Cum să construiești o rochie în față. Construcția modelului de bază

Privind reviste glossy, uneori există un sentiment de regret că o rochie care îți place foarte mult de la o prezentare de modă sau de pe covorul roșu, chiar dacă o poți proba într-un butic, poate fi purtată la o petrecere doar în visele tale. Din pacate, aceasta rochie va ramane un vis de nerealizat daca nu te inarmezi cu un model de baza si modelezi exact acelasi model.

Etape și reguli de modelare

Procesul de proiectare începe cu un desen tehnic și modificarea părții de sus sau de jos a modelului principal:

• modelul selectat este împărțit în părți corect construite în funcție de cele mai precise măsurători efectuate;
• sunt luate în considerare caracteristicile corpului;
• Se fac mariri pentru cusaturi sau loose fit, in functie de stilul si materialul ales.

Modelarea se termină cu tăiere și coasere.

Modelarea corsetului prin transfer de săgeți

Primul pas spre modificarea rochiei este deplasarea săgeții de sus a pieptului. Există multe modalități de a se transfera, de exemplu, în croiala de la armuri, în talie sau decolteu, în mijlocul față sau în draperii.

Pentru a face acest lucru, trebuie să conturați noua sa poziție, astfel încât să fie îndreptată către cel mai înalt punct al pieptului. Mai departe de-a lungul liniilor, modelul este tăiat și vechiul dart este închis, dezvăluind unul nou.

Mai jos sunt opțiuni comune pentru transferul unei săgeți cu bust.

Pentru a transfera săgeata în cusătura umărului în două pliuri moi, trageți două linii pe model (în exemplul indicat printr-o linie punctată) la o distanță de 2 cm. Conectați partea superioară a săgeții cu liniile desenate. Închideți săgeata tăind modelul de-a lungul liniilor.

Iată un exemplu de rochie cu decupaj pe umeri, unde săgeata este transferată pe decolteu. Apoi mâneca este completată și fusta este prelungită.

Crearea draperiilor

Este puțin mai dificil să transferați săgeata în draperie. Acest lucru se face astfel:

1. Pe tapet sau pe o bucată de hârtie, utilizați un creion pentru a trasa conturul modelului de corset din față desfăcut.
2. Din partea superioară a celor două săgeți din dreapta jos și sus, trageți linii spre umărul stâng. Închideți săgețile, lăsând descoperită doar pieptul stâng.
3. După ce ați îndepărtat săgețile, trasați un nou contur al corsetului, conectând ușor punctele superioare ale umărului stâng.

Puteți traduce ambele săgeți simultan:

1. Pe corsetul din față desfăcut, aplicați linii îndrăznețe și linii de direcție a draperiilor.
2. În jumătatea stângă, mutați vârfurile săgeților la capătul superior al liniei în formă (de ex. F) și încercuiește noua lor poziție.
3. În jumătatea dreaptă, ridicați partea superioară a celei de-a doua săgeți din talie până la vârful săgeții pe piept.
4. Mai întâi decupați modelul de-a lungul conturului, apoi tăiați-l de-a lungul liniilor desenate.

Zonele umbrite de pe model sunt alocații de material la tăiere, care sunt necesare pentru a crea draperii.

Guler balansoar

Puteți crea o draperie frumoasă pe decolteu căi diferite, dar încep cu închiderea săgeții.

• Măsurați lungimea cusăturii umărului, apoi trageți liniile modelate. Tăiați-le, lăsând 1 cm netăiat de-a lungul liniei umerilor.
• Extindeți părțile rezultate, trageți o linie orizontală din punctul cel mai înalt al liniei umerilor.
• Creați un rever dintr-o singură bucată.

Încă câteva exemple de modelare a unui guler balansoar.

Modelarea unei rochii pufoase

O rochie scurtă cu o fustă voluminoasă și un decupaj asimetric pe corset îți va permite să fii regină la orice sărbătoare.

1. Pe corsetul din față, deplasați săgeata din sânul stâng pe cusătura laterală, iar pe cea dreaptă pe linia taliei.
2. Deplasați săgeata din stânga în talie cu 2 cm spre centru.
3. Reduceți lungimea umerilor la 7 cm și ridicați decolteul.
4. Faceți gurile cu 2 cm mai adânc.
5. Desenați un decupaj în formă de petală și tăiați modelul de-a lungul liniilor modelate.
6. Pe spate, ca și pe față, scurtați umărul și adânciți armura.
7. Desenați un decupaj triunghiular, lăsând 23 cm de-a lungul liniei de mijloc.

Pentru fusta, desenați un dreptunghi cu lungimea necesară, a cărui lățime va fi egală cu două circumferințe șold. Dacă lățimea țesăturii nu este suficientă, tăiați fusta din două bucăți.

Juponul este format din două părți:

• 1 – top, 25 cm lungime și o circumferință și jumătate lățime a taliei;
• 2 – fund, lățime egală cu două circumferințe șold.

Toată lungimea juponului este făcută cu 2 cm mai scurtă decât fusta.

Construcția modelelor de rochii largi

O rochie lejeră este o opțiune creată pe o remediere rapidă, deoarece este posibil pentru un incepator in cusut. Nu necesita fermoar, pur si simplu lasa o zona necusuta de-a lungul spatelui pentru coaserea unui nasture.

• Marcați spatele cu o linie punctată și întindeți-l 12-14 cm.Splendoarea pliurilor va depinde de unghiul de înclinare.
• Rotunjiți linia tivului și adânciți armura și decolteul.
• Pe partea din față a rochiei, mutați săgeata de piept până la talie. Fața ar trebui să fie puțin mai evazată, așa că adăugați 4 cm la linia de jos a spatelui și a față.
• Liniile laterale ale celor două părți sunt segmente drepte.

Dacă vrei o rochie scurtă în față și lungă în spate, pe modelul spatelui creat mai sus, măsoară lungimea dorită în mijlocul pliului și trage linii rotunjite la cusăturile laterale.

Modelare fustă scurtă– soarele este asemănător cu o floare adevărată, deoarece vă permite să creați un volum cu multe coatuze.

După ce a desenat un dreptunghi, creați un model pentru față și spate cu o lungime a umărului de aproximativ 5 cm. Tăiați părțile cu un pliu.

Rochie de la Dior

O rochie neobișnuită de pe podium, decorată cu șnur și cu două buzunare, va atrage pe mulți.

Atunci când modelezi această rochie, trebuie să ții cont de câteva nuanțe:

1. Relieful de la decolteu se extinde lin spre spate prin cusătura laterală.
2. Există un fermoar introdus în secțiunile laterale.
3. Maneca este realizata cu doua cusaturi, una dintre ele va ascunde cordonul.
4. Manșetele sunt cusute. Dacă materialul este foarte dens, clapeta mânecii din interior poate fi realizată din material de căptușeală.
5. Buzunare plasate.
6. Dacă țesătura se destramă, procesați imediat tăieturile, de exemplu cu un overlocker.
7. Snurul este cusut manual, cu ochiuri ascunse, pe ambele fete.

1. Construcția unui desen al bazei unei rochii ușoare pentru femei

Măsurătorile unei figuri tipice, mărimea 46, înălțimea III, plinătatea II (în cm):

jumătatea circumferinței gâtului S w = 18,0

jumatate circumferinta pieptului prima C g1 = 44,0

jumătate circumferință toracică C g2 = 48,0

jumătate circumferință toracică C g3 = 46,0

jumătatea circumferinței taliei S t = 38,0

circumferința semi-șoldului C b = 53,0

lățimea pieptului întâi W d1 = 17,0

latimea pieptului secunda W g2 = 19,5

centrul pieptului C g = 9,5

înălțimea pieptului B g = 33,5

lungimea taliei din fata D tp = 51,0

lungime talie spate D ts = 38,0

lungimea produsului D de la = 103,0

latimea spatelui W c = 18,0

latimea pantei umarului W pl = 13,5

înălțimea umărului Bpl = 5,0

lungime maneca D brate = 34/58

circumferința umărului O p = 29,0

circumferința încheieturii mâinii Ozap = 16,0

Construim un desen al unei rochii de formă semi-potrivită, cu o creștere pentru o potrivire lejeră de-a lungul semicircumferinței pieptului P g = 4 cm, de-a lungul semicircumferinței taliei P t = 2 cm și de-a lungul semicircumferinței șoldurilor P b = 2 cm.

CONSTRUCȚIA GRELEI DE BAZĂ

Baza se numește desene ale contururilor părților principale ale produsului: spate, rafturi, mâneci. Desenul de bază este construit pe o grilă de bază, care este o serie de linii structurale principale reciproc perpendiculare, construite conform măsurătorilor luate din figuri.

Poziția liniilor principale pe grila de desen corespunde cu locația acestor linii pe figură. Dacă liniile grilei sunt înclinate, raportul dintre liniile de proiectare este perturbat, iar produsul nu se va potrivi bine pe figură. Numele acestor linii sunt prezentate în Fig. 28.

Pe partea stângă a foii de hârtie, deplasându-vă cu 5-6 cm de la margine la dreapta, trageți o linie verticală și plasați punctul A în partea de sus.

Înălțimea liniei pieptului AG. De la punctul A în jos, lăsați deoparte 1/3 din măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept plus o valoare constantă de 4 cm și puneți un punct

Pentru o rochie lejeră, linia de jumătate de bust este, de asemenea, linia de bază a adâncimii inițiale a armholei. Se știe că circumferința articulației umărului este femei supraponderale nu crește proporțional cu creșterea circumferinței pieptului, prin urmare, pentru mărimile 54-60, înălțimea liniei de jumătate de bust (baza armurii) nu depășește 22,5 cm, iar pentru mărimile 62 și peste 23 cm. Acest lucru este mai ales importantîn produsele montate, unde mărirea adâncimii mânecii într-un corset cu mâneci fixate îngreunează mișcarea liberă a brațului, în special a unuia plin. Adâncimea armholei depinde și de tipul de produs, silueta și alți factori; în aceste cazuri, reducerea sau creșterea adâncimii armholei trebuie făcută numai după construirea grilei desenului principal. De exemplu, pentru o mânecă îngustă și o mânecă care se potrivește în partea de jos, pentru a asigura mișcarea liberă a brațului, adâncimea armurii poate fi redusă (ridicată de la linia ochiurilor) cu 1 cm (Fig. 39, a). ) și, invers, pentru mânecile care se potrivesc liber brațului în partea de jos, puteți adânci armura cu 1-2 cm (așa cum se arată în Fig. 39, b).

Lungimea taliei din spate LA. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea D ts și plasați punctul T: AT = D ts = 38 cm.

Înălțimea liniei șoldului TB. Se determină după cum urmează - 1/2 din lungimea taliei și a spatelui minus

La femeile cu depozite mari de grăsime subcutanată pe părțile laterale deasupra șoldurilor, înălțimea șoldurilor este:

Din punctul T, puneți deoparte 18 cm și plasați punctul B.

Lungimea produsului AN. De la punctul A în jos, lăsați deoparte măsurarea lungimii produsului și puneți punctul H: AN = D de la = 103 cm.

Din punctele obținute A, D, T, B, H, trageți linii orizontale la dreapta în unghi drept. Aceste linii vor fi numite linii de umăr, piept, talie, șold și tiv.

Începutul teșiturii linia mediană desemnați spătarul cu punctul a pe linia AG de înălțime a pieptului, împărțindu-l în jumătate. De-a lungul liniei taliei de la punctul T la dreapta, lăsați deoparte o valoare de teșire de 1,5 cm și plasați punctul T 1. Dimensiunea teșitului liniei mediane a spatelui depinde de postură: pentru figurile cu postură normală, teșirea este de 1,5 cm, pentru cele înclinate - 2 cm, pentru cele îndoite - 0,5-1 cm. O dimensiune a teșitului planificată corect în desenul din spate va reduce adâncimea și lungimea săgeților din talie pe spate și, în consecință, o va reduce tratament termic umed. Teșitul de pe spate oferă, de asemenea formă frumoasă a tăia.

Din punctul a prin punctul T 1, trageți o linie dreaptă în jos și la intersecția ei cu liniile pieptului, șoldurilor și fundului, plasați punctele G 1, B 1, respectiv H 1. Linia teșită este linia de mijloc a spatelui, iar mai târziu, la construirea desenului, toate dimensiunile de-a lungul liniilor orizontale sunt eliminate din punctele G 1, T 1, B 1, H 1. Dacă linia de mijloc a spatelui este netăiată, atunci excesul de țesătură (aproximativ 0,5 cm) format în lățimea mugurii după tăiere trebuie adunat pe un fir și călcat.

Lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust G 1 G 2 se determină prin măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept plus o creștere pentru o potrivire lejeră:

De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 52 cm și plasați punctul G 2. Prin punctul G 2, trageți o linie perpendiculară de dimensiuni arbitrare în sus și în jos - aceasta va fi linia de mijloc a podelei. Intersecția sa cu liniile taliei, șoldurilor și fundului este marcată, respectiv, cu punctele T 2, B 2, H 2.

Latimea spatelui G 1 G 3 se determină pe baza măsurării lățimii spatelui plus 0,2 creștere pentru o potrivire lejeră de-a lungul liniei de la jumătatea pieptului:

De la punctul G 1 la dreapta, puneți deoparte 18,8 cm și plasați punctul G 3. Din punctul G 3, trageți o linie perpendiculară în sus și la intersecția ei cu linia umărului, plasați punctul A 1. O modificare a creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului modifică în consecință creșterea lățimii secțiunilor de-a lungul liniei pieptului. De exemplu, pentru o măsurare C g2 egală cu 48 cm într-un corset adiacent cu o mânecă fixată, unde P g = 3 cm, lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu:

Într-un corset adiacent pe un corset (unde P g = 0 cm), lățimea spatelui G 1 G 3 va fi egală cu W c = 18 cm. Cantitatea de creștere P g la lățimea spatelui trebuie calculată cu precizie, în caz contrar, raportul de potrivire de-a lungul întregii linii de jumătate de bust se va modifica și anume: creșterea creșterii spătarului va reduce în mod corespunzător lățimea podelei.

Lățime armhole G 3 G 4 se determină pe baza a 1/4 din măsurarea jumătate a pieptului:

Lățimea armholei este limitată pt dimensiuni mari din același motiv ca și înălțimea liniei bustului (baza armholei). Deci, la mărimile 52-56, lățimea armholei ar trebui redusă cu , și în mărimile 58 și mai sus - cu . În plus, la corsetele adiacente pentru toate mărimile, datorită scăderii creșterii Pg de-a lungul liniei pieptului, lățimea mânecii este redusă cu 0,5 cm, iar la corsetul adiacent de mărimea 46 este redusă. , în corsetul adiacent mărimea 52 este egal cu . Lățimea armholei poate fi calculată și după cum urmează - a doua măsurătoare a semicircumferinței pieptului minus măsurarea lățimii spatelui și măsurarea lățimii celui de-al doilea piept plus 0,4P g: G 3 G 4 = C g2 - W s - W g2 + 0,4P g = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 cm A doua metodă de calcul o controlează pe prima și abaterile valorilor obținute nu trebuie să depășească ±0,3 cm Abaterile mari indică faptul că măsurătorile luate din figură au fost incorecte.

De la punctul G 3 la dreapta, puneți deoparte 12 cm și plasați punctul G 4, de la acesta în sus trageți o linie perpendiculară de lungime arbitrară.

Lățimea podelei G 4 G 2 este determinată de diferența dintre lățimea produsului de-a lungul liniei de jumătate de bust, lățimea spatelui și lățimea armurii: G 4 G 2 = G 1 G 2 - G 1 G 3 - G 3 G 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21, 2 cm - sau pe baza măsurării lățimii pieptului celui de-al doilea plus 0,4 creștere P g: D 4 G 2 = W g2 + 0,4 P 1 = 19,5 + 0,4 × 4 = 21,1 cm În calcule, prima și folosind a doua metodă, sunt permise abateri ale valorilor obținute în intervalul de ±0,5 cm.

