-sammult toiminguid konkreetse mudeli loomiseks.

Levinud vead

Tulevase toote mudeli valimisel on vaja hoolikalt kaaluda kõiki mustreid, mis tuleb teha. Need mustrid tuleb luua näidisena kirjutusmasinal. Proovid on vajalikud pikkuse ja laiuse vigade vältimiseks. Näidiste abil saate arvutada, mitu silmust peate soovitud parameetrite saavutamiseks tegema. Ärge püüdke seda tööetappi tähelepanuta jätta, kuna nõelte silmuste laius on täiesti erinev, mis tähendab, et sel juhul ei saa vigu vältida.

Juhtub, et tulemus ei meeldi sulle üldse. Näiteks ei sobi toode vöökohale. Siis on parem juhtunu lahustada. Tavaliselt harutatakse tooted lahti spetsiaalse kerimisseadme abil.

Masinkudumist õppima asudes on loomulik teha vigu. Seega, kui midagi ei õnnestu, ärge heitke meelt. Kudumismasinal kudumise mõistmiseks võite otsida abi käsitöönaistelt spetsiaalsetes foorumites või osta algajatele mõeldud videoõpetusi.