Punctul auxiliar al vârfului tăierilor laterale instalat pe linia de lățime a armholei. De la punctul G 3 la dreapta, puneți deoparte 1/3 din lățimea armurii și puneți un vârf

Poziția croielilor laterale nu este constantă; este determinată de forma siluetei și de trăsăturile corpului. Da, în produse silueta dreaptă Pentru a face spatele mai liber, tăieturile laterale sunt plasate de la linia armholei din spate la o distanță egală cu 1/3 din lățimea armholei, sau la mijlocul lățimii armholei. Acest lucru este posibil deoarece la produsele cu o siluetă dreaptă nu există săgeți la linia taliei, cusăturile laterale aici sunt mai puțin vizibile și echilibrează lățimea spatelui și față (Fig. 30, a).

La produsele unei siluete adiacente și semi-adiacente, tăieturile laterale sunt plasate la o distanță de linia armholei din spate egală cu 1/8-1/4 din lățimea armholei. Este necesar să plasați tăieturile laterale mai aproape de spate pentru o potrivire mai mare la linia taliei și pentru a reduce libertatea spatelui (Fig. 30, b).

Pentru figurile cu spatele lat și lățimea pieptului mică, tăietura laterală poate fi deplasată cu 2 cm spre spate, iar pentru figurile cu spatele îngust și lățimea pieptului mare - 2 cm spre față (Fig. 42, a). În corset croi cu maneca dintr-o bucata, mâneci raglan etc., secțiunile laterale din brânză sunt centrate.

Din punctul G 5, coborâți o perpendiculară, la intersecția căreia cu liniile taliei, șoldurilor și fundului, plasați punctele T 3, B 3, respectiv H 3.

Linia superioară a gâtului A 2 A 3 determină înălțimea corpului și este linia principală a grilei de proiectare a desenului. Separă partea din spate a produsului de față, iar relația corectă dintre aceste părți, numită echilibru, decide calitatea potrivirii produsului pe figură.

În cartea noastră, linia vârfului gâtului A 2 A 3 este determinată preliminar printr-o metodă calculată și proporțională pentru figurile feminine tipice, cu ajustarea ulterioară a acestei linii pentru figurile cu fizic disproporționat (Fig. 35).

De la punctul G 2 în sus, lăsați deoparte 1/2 din măsurarea semicircumferinței celui de-al doilea piept și puneți un punct

Din punctul A 2 spre stânga, restabiliți perpendiculara și la intersecția ei cu linia verticală plasați punctul A 3.

CONSTRUIREA DESENULUI SPATELOR

Calculul și trasarea liniilor de contur ale spatelui se efectuează pe grila de desen pregătită în următoarea secvență.

Lățimea germenilor Aa 1. Din punctul A spre dreapta, puneți deoparte 1/3 din măsurarea jumătății gâtului plus o valoare constantă de 0,5 cm și plasați un punct

Înălțimea germenilor a 1 a 2 . De la punctul a 1 în sus, lăsați deoparte 1/3 din lățimea mugurii și puneți un vârf

Lungimea germenului de-a lungul curbei Aa 2 este egal cu lățimea germenului plus 1,5 cm (valoare constantă):

Mărimea lungimii mugurii este necesară pentru calcularea ulterioară a lungimii podelei până la talie și punctul înalt al pieptului.

Teșirea umărului din spateȘi 1 P cu umerii înclinați normali este condiționat egal cu 2,5-3 cm, cu înclinare mică - 3,5-4 cm și înaltă - 1,5-2 cm.Această valoare poate fi calculată scăzând înălțimea germenului din măsurarea înălțimii umerilor.

Din punctul A 1, așezați 2,8 cm și plasați punctul P.

Linia de tăiere a umărului din spate a 2 P 1. Conectați punctele a 2 și P cu o linie dreaptă, extinzând-o din punctul P la dreapta cu 2 cm și plasați punctul P 1. Măsurați linia a 2 P 1 obținută în desen: a 2 P 1 = 16 cm.

Soluție de săgeți pentru umăr pe spate nn 1 se calculează pe baza diferenței dintre lungimea tăieturii umărului din desen și măsurarea lățimii umărului: nn 1 = a 2 P 1 - W pl = 16 - 13,5 = 2,5 cm. De la punctul a 2 până la chiar de-a lungul liniei tăieturii umărului, puneți deoparte 3 -4 cm și puneți punctul n, din care în dreapta puneți soluția de tuck 2,5 cm și puneți punctul n 1. Din punctul n în jos, paralel cu linia de mijloc a spatelui (de-a lungul teșirii mijlocii), trageți prima linie de săgeți și plasați punctul n 2. Faceți a doua linie n 1 n 2 egală ca lungime cu nn 2 .

Lungimea săgeții de la secțiunea umărului spatelui este de 7-8 cm cu deschideri de săgeți de până la 2 cm și 9-10 cm cu deschideri de săgeți de mai mult de 2 cm. Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în partea superioară a spatelui, lungimea săgeții este redusă cu 2-3 cm.Pentru a asigura teșirea tăieturii umărului pentru umerii normali și cu panta mare, de la punctul P 1 în sus trebuie să lăsați deoparte 0,5 cm și să puneți punctul P 2. Conectați punctele P 2 și n 1 cu o dreaptă. Punctul P 2 este partea superioară a armholei de pe spate.

Pentru produsele cu suport de umăr, teșirea tăieturii de umăr este redusă prin deplasarea cu 0,5-1 cm în sus din punctul P 2.

Poziția săgeții de umăr nu este constantă. Pentru figurile cu spatele lat și umerii normali (sau îngusti), unde adâncimea săgeților din desen este de 5-7 cm, săgeata poate fi proiectată așa cum se arată în Fig. 42.

Pentru figurile cu depozite mari de grăsime subcutanată în zona celei de-a 7-a vertebre cervicale, se recomandă transferul săgeții de la secțiunea umărului pe linia germinară (Fig. 31, a), iar pentru țesăturile care sunt bine călcate, jumătate a săgeții în adâncime sau o parte a acestuia poate fi călcată în secțiunea umărului spatelui (Fig. 31, b).

Săgețile din secțiunile de umăr ale spatelui (sau germeni) contribuie la modelarea spatelui produsului, adică asigură potrivirea necesară a omoplaților și potrivirea armholei tăiate la articulația umărului din spate, o potrivire stabilă a produsului pe umeri și confort la purtare, prin urmare, chiar și pentru un spate drept cu umeri largi, soluția de săgeți ar trebui să fie de cel puțin 1,5 cm.Adâncimea săgeții poate fi mărită prin extinderea secțiunii umărului, așa cum se arată în fig. 31, v.

Linia armholei din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă G 3 P în jumătate și puneți un punct P 3. De la punctul G 3 la dreapta de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 1/4 din lățimea armholei, puneți un punct

Împărțiți lățimea armholei G 3 G 4 în jumătate și plasați un punct P 5, din care trageți o perpendiculară de o înălțime arbitrară. Desenați conturul armurii din spate cu o linie concavă, unind punctele P 2, P 3, P 4, P 5. Ridicați linia taliei pe lateral, pentru a face acest lucru, lăsați deoparte 1 cm din punctul T 3 în sus și plasați punctul T 7. Conectați punctele T 7 și T 1 cu o linie dreaptă.

Cantitatea de soluții de săgeți în talie calculați pe baza diferenței dintre lățimea liniei taliei de pe grila de desen și măsurarea la jumătatea taliei, cu o creștere pentru potrivire largi

Diferența rezultată reprezintă excesul de material care trebuie îndepărtat în săgeți - lateral, spate și două față.

Soluție de săgeți lateral în talieîntr-un corset continuu al unei rochii pentru toate figurile este egal cu 3 cm, din care 2 cm ar trebui alocați la spate, 1 cm în față.Din punctul T 7 la stânga, lăsați deoparte 2 cm și puneți punctul T 4: T7T4 = 2 cm.

Dart în talie din spate. Împărțiți segmentul de dreaptă T 1 T 4 în jumătate și plasați punctul m. Prin el, paralel cu linia teșită a spatelui, trageți o linie în sus și în jos până când se intersectează cu liniile pieptului și șoldurilor.

Soluție dart în talia din spate egal cu 1/4 din suma soluțiilor de săgeți la talie: . De la punctul m la dreapta și la stânga, lăsați deoparte 1,5 cm și plasați punctele m 1 m 2. Punctul superior al săgeții m 3 este la 5-6 cm de linia pieptului, iar punctul de jos m 4 este la 3-4 cm de linia șoldului. Faceți o săgetă așa cum se arată în desen. În produsele din material care se pretează bine călcării, punctul inferior al săgeții poate fi deplasat spre dreapta cu 2 cm, acest lucru va asigura direcția necesară a săgeții.

Locația săgeților în talie și proporțiile soluțiilor lor nu sunt constante. Ele depind de caracteristici individuale figura, modelul în curs de dezvoltare și proprietățile țesăturii. De exemplu, pentru figurile cu talie plină în față și cu o deformare mare în talia spatelui, se recomandă reducerea deschiderii săgeților din față (sau limitarea acesteia la un singur dart) și creșterea deschiderii dart pe spate, proiectându-l sub forma a două tucks superioare cu săgeți cusute în jos, așa cum se arată în Fig. 31, a. Această opțiune este recomandată și femeilor care au talie subtire există depozite de grăsime subcutanată.

În cazurile în care cantitatea totală de deschideri de săgeți în talie depășește 15-17 cm, se recomandă creșterea creșterii P t la 3-4 cm și pentru țesăturile care se pretează bine la călcat (sau dacă modelul o cere ), călcați excesul de țesătură pe margine pentru a se potrivi în talie. În produsele potrivite cu cusătură de-a lungul liniei mediane a taliei, puteți face o crestătură de 1-2,5 cm T 1 T 11 = 1,5 cm.

Lățimea produsului de-a lungul semicircumferinței Calculați șoldurile pe baza măsurării semicircumferinței șoldurilor și a creșterii pentru o potrivire lejeră

Lățimea liniei șoldurilor în desenul dintre punctele B 1 B 2 este de 51 cm. Cantitatea de expansiune a produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor va fi de 55-51 = 4 cm, din care 2 cm aparțin spatele și 2 cm la câmp: B 7 B 4 = 2 cm, B 7 B 6 = 2 cm. Lățimea produsului de-a lungul liniei șoldurilor poate corespunde lățimii liniei de pe grila de desen sau poate fi mai mică ( pentru figurile cu șoldurile înguste).

linia de jos trageți din punctul H 1 la dreapta în unghi drept față de linia teșită. Este egală cu lățimea liniei șoldului din spate: H 1 H 4 = B 1 B 4.

Linia de tăiere laterală se formează spatele prin punctele G 5, T 4, B 4, H 4 și se conectează segmentul T 4 B 4 cu o linie cu o deviere spre dreapta.

Pentru a crea o formă sau alta, liniile de construcție lobare (și reliefurile), precum și săgețile în talie, sunt proiectate în moduri diferite. Deci, atunci când proiectați produse cu. Liniile drepte întrerupte sunt folosite pentru a crea o linie clar definită a taliei și o potrivire strânsă pe figură (Fig. 31, d), pentru a crea forme de siluetă moi de potrivire - linii curbe convexe (Fig. 31, e), pentru a crea semi- siluete adiacente fără o linie clară a taliei - linii curbe concave (Fig. 31, f).

DESENE CONSTRUCȚIE ETAJELE

Lungimea taliei la linia mediană A 2 T 5. De la punctul A 2 în jos pe linia de mijloc a podelei, lăsați deoparte măsurarea lungimii taliei în față minus lungimea vlăstarului și puneți un punct

Pentru figurile tipice în mod convențional, lungimea calculată a taliei ar trebui să fie pe grila de desen sub punctul T 2 în termen de 1,5 cm. Dacă punctul T 5 este situat sub punctul T 2 cu mai mult de 2 cm sau se ridică deasupra acestuia, atunci, prin urmare, aceasta este cifra are abateri în mărime față de cifra tipică convențională. În aceste cazuri, este necesar să se efectueze o ajustare a echilibrului liniei din partea superioară a gâtului, așa cum se arată în Fig. 35. În desenul nostru, punctul T 5 este cu 1 cm mai jos decât punctul T 2, adică cifra este tipică ca mărime.

Poziția șoldului și a liniilor de jos pe linia mediană, etajele sunt în cele din urmă determinate de mărimea segmentului dintre puncte

Pentru figurile cu o burtă proeminentă și o postură îndoită, linia mediană a podelei ar trebui să fie mai lungă cu 1 cm.

Centrul pieptului G 2 C. Din punctul G 2 spre stânga, lasă deoparte măsurarea distanței dintre centrele bazelor mamelonului și plasează punctul C: G 2 C = C g = 9,5 cm. Din punctul C, ridică o perpendiculară și la intersecția sa cu linia vârfului gâtului plasați punctul B. Continuați linia în jos din punctul C în mod arbitrar.

Înălțimea sânilor BB 1. De la punctul B în jos, lăsați deoparte diferența dintre măsurarea înălțimii pieptului și lungimea germenului și puneți un punct

Punctul B 1 este partea superioară a săgeții toracice; poziția sa nu este constantă și depinde de înălțimea glandelor mamare: poate fi situat deasupra sau sub linia semi-bust de pe grila de desen. Determinarea corectă a poziției vârfului săgeții bustului este de mare importanță atunci când o mutați în corset pentru a dezvolta stilul.

Grosimea gatului Un secol al II-lea De la punctul A 2 spre stânga, puneți deoparte 1/3 din jumătatea circumferinței gâtului plus 0,5 cm și puneți punctul c. Lățimea gâtului este egală cu lățimea germenului:

În desen, punctul b este punctul înalt al gâtului, adică aproape vârful podelei.

Adâncimea gâtului Un 2 în 1. De la punctul A 2 în jos pe linia centrală a podelei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului și puneți un punct

Punct auxiliar pentru designul gâtului. Din punctul A 2 de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte dimensiunea lățimii gâtului plus 0,5 cm și puneți un punct

Faceți o tăietură a decolteului conectând punctele în, în 2, în 1 cu o linie concavă netedă.

Liniile de proiectare ale secțiunilor de germen și gât din desen corespund liniei de jumătate de circumferință a gâtului de-a lungul bazei sale din figură. Prin urmare, pentru a verifica potrivirea generală și gradul de potrivire a altor linii structurale de tăiere ale produsului pe figură în timpul ajustării, este necesar să se protejeze secțiunile germenului și gâtului după tăiere de întindere și uzură, asigurându-le cu un fir sau o margine. De asemenea, nu este recomandat să lărgiți sau să adânciți germenul și decolteul stilului înainte de prima montare. Dacă aceste reguli sunt încălcate, pot apărea defecte în produs, ale căror cauze sunt uneori dificil de determinat.

Linii auxiliare ale secțiunii umerilor a podelelor. Conectați punctul înalt al decolteului B de pe spate cu punctul P 2 și la intersecția liniilor de înălțime a pieptului și centrul armholei plasați punctele B 2 și, respectiv, D.

Partea de sus a liniei armhole determinată pe baza observaţiilor practice din timpul lucrului. Cu umerii normali înclinați, lăsați deoparte 4,5 cm din punctul D în jos, cu panta mică - 5 cm, cu panta mare - 4 cm și plasați punctul D 1.

Prima linie de bust dart B 3 B 1 . Din punctul B la stânga de-a lungul liniei auxiliare a tăieturii umărului, lăsați deoparte 1/3 din măsurarea lățimii umărului și plasați punctul B 3, care este conectat la punctul B 1 printr-o linie dreaptă:

Lungimea secțiunii umărului de la partea superioară a liniei armhole până la a doua linie a săgeții de piept este determinată pe baza diferenței dintre măsurarea lățimii umărului și lungimea secțiunii umărului dintre punctele de la și

De la punctul D 1 la dreapta, tangent la linia auxiliară a tăieturii umărului, lăsați deoparte 9 cm și puneți punctul B 4, iar acest punct trebuie plasat pe partea inferioară a liniilor.

A doua linie de bust dart proiectați prin conectarea punctelor B 4 și B 1 cu o linie dreaptă. Ambele părți ale săgeții ar trebui să aibă lungime egală. La construirea unui desen de model marime mare A doua linie a săgeții este uneori mai lungă decât prima; trebuie redusă, adică aliniată de-a lungul primei linii, așa cum se arată în Fig. 32, a. Cu dimensiuni mici, dimpotrivă, a doua linie este mai scurtă decât prima, trebuie mărită, adică aliniată de-a lungul primei linii a săgeții (Fig. 32, b). Secțiunea de umăr a raftului este în cele din urmă formată în timpul fabricării modelelor prin conectarea punctelor c, D 1 cu o linie dreaptă cu săgeata închisă.

Pentru produsele cu pernuțe pentru umăr, teșirea secțiunii de umăr a podelei este redusă cu 0,5 cm.

Mărimea deschiderii săgeții bustului determinată prin construcție grafică în desen, fără calcule, pe baza diferenței dintre punctul armholei al podelei D 1 și punctul înalt al gâtului minus lățimea secțiunii umărului. Când desenați un model pentru o femeie a cărei lățime a umărului este mai mare decât norma acceptată pentru o figură tipică (cu 1,5 cm sau mai mult), secțiunile umerilor ale podelei trebuie să fie extinse dincolo de linia centrului armurii cu 1,5-2. cm (Fig. 32, c). Acest lucru va asigura deschiderea dorită a săgeții toracice și potrivirea tăieturii armurii la articulația umărului din față.

Punctul de cea mai mare proeminență al armholei determinați punând deoparte 5 cm din punctul D 4 în sus și plasați punctul D 2, conectându-l cu punctul D 1 cu o linie dreaptă.

Împărțiți linia D 1 D 2 în jumătate, puneți punctul D 4, puneți 1 cm perpendicular pe dreapta față de ea și puneți punctul D 5. Crestătura D 4 D 5 pentru figurile cu glande mamare mici este de 0,5 cm, cu cele medii - 1-1,5 cm și cu cele mari - 2-2,5 cm. Din punctul D 4 spre stânga de-a lungul bisectoarei, lăsați deoparte 2,5 cm ( pentru dimensiuni mici 2 cm) și puneți punctul D 6. Desenați o linie de armhole conectând punctele D 1, D 5, D 2, D 6, P 5 cu o linie concavă netedă.

Pentru a obține linia exactă a tăieturii umărului podelei, trebuie să închideți săgeata de piept pe modelul de desen, conectând prima linie a săgeții cu a doua, iar de la linia gâtului, continuând unghiul umărului, aliniați aliniați și tăiați excesul la sfârșit.

Darts în desen sunt un element structural important și sunt deosebit de importante în Îmbrăcăminte pentru femei, deoarece cu ajutorul săgeților produsul capătă o formă tridimensională. Dacă în îmbrăcăminte exterioară din țesătură densă de lână, pe alocuri se poate obține plastic o formă voluminoasă, adică prin tratament termic umed, în timp ce într-o rochie ușoară și îmbrăcăminte exterioară din țesături sintetice acest lucru se realizează numai mecanic prin săgeți.

Dartul de piept are o importanță primordială; este principalul în designul produsului, indiferent de tipul de îmbrăcăminte.

Pentru figurile de aceeași dimensiune, dar care diferă ca fizic, dimensiunea deschiderii pieptului este diferită. Depinde în principal de diferența dintre lățimea spatelui W c și lățimea celui de-al doilea piept W g2, precum și de postură (umerii împinși înainte sau trași înapoi).

Pentru o figură curbată cu sânii mari dimensiunea deschizăturii ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mare decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune. Cu o figură înclinată și o măsură mică W d2, deschiderea de plimbare ar trebui să fie cu 1-2 cm mai mică decât pentru o figură tipică de aceeași dimensiune.

În plus, observațiile arată că pentru o figură cu un piept mare și un piept îngust și, dimpotrivă, cu un piept lat și cu pieptul mic, cu aceeași măsurătoare W g2, dimensiunea deschiderii săgeții pentru piept ar trebui să fie aceeași.

* (Sunt posibile abateri de ±0,5 cm.)

Dacă săgeata de piept rămâne în model pe secțiunea umărului podelei, atunci partea superioară a acestuia ar trebui scurtată: pentru produse din țesătură ușoară - cu 1 cm, pentru țesătură groasă (care se pretează bine la călcat) - cu 2-3 cm, - și ambele părți ar trebui să fie făcute linii ușor concave.

Soluție de săgeți lateral în talie, egal cu 1 cm, deplasați-vă din punctul T 7 la dreapta și plasați punctul T 6. Conectați punctele T 5 și T 6, trageți o linie a taliei pe teren, așa cum se arată în desen.

Deschideri a două săgeți în față în talie calculați pe baza diferenței dintre cantitatea totală de soluții de săgeți și suma soluțiilor de săgeți laterale și săgeți din spatele taliei:

Soluția primei și a doua săgeți va fi egală

Poziția primului dart frontal în talie. Continuați prima linie a săgeții de piept B 3 B 1 în jos până la linia taliei și plasați un punct m 5, de la acesta spre stânga puneți soluția de tuck și plasați un punct m 6: m 5 m 6 = 3 cm.

Pentru o siluetă tipică, capătul superior al primului dart frontal de la m 7 talie nu atinge punctul înalt al pieptului B 1 cu 4 cm, pentru o siluetă completă cu talie înaltă și glande mamare joase - cu 2 cm, pentru o figură cu talie joasă și glande mamare înalte - cu 5-6 cm. În desenul nostru m 7 B 1 = 4 cm. Lungimea părții inferioare a săgeții este de 8-10 cm.

Poziția celui de-al doilea dart din față în talie.Împărțiți secțiunea liniei taliei între punctele m 6, T 6 în jumătate și trageți o linie verticală în sus și în jos prin crestătura rezultată. La dreapta și la stânga crestăturii, lăsați deoparte o adâncime de săgeți de 3 cm și puneți punctele m 9, m 10. Lungimea celui de-al doilea dart este egală cu lungimea primei.

Pentru un produs semi-ajustat sau pentru o siluetă plină cu o burtă mare, proeminentă, o săgetă frontală este construită în talie cu o deschidere de cel mult 4-5 cm, este situat la mijlocul liniei taliei între puncte. T5, T6.

Calculul lățimii produsului de-a lungul liniei de jumătate de circumferință a șoldurilor este descris la p. 60 la construirea unui desen al spătarului.

Podele în linia șoldului se extinde din punctul B 3 la stânga cu 2 cm și se plasează punctul B 6: B 3 B 6 = B 3 B 4 = 2 cm.

linia de jos extindeți din punctul H 3 la stânga cu 2 cm și plasați punctul H 6.

Linia de tăiere laterală a podelelor trageți prin punctele G 5, T 6, B 6, H 6 și trasați segmentul T 6 B 6 cu o linie ușor concavă. Secțiunile laterale ale spatelui și podelelor sunt de lungime egală. Din punctele B 5, H 5 spre stânga înainte de a vă conecta cu punctele B 6, H 6 paralele cu linia taliei, trageți linii netede ale șoldurilor și fundului.

Pentru a construi un desen al unei mâneci fixate, măsurați lungimea tăieturii mânecii și linia de fixare a mânecii în mânecă. Linia de coasere a mânecii în mânecă trece la o distanță de 1 cm de tăierea mânecii (Fig. 33). Indicați ambele mărimi obținute în colțul din dreapta sus al umărului din spate: numărătorul este lungimea tăieturii armholei; numitorul este lungimea liniei de cusătură a mânecii. Lungimea armurii de-a lungul liniei de cusătură a mânecii este în medie cu 2-2,5 cm mai lungă decât linia de tăiere a mânecii.

Lungimea liniilor pentru tăierea mânecii și cusarea mânecii în mâneca din desenul nostru este L = 40/42 cm.

CARACTERISTICI ALE CONSTRUCȚIEI UNUI DESEN AL unei rochii ușoare pentru femei, cu un butoi tăiat, lărgită în partea de jos (fig. 34)

Construiți un desen al bazei unei rochii cu o siluetă semi-adiacentă și faceți modificări la construcția secțiunilor laterale.

CONSTRUCȚIA TĂIEI LATERALĂ A SPATELOR

Vârful tăieturii laterale G 3 P 6 = 5-6 cm.

Latimea spatelui la linia taliei egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei pieptului minus 3 cm.T 1 T 4 = G 1 G 3 -3 = 18,8-3 = 15,8 cm.

Lățimea spatelui la linia șoldurilor egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei taliei plus 2 cm.B 1 B 4 = T 1 T 4 +2= 15,8+2=17,8 cm.

Lățimea spatelui de-a lungul liniei de jos egală cu lățimea spatelui de-a lungul liniei șoldului plus 2 cm H 1 H 4 = B 1 B 4 +2 = 17,8 + 2 = 19,8 cm.

Desenați linia de tăiere laterală a spatelui prin punctele P 6 G 3 T 4 B 4 H 4.

Desenați linia tăieturii din mijloc a spatelui, lăsând deoparte 1,5 cm din punctul T 1 spre dreapta și 2-3 cm mai jos din punctul H 1 spre stânga.T 1 T 11 = l,5 cm. H 1 H 11 = 2-3 cm.

CONSTRUIREA UNUI BUTOI DE TĂIERE

Suma soluțiilor de săgeți la talie este egală cu T 1 T 2 - (C t + P t) = 51 - (38 + 4) = 9.

Soluția de săgeți la tăietura laterală a spatelui și la tăietura laterală a podelei este egală cu:

Lățimea țevii de-a lungul liniei pieptului egală cu lățimea armholei plus 2-3 cm:

G3G9 =G3G4 +2=12+3=15 cm.

Latimea taliei egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului minus 2 cm:

T 8 T 6 = G 3 G 9 -2 = 15-2 = 13 cm.

Lățimea totală a produsului de-a lungul liniei șoldului este: C b + P b = 53 + 2 = 55 cm. Mărimea expansiunii produsului de-a lungul liniei șoldului va fi:

55-B1B2=55-51=4 cm;

Lățimea țevii de-a lungul liniei șoldului egală cu lățimea de-a lungul liniei pieptului plus 4 cm: B 8 B 6 = D 3 D 9 +4 = 15 + 4 = 19 cm.

Lățimea de-a lungul liniei de jos este egală cu lățimea de-a lungul liniei șoldului plus 4-5 cm:

N8N6 =B8B6 +4=19+4=23 cm.

Proiectați liniile tăierilor laterale ale cilindrului de tăiere și ale planșeelor ​​în funcție de dimensiunile calculate obținute.

Îți voi spune secretele pe care le cunosc. Mai mult, te voi invata sa descoperi tot mai multe secrete ale lumii cusaturii si designului vestimentar.

Nu te voi conduce (orb și prost) de mână în haosul literelor și numerelor care denotă complexitatea numeroaselor linii ale desenului de design. NU, NU VA DUC AICI:

Ei bine, trebuie să recunoașteți, o astfel de imagine poate insufla frică și poate face o fată care se îndoiește de propriile abilități chiar vrea să coase o rochie- Dar nu a fost foarte prietenos anii de scoala cu geometrie și desen. Chiar și eu, care ador aceste două materii școlare, am bătut în jurul tufișului de câțiva ani, fără să îndrăznesc să mă aprofundez în construcția unui astfel de desen: „Cât timp va dura să desenezi așa ceva și, la urma urmei, totul trebuie să fie calculat corect și să nu se încurce în litere...”.

Și, cu toate acestea, astăzi vom desena un model.

Vom desena un model de bază (vedeți o bucată din el de sus.))))

Dar - nu te grăbi să te sperii - ne vom crea modelul puțin diferit. Departe de metoda de proiectare inginerească - și mai aproape de înțelegerea umană.

Vom desena unul pentru tine - doar unul- model.

Și apoi din ea vom crea tot mai multe modele de rochii noi. Și va fi foarte ușor și simplu.

• Fără formule confuze
• Fără calcule confuze.
• Și fără litera-număr pânză de păianjen.

Așa cum? Ți-am alinat deja unele dintre preocupările tale?

Mă voi relaxa acum - nu vom începe să desenăm chiar acum. Mai întâi, vom face o plimbare frumoasă prin model. Scopul plimbării este să cunoaștem și să te împrietenești cu modelul și să înlături ultima îndoială că poți coase orice rochie.

Deci... ce este un model - baza?

Pentru a spune la figurat, aceasta este o turnare a corpului tău. Aceasta este amprenta ta individuală. Orice articol cusut conform modelului DVS. de bază se va potrivi perfect figurii DVS.

Da, ați auzit bine - ORICE LUCRU poate fi cusut pe bază un singur model. Toate modelele de rochii sunt născute, modelate și cusute dintr-o singură sursă - acesta este modelul de bază.

Vă voi dovedi acum cu un exemplu. Chiar și cu trei exemple - sub formă de fotografii și imagini.

Iată prima fotografie (mai jos). Baza noastră de model este, în esență, rochia ta teacă (cea care se potrivește perfect corpului tău). Rochie realizata de a ta baza modelului, va urma toate curbele al tău corpuri. Această rochie simplă este cusută folosind un model de bază obișnuit. Vedeți, este ca o ghips a unei fete.

Și astăzi, după ce ați desenat modelul de bază, îl puteți tăia în siguranță pe țesătură - și veți obține o rochie ca aceasta. Singurul lucru pe care îl poți schimba este decolteul - oferindu-i forma care se potrivește formei feței tale.

Toate celelalte (orice fel) modele de rochii sunt doar o modificare a unei rochii teaca - fantezii pe o tema libera.

Așa funcționează în lumea modei.

Într-o zi, un designer de modă s-a gândit...„Ce se întâmplă dacă corsetul rochiei din partea de sus este ținut pe umeri de un jug rotund (contururi galbene - figura de mai jos), iar corsetul în sine este realizat sub forma unor triunghiuri care se intersectează suprapuse (contururi roșii - figura de mai jos). Rezultatul este ceea ce vedem în fotografia de mai jos.

Frumoasa? Frumoasa.

Pe ce și-a bazat creatorul de modă fanteziile? Pe baza unui model.

Și poți veni cu ceva al tău. Noi, femeile, avem doar multă imaginație.

Apropo - din moment ce vorbim deja despre un jug rotund - pe acest site există deja unul dintre articolele mele despre crearea unei rochii pentru o fată cu jug rotund simplu și o rochie cu jug rotund cu volan.

Și un alt creator de modă s-a gândit: „Dacă dai rochiei teacă o croială mai lejeră - fă-o mai lată. Și faceți linia umerilor mai lungi, astfel încât să atârne peste braț.” Și drept urmare, se naște un nou model (foto de mai jos) - de asemenea foarte frumos. Și este foarte simplu.

Poți să faci și asta. Daca tu vei ÎNȚELEGEȚI în ce constă modelul de bază. Și după ce legi există?

Acesta este motivul pentru care Nu vreau să vă dau instrucțiuni prost la crearea unui model de bază (cum ar fi „desenați o linie de la punctul P6 la punctul P5 și marcați locul în care intersectează linia X cu următorul punct...” - ugh!).

vreau sa te trezesc căţea. Vreau să simți modelul, să-i cunoști sufletul. Nu am învățat să văd ce desen simplu se ascunde în spatele unei fotografii a oricărei rochii, chiar și a uneia croită complex.

Prin urmare, în următoarele 30 de minute nu vom desena nimic - vom parcurge modelul în sine. Să facem cunoștință cu toate elementele sale - află la ce servește fiecare linie și de ce este situată exact aici și desenată astfel.

După o astfel de „plimbare educativă” veți simți o claritate veselă a înțelegerii a tot, a tot, a tot. E ca și cum ai fi desenat deja modele de bază de multe ori. Și vei prelua desenul cu sentimentul că acestea sunt câteva fleacuri. Ha! Afaceri!

După cum spunea înțeleptul: „Ne temem doar de ceea ce nu putem înțelege și explica logic. Dar de îndată ce lucrul care ne înspăimântă devine clar pentru noi, acesta încetează să ne provoace frică.”

Deci haideți să îmblânzim această „fiară groaznică” - modelul de bază. Să îmblânzim și să desenăm în 20 de minute. Da, da, în 20 de minute - pentru că după o plimbare - desenul de tipar ți se va părea vechi și familiar desen simplu- ca o grilă pentru a juca tic-tac-toe.

De unde vine modelul de bază?

Deci, de unde provine modelul de bază - de obicei este obținut din următorul desen:

Desenul conține jumătate din partea din spate + jumătate din partea din față.

Vom desena și un desen similar cu tine - doar mai simplu și mai ușor de înțeles.

Și pentru ce sunt necesare aceste jumătăți și unde să le folosesc - acum voi arăta clar totul.

Aici (!) am dezgropat o mostră minunată - mai jos - în fotografie rochie alb-negru Jumătățile noastre sunt foarte clar vizibile - atât jumătatea din spate, cât și jumătatea din față. Ca să zic așa - clar și înțeles.

Da, în limba potnoviana, jumătățile se numesc „rafturi”. Astăzi vom desena aceleași rafturi din față și din spate. Dar mai întâi, să aruncăm o privire mai atentă la elementele din care constă fiecare raft. Și cel mai important, vă voi spune de ce este necesar fiecare element și la ce servește.

Pentru a face totul cât mai clar, voi ilustra fiecare dintre elemente atât în ​​imagini, cât și în fotografii cu modele de rochii reale.

În primul rând, să facem cunoștință cu două cuvinte de neînțeles: PUNCTȘi RĂSCROIALĂ A MÂNECII.

Desigur că s-ar putea să le cunoști. Sau poate nu. Treaba mea este să vă prezint.

Așadar, întâlniți - PROYMA.

Când desenați un model de bază, veți crea exact acea îndoire și mărimea armhole care ți se potrivește - atunci când armhole nu trage și nu-ți sapă în braț.

Adică baza de model conține acceptabil dimensiune minimă armuri. Poți modela armurița după gustul tău, de orice configurație. Dar armhole dvs. de fantezie nu ar trebui să fie mai mic decât pe modelul de bază. Adică, armhole se bazează pe un model - Acestea sunt granițele dincolo de care imaginația ta nu ar trebui să le depășească.

Armoura modelului dvs. poate fi atât de mare pe cât doriți - dar nu poate fi mai mică decât pe modelul de bază. Mai mult - da, mai puțin - nu - altfel va săpa în axilă. Aceasta este regula în modelarea brațurilor de designer.

Acum să facem cunoștință cu săgețile.

PUNCTE PE SPATE- dart de umăr + dart de talie.

În poza de mai sus, am scris totul despre săgețile din spate - iar în fotografia rochiei găsiți 2 săgeți în talie - unul în dreapta fermoarului, celălalt în stânga fermoarului.

Dar nu vezi săgeata pe umăr pe această rochie. Și multe rochii nu au. Pentru că, pentru comoditate și frumusețe, acest dart este mutat de la mijlocul umărului la fermoar (sau de-a lungul marginii mânecii, unde va fi mâneca, un colț este pur și simplu tăiat). Adică excesul de țesătură nu este ciupit la mijlocul umărului și nu este cusut în interiorul săgeții. Și țesătura suplimentară tăiat sub formă de colț la marginea raftului, unde este cusut fermoarul, sau la marginea armurii - unde va fi cusută mâneca.

De asemenea, săgețile nu sunt necesare dacă coaseți din țesătură elastică - ea însăși urmărește curbele corpului și se micșorează atât în ​​zona umerilor, cât și a taliei.

Haideți să ne cunoaștem în continuare... PUNCTE PE JUMĂTATE FATA.

Oh, aș putea scrie o poezie întreagă despre ea.

Am petrecut mult timp întrebându-mă cum să explic mai clar - de ce este nevoie de el și după ce legi trăiește. M-am gândit și m-am gândit... și am venit cu o idee.

Cert este că o femeie are sâni.))) Adică în față fata adulta nu mai plat. Aceasta înseamnă că rochia trebuie să fie convexă în zona pieptului. Dartul de pe umărul din față conferă rochiei aceeași umflătură în zona bustului. Acum vă voi arăta totul în imagini. Cum se întâmplă asta.

De exemplu, avem o bucată plată de material, dar trebuie să facem din ea o bucată convexă. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o strângere pe el. De exemplu, acest cerc plat de carton va deveni acum convex cu ajutorul unei săgeți.

Și iată cum o săgetă cu bust creează o umflătură pe detaliul din față

Veți observa că vârful convexității (adică vârful piramidei noastre rotunde) se află în vârful săgeții. Fii atent la asta. Pentru că atunci când desenăm săgeata cu bust, vârful săgeții noastre va fi în vârful pieptului(unde se află de obicei mamelonul sau cupa sutienului).

Amintiți-vă că uneori ați încercat o rochie de mărimea dvs. într-un magazin, care s-a înclinat oarecum ciudat pe piept - asta pentru că dartul din rochie cu vârful ei a fost îndreptat de vârfurile pieptului tău. Așa că sânii nu se potriveau perfect în umflătura rochiei. Acest produs nu a fost tăiat din fabrică pentru a se potrivi cu forma sânilor dumneavoastră.

Dar asta nu este tot,

ce vreau să spun despre săgeata de piept.

Faptul este că în aproape toate rochiile se află acest dart de piept nu pe umăr- A pe lateral chiar sub axilă. Acest lucru se face pentru frumusețe. Dartul de pe umăr atrage mai mult atenția, dar în lateral, și chiar acoperit de mână, nu se observă.

Atunci când creăm un model de bază, desenăm un dart de piept pe umăr doar pentru că este mai convenabil să desenăm acolo din punctul de vedere al construirii unui desen.

Și după ce desenul modelului de bază este gata, transferăm foarte ușor și simplu săgeata din zona umerilor în zona axilei. Nu credeți că trebuie să faceți noi desene pentru asta. Nu, totul este simplu aici - cum ar fi deschiderea unei cutii de lapte - un minut și gata.

Aici, în poza de mai jos am descris-o schematic transferând săgeata bustului de pe umăr pe cusătura laterală de sub braț.

Ei bine, simți deja cât de înțelept ai devenit în aceste 15 minute?)))

Este doar începutul…

Ne continuăm plimbarea prin tipar și acum ne familiarizăm cu liniile. Linii orizontale

LINIA PIPTULUI

Prima cunoștință este linia pieptului. (Este o rochie frumoasă, nu-i așa? O facem pentru tine. Nici măcar nu ezita)

Linia bustului este cea mai remarcabilă linie de pe model. Este atât de convenabil să te concentrezi asupra lui atunci când desenezi un model de bază, deoarece:

• Noi stim aia dart de talie Terminăm de desenat spatele la linia pieptului.
• Știm că terminăm de desenat dartul din față a taliei care nu ajunge la 4 cm de linia pieptului.
• Știm că dartul de umăr este în față - terminăm de desenat la linia pieptului.
• Știm că și marginile inferioare ale gurilor urmează linia bustului.

Ei bine, nu, desigur, încă nu știi asta. Eu sunt toate acestea reguli simpleȚi-o dau când începem să desenăm. Și acum vreau doar să știți că atunci când desenați multe elemente ale unui model, vă puteți concentra pur și simplu pe linia pieptului (și nu este nevoie să puneți cu grijă aceste puncte de litere-număr).

TALIE

Ne concentrăm pe această linie atunci când desenăm săgeți în talie - atât pe părțile din față, cât și din spate. Cel mai lat punct al săgeții este situat exact la linia taliei.

LINIA SOLDURILOR

De-a lungul acestei linii desenăm prelungirea tivului. Vom avea nevoie de extensia clasică a tivului de 1,5 cm pe stânga și pe dreapta pentru ca la mers rochia să nu frece prea mult de corp și să nu se deformeze.

Dacă coaseți din țesături elastice, atunci o astfel de extindere a tivului va preveni un lucru foarte neplăcut - atunci când tivul unei rochii elastice lipicioase, când mergeți, începe să urce încet în sus pe șolduri, agățându-se de talie - și atunci sunteți forțat să o tragă în mod constant în jos la fiecare 5-10 pași .

De asemenea, extinderea tivului poate fi mai mare decât clasicul 1,5 cm dacă circumferința șoldurilor este mult mai lată decât circumferința pieptului. .. Apoi vom extinde tivul în funcție de mărimea diferenței dintre aceste volume (vă voi spune mai detaliat mai jos, când construim modelul).

Știți de ce desenarea modelului de bază este ușor și simplu? Acum vei înțelege.

DE CE DESENAREA UNUI MODEL DE BAZĂ ESTE UȘOR ȘI SIMPLU

Vreau să vă atrag atenția asupra a 2 puncte minunate.

Moment grozav #1 - întregul model este creat în interiorul unui dreptunghi (l-am umplut cu roz pentru a fi clar)

Moment remarcabil #2 - partea care consumă cel mai mult timp este desenarea părții superioare a modelului - unde este decolteul și linia umerilor, darts și armholes.

Și pentru a vă facilita desenul din punct de vedere mental, am împărțit partea superioară a modelului în trei zone simple. În fiecare zonă vom desena 2-3 linii simple - și atât - partea superioară este gata.

După cum puteți vedea, dacă împărțiți o muncă aparent dificilă în 3 părți, fiecare dintre cele 3 părți în sine nu pare dificilă. Drept urmare, nu veți observa cum totul a fost deja desenat.

E simplu- mai întâi desenăm un dreptunghi mare, apoi împărțim partea superioară a acestuia în trei zone. În fiecare zonă trasăm 2-3 linii. Și tot ce rămâne este să cobori și să desenezi săgețile din talie și linia șoldurilor. Ha! Afaceri!

Simți acum cât de ușor este? Desenați prima bază de model real.

Ei bine, atunci hai să începem. Și vom desena totul în 20 de minute. Setați cronometrul.

ÎNCEPEM SĂ DESENAM MODELUL DE BAZĂ - LUĂM MĂSURĂTORI.

LUAM MĂSURĂTORI

Înălțimea viitorului produs (de la vertebra cervicală până la partea de jos a tivul rochiei)

Jumătate de piept - (circumferința bustului împărțită la 2)

Măsurarea centrului pieptului - (distanța dintre vârfurile sânilor) în sutienul tău obișnuit.

Latimea spatelui- (la nivelul mijlocului omoplaților - de la mână la mână)

Lungimea spatelui(de la vertebra cervicală până la talie)

Lungimea umărului- (de la punctul lateral de la baza gâtului - până la articulația umărului)

Jumătate de circumferință a gâtului- (circumferinta gatului impartita la 2) banda trece la baza gatului fara a o strange

Circumferința șoldului pe jumătate - (circumferința șoldului împărțită la 2)

Jumătate de talie - (circumferința taliei împărțită la 2)

Știm să îndepărtăm toate aceste circumferințe ale pieptului, taliei, șoldurilor și gâtului.

Iar pentru a face alte măsurători, vă dau mai jos o poză aproximativă:

PRIMUL PAS- desenează un dreptunghi.

Înălțimea dreptunghiului - aceasta este înălțimea viitorului produs de la vertebra cervicală până la partea de jos a viitoarei rochii

lățime dreptunghi - jumătate din circumferința pieptului + câțiva cm pentru o potrivire lejeră.

Câți dintre acești centimetri trebuie adăugați pentru o potrivire gratuită, acum ne vom da seama.

În mod convențional, există 4 grade de potrivire pentru o rochie teacă:

• Siluetă rochie strânsă

• Siluetă adiacentă

• Siluetă semi-potrivită

• Siluetă dreaptă

Dacă aveți nevoie silueta strânsă - apoi alegeți țesătura care are fibre elastice, adică se întinde puțin (nu ca o întindere, ci ușor) - și apoi POATE FI OBSESAT DELOC INDEMNIZAȚIA DE LIBERTATE DE MONTARE - adică lățimea modelului va fi egală până la jumătatea circumferinței pieptului tău.

Dacă coaseți o rochie din țesătură obișnuită non-stretch, atunci nu va fi posibil să o lipiți complet de curbele corpului - și cel mai mult putem face este să o decupați silueta adiacentă . ȘI APOI CREȘTEREA PENTRU LIBERTATEA DE MONTARE VA FI DE - 3 CM. Acești trei centimetri vor trebui să fie distribuiti uniform între zona spatelui, zona armholei și zona pieptului. Adică, atunci când acum împărțim modelul în 3 zone - și le calculăm și le măsurăm lățimea - atunci vom adăuga pur și simplu 1 cm suplimentar la lățimea fiecărei zone - și asta este tot.

Dacă ai nevoie de o rochie silueta semi-adiacentă (una care ascunde „deficiențele” figurii) - atunci INDEPENZIȚIA DE LIBERTATEA MONTAREI va fi de 4-5 cm (1 cm va merge în zona spatelui, 1,5 cm în zona armholei, restul merge automat la piept zonă.

Și dacă avem nevoie de un model de bază pentru o rochie silueta dreaptă - apoi se adauga 6-7 cm.

PASUL DOI -Zona superioară a dreptunghiului în trei zone: zona spatelui, zona armholei, zona pieptului.

Lățimea zonei din spate este măsurarea lățimii spatelui împărțită la 2

Lățimea zonei armholei este circumferința jumătate a bustului: 4 + 2 cm

Lățimea zonei pieptului este ceea ce rămâne.

ATENȚIE (!!!) Dacă ați făcut o alocație pentru libertatea de potrivire chiar de la început, nu uitați să adăugați o parte din această alocație în fiecare zonă (cum am spus mai sus în articol).

PASUL AL TREI - în zona spatelui trasăm 2 linii - linia gâtului + linia umerilor.

Linia gâtului - se află pe dreptunghi eși doar vârful său extrem este ridicat în sus.

Ce trebuie sa stii:

latimea gatului = 1/3 jumatate de circumferinta. gat + 0,5 cm

înălțimea marginii gâtului deasupra dreptunghiului = 1/10 din jumătatea circumferinței gâtului + 0,8 cm

Ce trebuie sa facem:

Aceasta înseamnă împărțirea semicircumferinței gâtului la 3 și adăugarea a 0,5 cm. Măsurăm această distanță pe linia de sus din stânga. Am găsit lățimea gâtului și am marcat-o cu un punct.

Acum acest punct trebuie ridicat mai sus deasupra dreptunghiului. Împărțiți jumătatea circumferinței gâtului cu 10 + 0,8 cm - și ridicați punctul cu cifra rezultată.

Cu toții am găsit marginea gâtului - acum trebuie să desenăm un colț neted. Acest lucru se poate face pur și simplu manual.

Linia umerilor

merge ușor oblic - de la marginea gâtului și se extinde ușor dincolo de limita zonei spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Lungimea liniei umărului = măsurarea lungimii umărului + 1,6 cm pentru dart.

Panta liniei umerilor - pentru umerii normali 2,5 (pentru umerii inalti 1,5 cm, pentru cei inclinati 3,5 cm) - nivelul pantei se noteaza pe linia laterala a zonei spatelui (masurat de sus in jos).

Ce trebuie sa facem.

Ne-am dat seama ce tip sunt umerii noștri. Am măsurat valoarea necesară pe linia laterală a zonei din spate (2,5, 1,5 sau 3,5)

Desenați o linie de la marginea gâtului până la nivelul marcat de înclinare.

Și pe această linie măsuram lungimea umărului + 1,6 cm pentru dart. Drept urmare, linia s-a lungit ușor și a depășit zona din spate.

Dart din spate:

Ce trebuie sa stii:

Dartul este situat la 4 cm de marginea decolteului

Adâncimea săgeții este de 6 cm (adică coboară 6 cm)

Lățimea săgeții este întotdeauna de 1,6 cm

Prima parte a săgeții este coborâtă perpendicular, iar a doua este înclinată în lateral.

Ambele părți ale săgeții au lungime egală, adică egală cu 6 cm

Ce trebuie sa facem(vezi poza) - am măsurat 4 cm de la marginea decolteului (puneți un punct îndrăzneț) și am măsurat și mai mult 1,6 cm pentru dart (puneți un punct) - acestea sunt marginile săgeții noastre.

Acum am coborât perpendiculara în jos cu 6 cm, apoi am urcat până la cealaltă margine a săgeții. Mai mult decat atat, s-au ridicat si exact 6 cm.Da, da, ne vom ridica putin peste linia umerilor. Dar este important pentru noi ca părțile laterale ale săgeții să aibă aceeași lungime - le vom coase împreună (închideți săgeata) - și trebuie să se potrivească în lungime. Dacă nu se potrivesc în lungime, linia umerilor se va dovedi ruptă după închiderea săgeții.

PASUL PATRU- gasim linia pieptului si in zona ramurii desenam o armhole spate si una fata.

Linia armholei din spate

Ce trebuie sa stii:

Linia armholei coboară uniform până la linia pieptului.

Și înălțimea armholei din spate este întotdeauna = 1/4 din jumătatea circumferinței pieptului + 7 cm

Punctul extrem (axilar) al liniei de armhole este situat exact în mijlocul zonei de armhole (pe linia pieptului).

2/3 de sus din înălțimea armurii coboară aproape exact în jos

1/3 inferioară din înălțimea sa + 2 cm - armhole se îndoaie spre punctul de mijloc al zonei armhole.

Desenând linia pieptului

Găsiți înălțimea armholei. Este egal cu = jumatate circumferinta pieptului: 4 + 7 cm.O armhole de exact aceasta inaltime va fi optima pentru bratul dumneavoastra si nu va taia in axila si nu va trage de umar.

Am găsit această valoare - și acum măsurăm această distanță în jos de la marginea umărului. Am măsurat și am stabilit un punct.

Acum am găsit nu numai marginea inferioară a armoniei - am găsit acum automat nivelul liniei pieptului. Această linie foarte importantă poate fi găsită doar în acest fel. Nivelul său este întotdeauna de dimensiunea armurii, măsurată în jos de la umăr.

Și să desenezi linia pieptului exact pe orizontală. Trebuie să măsurăm distanța de la acest punct până la marginea superioară a pătratului modelului nostru cu un centimetru. Și apoi măsurați valoarea rezultată pe ambele părți ale modelului - loviți punctele - și conectați-le cu o linie dreaptă orizontală.

Desenați o linie pentru armura din spate.

Acum vom desena linia armhole a spatelui.

Punctul extremității inferioare (axilar) al armholei este întotdeauna situat în mijlocul zonei armholei pe linia pieptului. Am măsurat zona armholei cu un centimetru - am găsit mijlocul - am plesnit punctul.

Linia armhole începe de la marginea umărului, coboară și începe să se îndoaie în lateral doar la 1/3 din înălțimea sa + 2 cm Măsurăm această distanță de la linia pieptului. Adică înălțimea armholei: 3 + 2 cm = distanța de la linia pieptului, unde armhole își începe îndoirea spre punctul axilar. Dar, să fiu sincer, nu-mi amintesc întotdeauna de acești 2 cm în plus și întotdeauna desenez curba cu ochiul, cu mâna - o împart la aproximativ 1/3 și încep să o rotunjesc de acolo.

Linia armhole din față

Ce trebuie sa stii:

Înălțimea armurii față = jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm

Armoura are 2 coturi:

Cotul superior este deviat departe de marginea liniei armhole prin 1/10 jumatate masura piept

Curba de jos - începe la 1/3 din înălțimea armholei de la linia pieptului

Ce trebuie sa facem:

Găsiți nivelul coturii superioare a armholei - jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm - loviți punctul. Acum, acest punct trebuie mutat spre stânga cu o distanță egală cu = jumătate circumferință a pieptului: 10.

Acum găsim nivelul de îndoire a armholei până la axilă - înălțimea armholei: 3. Măsurăm această distanță pe linia laterală a zonei armhole - loviți punctul.

Și avem și același punct axilar. Obținem doar trei puncte, iar acum prin aceste trei puncte tragem o linie netedă pentru armhole.

PASUL CINCI- TRASAȚI LINII ZONEI PIPTULUI (dart pentru gât, umăr și piept)

Linia gâtului

Ce trebuie sa stii:

Lățimea decolteului din față este aceeași cu cea a decolteului din spate = jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm

Adancimea gatului = jumatate circumferinta gatului: 3 + 2 cm

Înălțimea marginii gâtului măsurată de la linia pieptuluiși egal cu = jumătate din circumferința pieptului: 2 + 3,5 (sau + 2 cm pentru fete)

Adâncimea diagonală a gâtului este egală cu = 1/3 jumătate de circumferință a gâtului + 1 cm

Ce trebuie sa facem:

Găsim grosimea gatului(jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm) - măsurați-o de la colțul modelului spre stânga - loviți punctul.

Acum ridicați marginea gâtului- ar trebui să fie deasupra liniei pieptului cu o distanță egală cu (jumătate de circumferință a pieptului: 2 + 3,5 cm (sau pentru fete + 2 cm).

Măsurăm această distanță sus de la linia pieptului- și ridicați marginea gâtului la acest nivel. Și nu lăsați să vă sperie dacă brusc acest punct se ridică prea sus în opinia dvs. deasupra marginii dreptunghiului principal al modelului. Cu cât silueta ta este mai mare, cu atât planul orizontal al umărului este mai larg și va trebui să ridici mai mult acest punct al marginii superioare a decolteului.

De exemplu, cu o circumferință a pieptului de 80 cm, acest punct crește de obicei cu aproximativ 4,5 cm (plus sau minus 1 cm, în funcție de cât de înclinați sunt umerii). Și când circumferința pieptului este de 110 cm, atunci punctul se poate ridica deasupra pătratului principal al modelului cu până la 7 cm. Nu lăsați acest lucru să-l sperie pe al tău - nu ezitați să desenați și nu vă faceți griji... faci totul bine.

Acum că ați ridicat nivelul gâtului dincolo de model - trebuie să trasați linii slabe de intersecție acest nou nivel orizontalȘi o linie care se extinde mental în sus partea laterală a modelului(vezi în desenul meu am desenat aceste linii într-o culoare verde deschis). Aceste linii sunt necesare ca linii directoare - deoarece punctele lor de intersecție le vom măsura următoarele măsurători - adâncimea verticală a decolteului (decolteului) și adâncimea diagonalei.

Găsiți adâncimea gâtului (jumătatea gâtului: 3 + 2 cm) - măsurați-o din unghiul de intersecție al liniilor imaginare de culoare verde deschis în jos - măsurați și loviți punctul.

Acum, pentru a ne face mai convenabil să desenăm îndoirea corectă rotunjită a liniei noastre decolteului, noi măsurați dimensiunea diagonală a decolteului nostru. Se măsoară cu o bandă de măsurare de la intersecția liniilor de culoare verde deschis - în diagonală spre stânga.

Linia umărului din față

Nu trebuie să știi nimic. Totul este în general simplu aici - conectăm marginea decolteului din față și marginea superioară a armholei din față - linia gri din figură.

Dart cu bust.

Ce trebuie sa stii:

Vârful săgeții de piept ajunge la linia bustului.

Vârful bustului ar trebui să se alinieze exact cu partea superioară a bustului (acesta este locul în care măsurarea centrului bustului este utilă).

Lățimea săgeții este determinată empiric, care este descris mai jos.

Ce trebuie sa facem:

Găsim partea de sus a pieptului pe modelul nostru. Pentru a face acest lucru, măsurați pe linia pieptului de la marginea dreaptă a modelului jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm. Doar jumătate, pentru că avem doar jumătate din față față pe model.

Punem un punct - și din el tragem o linie dreaptă perpendiculară în sus - la linia umerilor. Acum tocmai am determinat locația săgeții de piept, astfel încât vârful acestuia să fie îndreptat exact spre partea de sus a pieptului nostru. Sânii se vor potrivi perfect în umflătura rochiei - fără distorsiuni.

Acum trebuie să desenăm a doua parte a săgeții - DAR pentru aceasta trebuie să-i cunoaștem lățimea.

Nu există formule aici. Lățimea săgeții este determinată experimental. Pentru asta avem nevoie

1.) Cunoașteți măsurarea lungimii umărului dvs. (am luat această măsurătoare chiar de la început)

2.) Măsurați lungimea liniei umerilor pe model cu un centimetru.

3.) Comparați aceste valori între ele.

4.) Diferența de mărime va fi lățimea săgeții noastre. Pentru copiii cu pieptul plat, această diferență este zero, ceea ce înseamnă că lățimea săgeții este zero. Adică ea nu este acolo. Ei bine, așa este, fetițele nici măcar nu au sâni - de ce au nevoie de o tuck?

5.) Măsurăm lățimea găsită în stânga marginii săgeții. Marcați-o cu un punct. Și din acest al doilea punct tragem o linie până la vârful săgeții noastre. Hopa! Și tuck-ul este aproape gata.

6.) Tot ce rămâne este să faceți ambele părți ale săgeții la aceeași lungime. Măsurăm prima latură a săgeții. Și măsuram aceeași distanță pe cealaltă parte a săgeții. Pentru ca ele să fie la fel și să coincidă între ele când închidem această săgeată.

7.) Linia umărului s-a dovedit a fi puțin ruptă (ridicat după săgeată). Dar așa ar trebui să fie. După închiderea săgeții, acesta va coborî și va fi perfect nivelat.

SUNTEM TERMINATI CU PARTEA DE SUS A MODELULUI. YAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rămâne să separați raftul din spate de raftul din talie. Apoi găsiți linia taliei și linia șoldului.La linia taliei, trageți o îndoire laterală și 2 săgeți pentru talie (pe spate și față).La linia șoldurilor, trageți o prelungire a tivului în lateral.

Să facem rapid asta și atât - putem deschide un bar cu băuturi și să sărbătorim această problemă.

Ei bine, să începem...

PASUL ȘASE - împărțiți modelul într-un panou din spate și un panou frontal - adică în partea dreaptă și stângă.

Ce trebuie sa stii:

Linia de cusătură laterală împarte modelul într-o clapă din spate și o clapă din față.

Linia de cusătură laterală nu trece în mijloc, ci se deplasează spre spate (trebuie să împărțiți lățimea zonei armholei în 3 părți egale cu două puncte - și chiar prin punctul din stânga, care este mai aproape de spate) și va trece linia laterală)

Ce trebuie sa facem:

Măsurăm lățimea zonei armhole. Îl împărțim în 3 segmente identice - cu două puncte. Și prin punctul din stânga tragem o linie verticală. Aceasta va fi linia laterală a rafturilor noastre (spate și față).

PASUL ȘAPTE - trageți linia taliei și a șoldurilor.

Ce trebuie sa stii.

Linia taliei este situată sub vertebrea cervicală la o distanță egală cu măsurarea lungimii spatelui.

Linia șoldului este sub linia taliei la o distanță egală cu jumătate din măsurarea lungimii spatelui.

Linia taliei si linia soldului au o usoara deformare (1,5 cm) pe jumatatea din fata (aceasta deformare este necesara pentru rotunjimea burticii, pe care o au chiar si cei mai subtiri).

Ce trebuie sa facem.

Măsurăm nivelul liniei taliei - de la vârful modelului în jos măsurăm măsura lungimea spatelui- tragem o linie.

Măsurăm nivelul liniei șoldului - de la linia taliei măsurăm în jos jumătate din lungimea spatelui- tragem o linie.

Pe partea dreapta model, marcați punctele care sunt la 1,5 cm sub linii - îndoiți linia în acest punct (așa cum se arată în figură).

PASUL OPT - trageți curbele laterale ale față și spate + săgeți din talie față și spate.

Calculați lățimea săgeților și a coturilor laterale

Ce trebuie sa stii:

Lățimea curbei laterale din față = lățimea curbei laterale din spate = lățimea săgeții din spate a taliei = lățimea săgeții din față a taliei. Adică, în procesul de potrivire a rochiei, îndepărtăm aceeași cantitate de țesătură în exces în coturile laterale și săgeți.

Pentru a afla lățimea unei săgeți sau a unei curbe. Trebuie să știți cantitatea de țesătură în exces, aceeași care ar trebui să fie tăiată în cotul lateral sau ascuns într-un dart. Și împărțiți această cantitate totală de țesătură în exces la 4 (fiecare dintre aceste 4 piese va fi ascunsă în propriul dart sau în propria sa îndoire laterală). Mijloace…

Lățimea dartului (sau îndoirea laterală) = cantitatea de material în exces: 4

Cantitatea de material în exces = lățimea modelului minus circumferința taliei.

Este puțin confuz, dar acum voi arăta totul cu un exemplu specific...

Ce trebuie sa facem.

1.) Cunoaștem lățimea modelului (rețineți că este egală cu jumătatea circumferinței pieptului + 6 cm)

2.) Cunoaștem circumferința jumătate a taliei (am făcut măsurători chiar de la început)

3.) Scădeți circumferința taliei din lățimea modelului și scădeți încă 2 cm.

4.) Cifra rezultată este cantitatea de țesătură în exces care va intra în cotul lateral sau în săgeți.

5.) Lățimea unei săgeți (sau îndoire laterală) = cantitatea de material în exces: 4.

De exemplu, lățimea modelului meu este de 52 cm, iar circumferința taliei mele este de 36 cm.

Cantitatea de material in exces in zona taliei va fi de 52 - 36 - 2 = 14 cm.

Aceasta este exact cantitatea de material care ar trebui să fie parțial tăiată pe îndoirea laterală a modelului meu și parțial ascunsă în interiorul săgeților din față și din spate.

Modelul are 2 îndoituri (în partea din față și pe partea din spate) și 2 săgeți (unul în față, unul în spate).

Aceasta înseamnă că excesul meu de 14 cm ar trebui să fie distribuit uniform între toate aceste patru elemente. Adică 14 cm: 4 = 3,5 cm.

Adică, 3,5 cm va fi lățimea săgeții din spate + 3,5 cm va fi lățimea săgeții din față + 3,5 cm va intra în cotul liniei laterale a spatelui + 3,5 cm va intra în cotul lateral al prima linie.

Acum este clar cum să aflați lățimea săgeților și curbelor.

Putem desena curbele laterale imediat - măsurăm câte o dimensiune (în cazul meu, 3,5 cm) pe ambele părți ale liniei mediane:

Și pentru a desena săgeți în talie pe spate și față, ai nevoie și de găsiți locația lor corectă pe model.

Desenați săgeata din talie a spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Axa centrală a taliei din spate trece prin mijlocul zonei spatelui. Adică este situat de la marginea stângă a modelului la o distanță egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4

Partea superioară a taliei din spate este situată exact pe linia bustului (unde axa intersectează această linie)

Partea superioară inferioară a taliei din spate nu ajunge la linia șoldului cu 4 cm.

Ce trebuie sa facem:

Mai întâi, să desenăm linia centrală a săgeții - adică o linie dreaptă care va marca centrul săgeții. Vârfurile săgeții vor fi situate pe această linie centrală.

Linia centrală a săgeții taliei din spate trece exact în mijlocul zonei spatelui.

Adică puteți măsura pur și simplu lățimea zonei spătarului și puteți găsi mijlocul acesteia.

Sau măsurați de la marginea raftului spre dreapta o cantitate egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4.

Găsirea vârfurilor (vârfurilor ascuțite) ale săgeții: Vârful superior se află pe linia bustului, acolo unde axa săgeții îl intersectează. Cel de jos se află pe ax, la o distanță de 4 cm de linia șoldului.

Acum desenăm săgeata: pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții. Și din aceste puncte tragem linii în partea de sus a săgeții și în partea de jos a săgeții.

Dart din față în talie.

Ce trebuie sa stii:

Dartul din față din talie se află pe aceeași axă ca săgetul pentru bust. Adică, axa săgeții este de asemenea situată la o distanță egală cu = jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm

Vârfurile taliei sunt situate pe linia axei sale: cea de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Ce facem:

Găsim axa săgeții din față a taliei - fie continuăm în jos pe linia săgeții de piept, fie măsuram de la marginea dreaptă a modelului o distanță egală cu = jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm.

Măsurăm această distanță de-a lungul liniei pieptului și de-a lungul liniei șoldului - puneți punctele împreună și obținem axa săgeții.

Pe axă marchem vârfurile săgeții din față a taliei - partea superioară de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții - și din aceste puncte tragem linii în jos și în sus până la vârfurile săgeții.

PASUL NOUĂ - trageți o extensie în zona șoldurilor și o rotunjime netedă a fundului produsului.

Ce trebuie sa stii:

Dacă diferența dintre circumferința pieptului și circumferința taliei este mică (2-3 cm), atunci rochia se extinde în zona șoldurilor cu 1,5 cm (aceasta este o extensie clasică a tivului).

Dacă circumferința șoldului este mult mai mare decât circumferința taliei - atunci expansiunea de-a lungul liniei șoldului va fi egală cu jumătate din diferența dintre JUMĂTATE circumferință a șoldurilor și JUMĂTATE circumferință a toracelui.

Și dacă doriți un tiv ușor lărgit (bine, astfel încât să nu fie strict la șolduri, ci să atârne ușor liber), atunci faceți și o extensie pe linia de jos a produsului încă 1,5 cm în plus.

Cu toate acestea, atunci când o vei încerca, vei vedea lățimea optimă a tivului și tu însuți vei coase cusătura laterală sub linia șoldului dacă vrei să îngustezi tivul.

Partea inferioară a produsului are, de asemenea, o ușoară convexitate (1,5 cm) spre marginea flanșelor din față și din spate.

Ce facem:

Găsim diferența în valorile Jumătate circumferință șold și Jumătate circumferință toracică. De exemplu. Jumatate circumferinta pieptului 42 cm, jumatate circumferinta soldului 45 cm (atentie, nu comparam circumferinte intregi, ci jumatati de circumferinta). Diferența de jumătăți de circumferință va fi = 45-43 = 3 cm.

Împărțim această diferență la jumătate = 3:2 = 1,5 cm Și astfel aflăm cât de mult avem nevoie pentru a ne extinde tiv.

Pe linie măsuram 1,5 cm pe ambele părți față de linia laterală a raftului (puneți puncte).

Pe linia de jos a modelului, măsurăm și 1,5 cm în ambele direcții (sau 3 cm dacă dorim un tiv puțin mai lat)

Conectăm aceste puncte cu o linie netedă, desenând liniile laterale ale tivurilor din față și din spate. Liniile laterale ale tivurilor din față și din spate sunt desenate (după cum ați observat) suprapunându-se reciproc - încrucișându-se. Apoi, făcând copii după modelul de bază, tăiem separat raftul din spate, raftul frontal separat, adică vom separa aceste jumătăți, lăsând fiecare contur propriu al tivului.

Acum, pentru linia curbată din partea de jos a produsului - desenăm puncte cu 1,5 cm mai jos decât colțurile inferioare ale modelului. Conectăm aceste puncte cu linii netede de punctele laterale extreme ale tivului.

Gata, prietene!!! Noi, cu o minte și o memorie treaz, tocmai am făcut un model de bază!!!Și, în același timp, nu și-au oprit creierul nici măcar o dată și nu existau abrevieri cu litere și cifre.

Mai mult, nu ai desenat doar sub direcția mea, ci ai înțeles ce se ascunde în spatele fiecărei linii. Și acesta este un lucru mic - oh, cât de util vă va fi atunci când modelați. Și tu și cu mine vom modera - mult și cu plăcere și, de asemenea, cu deplină conștientizare a ceea ce se face și de ce.

Învață să gândești și să-ți pornești creierul și vei putea modela ceea ce îți place fără să aștepți articolele-lecțiile mele.

Ce alte cursuri de master există cu aceleași imagini și explicații clare?

Dacă te aprofundezi în secțiunea de cusut de pe acest site, vei găsi o mulțime de lucruri utile pentru minte și pentru cusut.

Și anume…

După cum puteți vedea - există o mulțime de toate!! Prin urmare, mergeți înainte - studiați, coaseți și bucurați-vă de viață)))

Și vom începe să coasem conform modelului de bază al TOP. Și anume topuri, tricouri, tunici și apoi rochii

Ai putea întreba: „Hei, de ce nu doar rochii?” Răspunsul la această întrebare dau în primul articol al seriei „Coase topuri și tricouri - rapid și ușor”. Deci pentru a continua))) Hai să mergem....

Cusut fericit!

Olga Klishevskaya, în special pentru site-ul „Conversații ale femeilor”.

Copierea articolului este permisă NUMAI pe un computer personal și numai pe paginile unui jurnal personal online CU SALVARE OBLIGATORIE A TUTUROR LINK-URILOR DE LUCRU ALE ARTICOLULUI.

Deci, vă arăt. Din fericire, am găsit unul întins prin preajmă cămașă bărbătească, așa că a făcut totul ca Ellochka Shchukina - rapid și fără teamă, spunând ho-ho :) Am reușit să păstrez închizătorul pentru ușurință de afișare. Desigur, ea este pe partea masculină, să nu deruteze pe nimeni.
Asa ca prima poza este foarte nervoasa :) Totul este sifonat de vant (studioul foto e pe balconul meu acum), dar se potriveste in piept, talia este la locul lui, iar libertatea in talie este destul de satisfacatoare. Nu am schimbat nimic în mod deliberat în acest loc. A fost interesant de văzut ce oferă construcția standard.

Spatele și partea laterală pot fi mai rele, dar acest lucru poate fi reparat. Ei bine, umerii par puțin mari - nu am tăiat alocația, am vrut mai întâi să mă uit la adâncimea armholei cu alocația.

Aceste cute în roșu sunt durerea mea de cap eternă și rezultatul unei siluete strâmbe și asimetrice. Am lăsat în mod deliberat o alocație pe partea din spate pentru că eram pregătită pentru un astfel de efect. Și acum vă voi arăta cum o repar.
Inițial, a fost cusut nu prin combinarea tăieturilor ca de obicei, ci cu o compensare a mărimii alocației de-a lungul spatelui lateral.

Sarcina este de a nivela spătarul lateral. În desen ar părea ca și cum săgeata laterală a taliei a fost făcută doar în față, iar linia din spate a fost verticală de la armuri în jos. ÎN în acest caz, această distanță este exact egală cu prima „normă”

După desen linie nouă cusătură laterală, excesul trebuie să meargă undeva. Să fie acesta o săgeată suplimentară.

Să vedem ce ne-a dat asta:

Mult mai bine, cred. Iar pentru o bluză sau o rochie semi-mota, m-aș opri la acest grad de libertate. Dar, doar de dragul experimentului, am încercat și să duc excesul în centru - de parcă aș construi cu robinet.

În cercul roșu este rezultatul săgeții fără a exagera laturile :) Un exemplu clar, ca să spunem așa. Potrivirea pe spate a fost satisfăcătoare, iar vederea laterală a devenit mult mai bună. Au rămas lucruri mici. Dacă aș face un „lucru” adevărat, atunci, desigur, l-aș face ținând cont de asimetrie, și atunci totul ar fi în sfârșit bine.
Dar per total mi-a placut. Rapid și destul de plauzibil.
Niciun animal nu a fost rănit în timpul filmării :) Și asta este pentru a râde - așa arată un „trepied” făcut de o femeie care avea o nevoie urgentă :)) Aparatul foto a stat deasupra unui castron albastru și a supraviețuit!

Py.Sy. Baza, repet, este una de rochie, concepută pentru coaserea pe mâneci. Dacă aveți nevoie de o potrivire mai mare, atunci dartul de piept ar trebui să fie ușor mărit în timpul procesului de modelare. O, da, am făcut și săgețile din spate mai lungi decât ar trebui. Întotdeauna le fac mai lungi, astfel încât să nu aibă geantă pe spate.

Vrei să înveți să coasi? Așa că este timpul să luăm această nouă frontieră.Și stăpânește înțelepciunea coaserii folosind modele pentru adulți adevărate, cu propriile mâini și cu propriul creier.
Vom desena noi înșine modelul de bază - nou calea ușoară(Am petrecut mai mult de o săptămână creând această metodă ușoară pentru a crea un model de bază). Și apoi vom coase o grămadă de tot felul de rochii, topuri și tunici.

Nu - Nu-ți dau unul model terminat— Nu sunt madame Burda. Sunt doamna Klishevskaya.))) Și principala nociune a caracterului meu este... Că vă voi face capul să lucreze și voi da naștere la descoperiri luminoase și clare în domeniul cusăturii. Cea mai ușoară și mai înțeleasă dintre toate tipurile de artă. Crede-mă, asta este adevărat.

Da - a-ți coase este foarte ușor și simplu. Chiar de la zero vei obține lucruri din ce în ce mai frumoase și bine croite.

Mai mult, vei face totul singur, fără o stare de hipnoză, dar într-o minte sobră și memorie limpede. O vei FACE - mai mult, vei ÎNTELEGE exact ce faci.

Îți voi spune secretele pe care le cunosc. Mai mult, te voi invata sa descoperi tot mai multe secrete ale lumii cusaturii si designului vestimentar.

Nu te voi conduce (orb și prost) de mână în haosul literelor și numerelor care denotă complexitatea numeroaselor linii ale desenului de design. NU, NU VA DUC AICI:

Ei bine, trebuie să recunoașteți, o astfel de imagine poate insufla frică și poate face o fată care se îndoiește de propriile abilități chiar vrea să coase o rochie- Dar Nu eram foarte bun cu geometria și desenul în anii de școală. Chiar și eu, care ador aceste două materii școlare, am bătut în jurul tufișului de câțiva ani, fără să îndrăznesc să mă aprofundez în construcția unui astfel de desen: „Cât timp va dura să desenezi așa ceva și, la urma urmei, totul trebuie să fie calculat corect și să nu se încurce în litere...”.

Și, cu toate acestea, astăzi vom desena un model.

Vom desena un model de bază (vedeți o bucată din el de sus.))))

Dar - nu vă fie teamă - ne vom crea modelul puțin diferit. Departe de metoda de proiectare inginerească - și mai aproape de înțelegerea umană.

Vom desena unul pentru tine - doar unul- model.

Și apoi din ea vom crea tot mai multe modele de rochii noi. Și va fi foarte ușor și simplu.

• Fără formule confuze
• Fără calcule confuze.
• Și fără litera-număr pânză de păianjen.

Așa cum? Ți-am alinat deja unele dintre preocupările tale?

Mă voi relaxa acum - nu vom începe să desenăm chiar acum. Mai întâi, vom face o plimbare frumoasă prin model. Scopul plimbării este să cunoaștem și să te împrietenești cu modelul și să înlături ultima îndoială că poți coase orice rochie.

Deci... ce este un model - baza?

Pentru a spune la figurat, aceasta este o turnare a corpului tău. Aceasta este amprenta ta individuală. Orice articol cusut conform modelului DVS. de bază se va potrivi perfect figurii DVS.

Da, ați auzit bine - ORICE LUCRU poate fi cusut pe bază un singur model. Toate modelele de rochii sunt născute, modelate și cusute dintr-o singură sursă - acesta este modelul de bază.

Vă voi dovedi acum cu un exemplu. Chiar și cu trei exemple - sub formă de fotografii și imagini.

Iată prima fotografie (mai jos). Baza noastră de model este, în esență, rochia ta teacă (cea care se potrivește perfect corpului tău). Rochie realizata de a ta baza modelului, va urma toate curbele al tău corpuri. Această rochie simplă este cusută folosind un model de bază obișnuit. Vedeți, este ca o ghips a unei fete.

Și astăzi, după ce ați desenat modelul de bază, îl puteți tăia în siguranță pe țesătură - și veți obține o rochie ca aceasta. Singurul lucru pe care îl poți schimba este decolteul - oferindu-i forma care se potrivește formei feței tale.

Toate celelalte (orice fel) modele de rochii sunt doar o modificare a unei rochii teaca - fantezii pe o tema libera.

Așa funcționează în lumea modei.

Într-o zi, un designer de modă s-a gândit...„Ce se întâmplă dacă corsetul rochiei din partea de sus este ținut pe umeri de un jug rotund (contururi galbene - figura de mai jos), iar corsetul în sine este realizat sub forma unor triunghiuri care se intersectează suprapuse (contururi roșii - figura de mai jos). Rezultatul este ceea ce vedem în fotografia de mai jos.

Frumoasa? Frumoasa.

Pe ce și-a bazat creatorul de modă fanteziile? Pe baza unui model.

Și poți veni cu ceva al tău. Noi, femeile, avem doar multă imaginație.

Și un alt creator de modă s-a gândit: „Dacă dai rochiei teacă o croială mai lejeră - fă-o mai lată. Și faceți linia umerilor mai lungi, astfel încât să atârne peste braț.” Și drept urmare, se naște un nou model (foto de mai jos) - de asemenea foarte frumos. Și este foarte simplu.

Poți să faci și asta. Daca tu vei ÎNȚELEGEȚI în ce constă modelul de bază. Și după ce legi există?

Acesta este motivul pentru care Nu vreau să vă dau instrucțiuni prost la crearea unui model de bază (cum ar fi „desenați o linie de la punctul P6 la punctul P5 și marcați locul în care se intersectează cu linia X cu următorul punct...” - ugh!).

vreau sa te trezesc căţea. Vreau să simți modelul, să-i cunoști sufletul. Nu am învățat să văd ce desen simplu se ascunde în spatele unei fotografii a oricărei rochii, chiar și a uneia croită complex.

Prin urmare, în următoarele 30 de minute nu vom desena nimic - vom parcurge modelul în sine. Să facem cunoștință cu toate elementele sale - să aflăm la ce servește fiecare linie și de ce este situată exact aici și desenată exact așa..

După o astfel de „plimbare educativă” veți simți o claritate veselă a înțelegerii a tot, a tot, a tot. E ca și cum ai fi desenat deja modele de bază de multe ori. Și vei prelua desenul cu sentimentul că acestea sunt câteva fleacuri. Ha! Afaceri!

După cum spunea înțeleptul: „Ne temem doar de ceea ce nu putem înțelege și explica logic. Dar de îndată ce lucrul care ne înspăimântă devine clar pentru noi, acesta încetează să ne provoace frică.”

Așa că haideți să îmblânzim această „fiară groaznică” - modelul de bază. Să îmblânzim și să desenăm în 20 de minute. Da, da, în 20 de minute - pentru că după o plimbare - desenul de tipar ți se va părea un desen simplu vechi și familiar - ca o grilă pentru a juca tic-tac-toe.

De unde vine modelul de bază?

Deci, de unde provine modelul de bază - de obicei este obținut din următorul desen:

Desenul conține jumătate din partea din spate + jumătate din partea din față.

Vom desena și un desen similar cu tine - doar mai simplu și mai ușor de înțeles.

Și pentru ce sunt necesare aceste jumătăți și unde să le folosesc - acum voi arăta clar totul.

Aici (!) am dezgropat o mostră minunată - mai jos - în fotografia unei rochii alb-negru, jumătățile noastre sunt foarte clar vizibile - atât jumătatea din spate, cât și jumătatea din față. Ca să zic așa - clar și înțeles.

Da, în limba potnoviana, jumătățile se numesc „rafturi”. Astăzi vom desena aceleași rafturi din față și din spate. Dar mai întâi, să aruncăm o privire mai atentă la elementele din care constă fiecare raft. Și cel mai important, vă voi spune de ce este necesar fiecare element și la ce servește.

Pentru a face totul cât mai clar, voi ilustra fiecare dintre elemente atât în ​​imagini, cât și în fotografii cu modele de rochii reale.

În primul rând, să facem cunoștință cu două cuvinte de neînțeles: PUNCTȘi RĂSCROIALĂ A MÂNECII.

Desigur că s-ar putea să le cunoști. Sau poate nu. Treaba mea este să vă prezint.

Așadar, întâlniți – PROYMA.

Când desenați un model de bază, veți crea exact acea îndoire și mărimea armhole care ți se potrivește – atunci când armhole nu trage și nu-ți sapă în braț.

Adică baza de model conține dimensiunea minimă permisă pentru armuri. Poți modela armurița după gustul tău, de orice configurație. Dar armhole dvs. de fantezie nu ar trebui să fie mai mic decât pe modelul de bază. Adică, armhole se bazează pe un model - Acestea sunt granițele dincolo de care imaginația ta nu ar trebui să le depășească.

Armoura modelului dvs. poate fi atât de mare pe cât doriți - dar nu poate fi mai mică decât pe modelul de bază. Mai mult - da, mai puțin - nu - altfel va săpa în axilă. Aceasta este regula în modelarea brațurilor de designer.

Acum să facem cunoștință cu săgețile.

PUNCTE PE SPATE– dart de umăr + dart de talie.

În poza de mai sus, am scris totul despre săgețile din spate - iar în fotografia rochiei găsiți 2 săgeți în talie - unul în dreapta fermoarului, celălalt în stânga fermoarului.

Dar nu vezi săgeata pe umăr pe această rochie. Și multe rochii nu au. Pentru ca pentru comoditate si frumusete, acest dart este mutat de la mijlocul umarului la fermoar. Adică excesul de țesătură nu este ciupit la mijlocul umărului și nu este cusut în interiorul săgeții. Și țesătura suplimentară tăiat sub formă de colț la marginea raftului, unde fermoarul este cusut..

De asemenea, săgețile nu sunt necesare dacă coaseți din țesătură elastică - ea însăși urmărește curbele corpului și se micșorează atât în ​​zona umerilor, cât și a taliei.

Haideți să ne cunoaștem în continuare... PUNCTE PE JUMĂTATE FATA.

Oh, aș putea scrie o poezie întreagă despre ea.

Am petrecut mult timp întrebându-mă cum să explic mai clar - de ce este nevoie de el și după ce legi trăiește. M-am gândit și m-am gândit... și am venit cu o idee.

Faptul este că o femeie are sâni.))) Adică din față, o fată adultă nu mai este plată. Aceasta înseamnă că rochia trebuie să fie convexă în zona pieptului. Dartul de pe umărul din față conferă rochiei aceeași umflătură în zona bustului. Acum vă voi arăta totul în imagini. Cum se întâmplă asta.

De exemplu, avem o bucată plată de material, dar trebuie să facem din ea o bucată convexă. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o strângere pe el. De exemplu, acest cerc plat din carton va deveni acum convex cu ajutorul unei săgeți.

Și iată cum o săgetă cu bust creează o umflătură pe detaliul din față

Veți observa că vârful convexității (adică vârful piramidei noastre rotunde) se află în vârful săgeții. Fii atent la asta. Pentru că atunci când desenăm săgeata cu bust, vârful săgeții noastre va fi în vârful pieptului(unde se află de obicei mamelonul sau cupa sutienului).

Amintiți-vă că uneori ați încercat o rochie de mărimea dvs. într-un magazin, care s-a înclinat cumva ciudat pe piept - asta pentru că dartul din rochie cu vârful ei a fost îndreptat de vârfurile pieptului tău. Așa că sânii nu se potriveau perfect în umflătura rochiei. Acest produs nu a fost tăiat din fabrică pentru a se potrivi cu forma sânilor dumneavoastră.

Dar asta nu este tot,

ce vreau să spun despre săgeata de piept.

Faptul este că în aproape toate rochiile se află acest dart de piept nu pe umăr- A pe lateral chiar sub axilă. Acest lucru se face pentru frumusețe. Dartul de pe umăr atrage mai mult atenția, dar în lateral, și chiar acoperit de mână, nu se observă.

Atunci când creăm un model de bază, desenăm un dart de piept pe umăr doar pentru că este mai convenabil să desenăm acolo din punctul de vedere al construirii unui desen.

Și după ce desenul modelului de bază este gata, transferăm foarte ușor și simplu săgeata din zona umerilor în zona axilei. Nu credeți că trebuie să faceți noi desene pentru asta. Nu, totul este simplu aici - cum ar fi deschiderea unei cutii de lapte - un minut și gata.

Aici, în poza de mai jos am descris-o schematic transferând săgeata bustului de pe umăr pe cusătura laterală de sub braț.

Ei bine, simți deja cât de înțelept ai devenit în aceste 15 minute?)))

Este doar începutul…

Ne continuăm plimbarea prin tipar și acum ne familiarizăm cu liniile. Linii orizontale

LINIA PIPTULUI

Prima cunoștință este linia pieptului. (Este o rochie frumoasă, nu-i așa? O facem pentru tine. Nici măcar nu ezita)

Linia bustului este cea mai remarcabilă linie de pe model. Este atât de convenabil să te concentrezi asupra lui atunci când desenezi un model de bază, deoarece:

• Știm că terminăm de desenat săgeata din spate a taliei la linia bustului.
• Știm că terminăm de desenat dartul din față a taliei care nu ajunge la 4 cm de linia pieptului.
• Știm că dartul de umăr este în față - terminăm de desenat la linia pieptului.
• Știm că și marginile inferioare ale gurilor urmează linia bustului.

Ei bine, nu, desigur, încă nu știi asta. Voi da toate aceste reguli simple când vom începe să desenăm. Și acum vreau doar să știți că atunci când desenați multe elemente ale unui model, vă puteți concentra pur și simplu pe linia pieptului (și nu este nevoie să puneți cu grijă aceste puncte de litere-număr).

TALIE

Ne concentrăm pe această linie atunci când desenăm săgeți în talie - atât pe părțile din față, cât și din spate. Cel mai lat punct al săgeții este situat exact la linia taliei.

LINIA SOLDURILOR

Știți de ce desenarea modelului de bază este ușor și simplu? Acum vei înțelege.

DE CE DESENAREA UNUI MODEL DE BAZĂ ESTE UȘOR ȘI SIMPLU

Vreau să vă atrag atenția asupra a 2 puncte minunate.

Moment grozav #1 – întregul model este creat în interiorul unui dreptunghi (l-am umplut cu roz pentru a fi clar)

Moment remarcabil #2 – partea care consumă cel mai mult timp este desenarea părții superioare a modelului – unde este decolteul și linia umerilor, și săgețile și mânerele.

Și pentru a vă facilita desenul din punct de vedere mental, am împărțit partea superioară a modelului în trei zone simple. În fiecare zonă vom desena 2-3 linii simple - și atât - partea superioară este gata.

După cum puteți vedea, dacă împărțiți o muncă aparent dificilă în 3 părți, fiecare dintre cele 3 părți în sine nu pare dificilă. Drept urmare, nu veți observa cum totul a fost deja desenat.

E simplu– mai întâi desenăm un dreptunghi mare, apoi împărțim partea superioară a acestuia în trei zone. În fiecare zonă trasăm 2-3 linii. Și tot ce rămâne este să cobori și să desenezi săgețile din talie și linia șoldurilor. Ha! Afaceri!

Simți acum cât de ușor este? Desenați prima bază de model real.

Ei bine, atunci hai să începem. Și vom desena totul în 20 de minute. Setați cronometrul.

ÎNCEPEM SĂ DESENAM MODELUL DE BAZĂ - LUĂM MĂSURĂTORI.

LUAM MĂSURĂTORI

Înălțimea viitorului produs (de la vertebra cervicală până la partea de jos a tivul rochiei)

Jumătate de piept – (circumferința bustului împărțită la 2)

Măsurarea centrului pieptului – (distanța dintre vârfurile sânilor) în sutienul tău obișnuit.

Latimea spatelui– (la nivelul mijlocului omoplaților – de la mână la mână)

Lungimea spatelui(de la vertebra cervicală până la talie)

Lungimea umărului– (de la punctul lateral de la baza gâtului – până la articulația umărului)

Jumătate de circumferință a gâtului– (circumferința gâtului împărțită la 2) banda trece la baza gâtului fără a o strânge

Circumferința șoldului pe jumătate – (circumferința șoldului împărțită la 2)

Jumătate de talie – (circumferința taliei împărțită la 2)

Știm să îndepărtăm toate aceste circumferințe ale pieptului, taliei, șoldurilor și gâtului.

Iar pentru a face alte măsurători, vă dau mai jos o poză aproximativă:

PRIMUL PAS- desenează un dreptunghi.

Înălțimea dreptunghiului - aceasta este înălțimea viitorului produs de la vertebra cervicală până la partea de jos a viitoarei rochii

lățimea dreptunghiului - jumătate din circumferința pieptului + câțiva cm pentru o potrivire lejeră.

Câți dintre acești centimetri trebuie adăugați pentru o potrivire gratuită, acum ne vom da seama.

În mod convențional, există 4 grade de potrivire pentru o rochie teacă:

• Siluetă rochie strânsă

• Siluetă adiacentă

• Siluetă semi-potrivită

• Siluetă dreaptă

Dacă aveți nevoie silueta strânsă – apoi alegeți țesătura care are fibre elastice, adică se întinde puțin (nu ca o întindere, ci ușor) – și atunci SE POATE OBSERVA TOTUL LIBERTATEA DE MONTARE – adică lățimea modelului va fi egală până la jumătatea circumferinței pieptului tău.

Dacă coaseți o rochie din țesătură obișnuită non-stretch, atunci nu va fi posibil să o lipiți complet de curbele corpului - și cel mai mult putem face este să o decupați silueta adiacentă . ȘI APOI CREȘTEREA PENTRU LIBERTATEA DE MONTARE VA FI DE 3 CM. Acești trei centimetri vor trebui să fie distribuiti uniform între zona spatelui, zona armholei și zona pieptului. Adică, atunci când acum împărțim modelul în 3 zone - și le calculăm și le măsurăm lățimea - atunci vom adăuga pur și simplu 1 cm suplimentar la lățimea fiecărei zone - și asta este tot.

Dacă ai nevoie de o rochie silueta semi-adiacentă (una care ascunde „deficiențele” figurii) – atunci INDEMNITATEA DE LIBERTATEA MONTAREI va fi de 4-5 cm.(1 cm va merge în zona spatelui, 1,5 cm în zona armholei, restul merge automat la piept. zonă.

Și dacă avem nevoie de un model de bază pentru o rochie silueta dreaptă - apoi se adauga 6-7 cm.

PASUL DOI -Zona superioară a dreptunghiului în trei zone: zona spatelui, zona armholei, zona pieptului.

Lățimea zonei spatelui este măsurarea lățimii spatelui împărțită la 2

Lățimea zonei armholei este circumferința jumătate a bustului: 4 + 2 cm

Lățimea zonei pieptului este ceea ce rămâne.

ATENȚIE (!!!) Dacă ați făcut o alocație pentru libertatea de potrivire chiar de la început, nu uitați să adăugați o parte din această alocație în fiecare zonă (cum am spus mai sus în articol).

PASUL AL TREI – în zona spatelui trasăm 2 linii – linia gâtului + linia umerilor.

Linia gâtului - se află pe dreptunghi eși doar vârful său extrem este ridicat în sus.

Ce trebuie sa stii:

latimea gatului = 1/3 jumatate de circumferinta. gat + 0,5 cm

înălțimea marginii gâtului deasupra dreptunghiului = 1/10 din jumătatea circumferinței gâtului + 0,8 cm

Ce trebuie sa facem:

Aceasta înseamnă împărțirea semicircumferinței gâtului la 3 și adăugarea a 0,5 cm. Măsurăm această distanță pe linia de sus din stânga. Am găsit lățimea gâtului și am marcat-o cu un punct.

Acum acest punct trebuie ridicat mai sus deasupra dreptunghiului. Împărțiți jumătatea circumferinței gâtului cu 10 + 0,8 cm - și ridicați punctul cu cifra rezultată.

Cu toții am găsit marginea decolteului - acum trebuie să desenăm un colț neted. Acest lucru se poate face pur și simplu manual.

Linia umerilor

merge ușor oblic - de la marginea decolteului și se extinde ușor dincolo de granița zonei spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Lungimea liniei umărului = măsurarea lungimii umărului + 1,6 cm pentru dart.

Panta liniei umerilor - pentru umerii normali 2,5 (pentru umerii inalti 1,5 cm, pentru cei inclinati 3,5 cm) - nivelul pantei se noteaza pe linia laterala a zonei spatelui (masurat de sus in jos).

Ce trebuie sa facem.

Ne-am dat seama ce tip sunt umerii noștri. Am măsurat valoarea necesară pe linia laterală a zonei din spate (2,5, 1,5 sau 3,5)

Desenați o linie de la marginea gâtului până la nivelul marcat de înclinare.

Și pe această linie măsuram lungimea umărului + 1,6 cm pentru dart. Drept urmare, linia s-a lungit ușor și a depășit zona din spate.

Dart din spate:

Ce trebuie sa stii:

Dartul este situat la 4 cm de marginea decolteului

Adâncimea săgeții este de 6 cm (adică coboară 6 cm)

Lățimea săgeții este întotdeauna de 1,6 cm

Prima parte a săgeții este coborâtă perpendicular, iar a doua este înclinată în lateral.

Ambele părți ale săgeții au lungime egală, adică egală cu 6 cm

Ce trebuie sa facem(vezi poza) - am măsurat 4 cm de la marginea decolteului (puneți un punct îndrăzneț) și am măsurat și mai mult 1,6 cm pentru dart (puneți un punct) - acestea sunt marginile săgeții noastre.

Acum am coborât perpendiculara în jos cu 6 cm, apoi am urcat până la cealaltă margine a săgeții. Mai mult decat atat, s-au ridicat si exact 6 cm.Da, da, ne vom ridica putin peste linia umerilor. Dar este important pentru noi ca părțile laterale ale săgeții să aibă aceeași lungime - le vom coase împreună (închideți săgeata) - și trebuie să se potrivească în lungime. Dacă nu se potrivesc în lungime, linia umerilor se va dovedi ruptă după închiderea săgeții.

PASUL PATRU– găsim linia pieptului și în zona ramurii desenăm o armuriță din spate și una din față.

Linia armholei din spate

Ce trebuie sa stii:

Linia armholei coboară uniform până la linia pieptului.

Și înălțimea armholei din spate este întotdeauna = 1/4 din jumătatea circumferinței pieptului + 7 cm

Punctul extrem (axilar) al liniei de armhole este situat exact în mijlocul zonei de armhole (pe linia pieptului).

2/3 de sus din înălțimea armurii coboară aproape exact în jos

1/3 inferioară din înălțimea sa + 2 cm - armhole se îndoaie spre punctul de mijloc al zonei armhole.

Desenând linia pieptului

Găsiți înălțimea armholei. Este egal cu = jumatate circumferinta pieptului: 4 + 7 cm.O armhole de exact aceasta inaltime va fi optima pentru bratul dumneavoastra si nu va taia in axila si nu va trage de umar.

Am găsit această valoare - și acum măsurăm această distanță în jos de la marginea umărului. Am măsurat și am stabilit un punct.

Acum am găsit nu numai marginea inferioară a armoniei - am găsit acum automat nivelul liniei pieptului. Această linie foarte importantă poate fi găsită doar în acest fel. Nivelul său este întotdeauna de dimensiunea armurii, măsurată în jos de la umăr.

Și să desenezi linia pieptului exact pe orizontală. Trebuie să măsurăm distanța de la acest punct până la marginea superioară a pătratului modelului nostru cu un centimetru. Și apoi măsurați valoarea rezultată pe ambele părți ale modelului - loviți punctele - și conectați-le cu o linie dreaptă orizontală.

Desenați o linie pentru armura din spate.

Acum vom desena linia armhole a spatelui.

Punctul extremității inferioare (axilar) al armholei este întotdeauna situat în mijlocul zonei armholei pe linia pieptului. Am măsurat zona armholei cu un centimetru - am găsit mijlocul - am plesnit punctul.

Linia armhole începe de la marginea umărului, coboară și începe să se îndoaie în lateral doar la 1/3 din înălțimea sa + 2 cm Măsurăm această distanță de la linia pieptului. Adică înălțimea armholei: 3 + 2 cm = distanța de la linia pieptului, unde armhole își începe îndoirea spre punctul axilar. Dar, să fiu sincer, nu-mi amintesc întotdeauna de acești 2 cm în plus și întotdeauna desenez curba cu ochiul, cu mâna - o împart la aproximativ 1/3 și încep să o rotunjesc de acolo.

Linia armhole din față

Ce trebuie sa stii:

Înălțimea armurii față = jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm

Armoura are 2 coturi:

Cotul superior este deviat departe de marginea liniei armhole prin 1/10 jumatate masura piept

Curba de jos - începe la 1/3 din înălțimea armholei de la linia pieptului

Ce trebuie sa facem:

Găsiți nivelul coturii superioare a armholei - jumătate din circumferința pieptului: 4 + 5 cm - loviți punctul. Acum, acest punct trebuie mutat spre stânga cu o distanță egală cu = jumătate circumferință a pieptului: 10.

Acum găsim nivelul de îndoire a armholei până la axilă - înălțimea armholei: 3. Măsurăm această distanță pe linia laterală a zonei armhole - loviți punctul.

Și avem și același punct axilar. Obținem doar trei puncte, iar acum prin aceste trei puncte tragem o linie netedă pentru armhole.

PASUL CINCI– TRASAȚI LINII ZONEI PIPTULUI (dart pentru gât, umăr și piept)

Linia gâtului

Ce trebuie sa stii:

Lățimea decolteului din față este aceeași cu cea a decolteului din spate = jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm

Adancimea gatului = jumatate circumferinta gatului: 10 + 2 cm

Înălțimea marginii gâtului măsurată de la linia pieptuluiși egal cu = jumătate din circumferința pieptului: 2 + 3,5 (sau + 2 cm pentru fete)

Adâncimea diagonală a gâtului este egală cu = 1/3 jumătate de circumferință a gâtului + 1 cm

Ce trebuie sa facem:

Găsim grosimea gatului(jumătate de circumferință a gâtului: 3 + 0,5 cm) - măsurați-o de la colțul modelului spre stânga - loviți punctul.

Găsim adâncimea gâtului(jumătate de circumferință a gâtului: 10 + 2 cm) - măsurați-o de la colțul modelului în jos - loviți punctul.

Acum ridicați marginea gâtului– ar trebui să fie deasupra liniei pieptului cu o distanță egală cu (jumătate de circumferință a pieptului: 2 + 3,5 cm (sau pentru fete + 2 cm).

Măsurăm această distanță în sus de la linia pieptului - și ridicăm marginea decolteului la acest nivel.

Acum, pentru a ne face mai convenabil să desenăm îndoirea corectă rotunjită a liniei noastre decolteului, noi măsurați dimensiunea diagonală a decolteului nostru. Se măsoară cu o bandă de măsurare de la intersecția imaginară a continuării marginii modelului și nivelul punctului superior al gâtului (linii de culoare verde deschis în figură).

Linia umărului din față

– nu trebuie să știi nimic. Totul aici este în general simplu - conectăm marginea decolteului din față și marginea superioară a armurii din față - linia gri din figură.

Dart cu bust.

Ce trebuie sa stii:

Vârful săgeții de piept ajunge la linia bustului.

Vârful bustului ar trebui să se alinieze exact cu partea superioară a bustului (acesta este locul în care măsurarea centrului bustului este utilă).

Lățimea săgeții este determinată empiric, care este descris mai jos.

Ce trebuie sa facem:

Găsim partea de sus a pieptului pe modelul nostru. Pentru a face acest lucru, măsurați pe linia pieptului de la marginea dreaptă a modelului jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm. Doar jumătate, pentru că avem doar jumătate din față față pe model.

Punem un punct - și din el tragem o linie dreaptă perpendiculară în sus - la linia umerilor. Acum tocmai am determinat locația săgeții de piept, astfel încât vârful acestuia să fie îndreptat exact spre partea de sus a pieptului nostru. Sânii se vor potrivi perfect în umflătura rochiei - fără distorsiuni.

Acum trebuie să desenăm a doua parte a săgeții - DAR pentru aceasta trebuie să-i cunoaștem lățimea.

Nu există formule aici. Lățimea săgeții este determinată experimental. Pentru asta avem nevoie

1.) Cunoașteți măsurarea lungimii umărului dvs. (am luat această măsurătoare chiar de la început)

2.) Măsurați lungimea liniei umerilor pe model cu un centimetru.

3.) Comparați aceste valori între ele.

4.) Diferența de mărime va fi lățimea săgeții noastre. Pentru copiii cu pieptul plat, această diferență este zero, ceea ce înseamnă că lățimea săgeții este zero. Adică ea nu este acolo. Ei bine, așa este, fetițele nici măcar nu au sâni - de ce au nevoie de un dart.

5.) Măsurăm lățimea găsită în stânga marginii săgeții. Marcați-o cu un punct. Și din acest al doilea punct tragem o linie până la vârful săgeții noastre. Hopa! Și tuck-ul este aproape gata.

6.) Tot ce rămâne este să faceți ambele părți ale săgeții la aceeași lungime. Măsurăm prima latură a săgeții. Și măsuram aceeași distanță pe cealaltă parte a săgeții. Pentru ca ele să fie la fel și să coincidă între ele când închidem această săgeată.

7.) Linia umărului s-a dovedit a fi puțin ruptă (ridicat după săgeată). Dar așa ar trebui să fie. După închiderea săgeții, acesta va coborî și va fi perfect nivelat.

SUNTEM TERMINATI CU PARTEA DE SUS A MODELULUI. YAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rămâne să separați raftul din spate de raftul din talie. Apoi găsiți linia taliei și linia șoldului.La linia taliei, trageți o îndoire laterală și 2 săgeți pentru talie (pe spate și față).La linia șoldurilor, trageți o prelungire a tivului în lateral.

Să facem rapid asta și atât - putem deschide un bar cu băuturi și să sărbătorim această problemă.

Ei bine, să începem...

PASUL ȘASE – împărțiți modelul într-o clapă din spate și o clapă din față – adică în partea dreaptă și stângă.

Ce trebuie sa stii:

Linia de cusătură laterală împarte modelul într-o clapă din spate și o clapă din față.

Linia de cusătură laterală nu trece în mijloc, ci se deplasează spre spate (trebuie să împărțiți lățimea zonei armholei în 3 părți egale cu două puncte - și chiar prin punctul din stânga, care este mai aproape de spate) și va trece linia laterală)

Ce trebuie sa facem:

Măsurăm lățimea zonei armhole. Îl împărțim în 3 segmente identice - două puncte. Și prin punctul din stânga tragem o linie verticală. Aceasta va fi linia laterală a rafturilor noastre (spate și față).

PASUL ȘAPTE – trageți linia taliei și a șoldurilor.

Ce trebuie sa stii.

Linia taliei este situată sub vertebrea cervicală la o distanță egală cu măsurarea lungimii spatelui.

Linia șoldului este sub linia taliei la o distanță egală cu jumătate din măsurarea lungimii spatelui.

Linia taliei si linia soldului au o usoara deformare (1,5 cm) pe jumatatea din fata (aceasta deformare este necesara pentru rotunjimea burticii, pe care o au chiar si cei mai subtiri).

Ce trebuie sa facem.

Măsurăm nivelul liniei taliei - de la vârful modelului în jos măsurăm măsura lungimea spatelui- tragem o linie.

Măsurăm nivelul liniei șoldului - de la linia taliei măsurăm în jos jumătate din lungimea spatelui- tragem o linie.

În partea dreaptă a modelului, marcați punctele care sunt la 1,5 cm sub linii - îndoiți linia până în acest punct (așa cum se arată în figură).

PASUL OPT – trageți curbele laterale din față și din spate + săgeți din talie din față și din spate.

Calculați lățimea săgeților și a coturilor laterale

Ce trebuie sa stii:

Lățimea curbei laterale din față = lățimea curbei laterale din spate = lățimea săgeții din spate a taliei = lățimea săgeții din față a taliei. Adică, în procesul de potrivire a rochiei, îndepărtăm aceeași cantitate de țesătură în exces în coturile laterale și săgeți.

Pentru a afla lățimea unei săgeți sau a unei curbe. Trebuie să știți cantitatea de țesătură în exces, aceeași care ar trebui să fie tăiată în cotul lateral sau ascuns într-un dart. Și împărțiți această cantitate totală de țesătură în exces la 4 (fiecare dintre aceste 4 piese va fi ascunsă în propriul dart sau în propria sa îndoire laterală). Mijloace…

Lățimea dartului (sau îndoirea laterală) = cantitatea de material în exces: 4

Cantitatea de material în exces = lățimea modelului minus circumferința taliei.

Este puțin confuz, dar acum voi arăta totul cu un exemplu specific...

Ce trebuie sa facem.

1.) Cunoaștem lățimea modelului (rețineți că este egală cu jumătatea circumferinței pieptului + 6 cm)

2.) Cunoaștem circumferința jumătate a taliei (am făcut măsurători chiar de la început)

3.) Scădeți circumferința taliei din lățimea modelului și scădeți încă 2 cm.

4.) Cifra rezultată este cantitatea de țesătură în exces care va intra în cotul lateral sau în săgeți.

5.) Lățimea unei săgeți (sau îndoire laterală) = cantitatea de material în exces: 4.

De exemplu, lățimea modelului meu este de 52 cm, iar circumferința taliei mele este de 36 cm.

Cantitatea de material in exces in zona taliei va fi de 52 – 36 – 2 = 14 cm.

Aceasta este exact cantitatea de material care ar trebui să fie parțial tăiată pe îndoirea laterală a modelului meu și parțial ascunsă în interiorul săgeților din față și din spate.

Modelul are 2 îndoituri (în partea din față și pe partea din spate) și 2 săgeți (unul în față, unul în spate).

Aceasta înseamnă că excesul meu de 14 cm ar trebui să fie distribuit uniform între toate aceste patru elemente. Adică 14 cm: 4 = 3,5 cm.

Adică, 3,5 cm va fi lățimea săgeții din spate + 3,5 cm va fi lățimea săgeții din față + 3,5 cm va intra în cotul liniei laterale a spatelui + 3,5 cm va intra în cotul lateral al prima linie.

Acum este clar cum să aflați lățimea săgeților și curbelor.

Putem desena curbele laterale imediat - măsurăm câte o dimensiune (în cazul meu, 3,5 cm) pe ambele părți ale liniei mediane:

Și pentru a desena săgeți în talie pe spate și față, ai nevoie și de găsiți locația lor corectă pe model.

Desenați săgeata din talie a spatelui.

Ce trebuie sa stii:

Axa centrală a taliei din spate trece prin mijlocul zonei spatelui. Adică este situat de la marginea stângă a modelului la o distanță egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4

Partea superioară a taliei din spate este situată exact pe linia bustului (unde axa intersectează această linie)

Partea superioară inferioară a taliei din spate nu ajunge la linia șoldului cu 4 cm.

Ce trebuie sa facem:

Mai întâi, să desenăm linia centrală a săgeții - adică o linie dreaptă care va marca centrul săgeții. Vârfurile săgeții vor fi situate pe această linie centrală.

Linia centrală a săgeții taliei din spate trece exact în mijlocul zonei spatelui.

Adică puteți măsura pur și simplu lățimea zonei spătarului și puteți găsi mijlocul acesteia.

Sau măsurați de la marginea raftului spre dreapta o cantitate egală cu = măsurarea lățimii spatelui: 4.

Găsirea vârfurilor (vârfurilor ascuțite) ale săgeții: Vârful superior se află pe linia bustului, acolo unde axa săgeții îl intersectează. Cel de jos se află pe ax, la o distanță de 4 cm de linia șoldului.

Acum desenăm săgeata: pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții. Și din aceste puncte tragem linii în partea de sus a săgeții și în partea de jos a săgeții.

Dart din față în talie.

Ce trebuie sa stii:

Dartul din față din talie se află pe aceeași axă ca săgetul pentru bust. Adică, axa săgeții este de asemenea situată la o distanță egală cu = jumătate din măsura centrului pieptului + 1 cm

Vârfurile taliei sunt situate pe linia axei sale: cea de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Ce facem:

Găsiți axa săgeții din față a taliei - fie continuați în jos pe linia săgeții de piept, fie măsurați de la marginea dreaptă a modelului o distanță egală cu = jumătate din măsurarea centrului pieptului + 1 cm.

Măsurăm această distanță de-a lungul liniei pieptului și de-a lungul liniei șoldului - puneți punctele împreună și obținem axa săgeții.

Pe axă marchem vârfurile săgeții din față a taliei - partea superioară de sus nu ajunge la 4 cm până la linia pieptului, partea superioară de jos nu ajunge la 4 cm până la linia șoldului.

Pe linia taliei de pe ambele părți ale axei, măsurați jumătate din lățimea săgeții - și din aceste puncte tragem linii în jos și în sus până la vârfurile săgeții.

PASUL NOUĂ – trageți expansiunea în zona șoldurilor și rotunjimea netedă a fundului produsului.

Ce trebuie sa stii:

Tiv rochia se extinde in zona soldului cu 1,5 cm.

Și dacă doriți un tiv ușor lărgit, atunci faceți și o extensie pe linia de jos a produsului încă 1,5 cm în plus(adică în total tivul de jos se va extinde cu 3 cm).

Cu toate acestea, atunci când o vei încerca, vei vedea lățimea optimă a tivului și tu însuți vei coase cusătura laterală sub linia șoldului dacă vrei să îngustezi tivul.

Partea inferioară a produsului are, de asemenea, o ușoară convexitate (1,5 cm) spre marginea flanșelor din față și din spate.

Ce facem:

Pe linie măsuram 1,5 cm pe ambele părți față de linia laterală a raftului (puneți puncte).

Pe linia de jos a modelului, măsurăm și 1,5 cm în ambele direcții (sau 3 cm dacă dorim un tiv puțin mai lat)

Conectăm aceste puncte cu o linie netedă, desenând liniile laterale ale tivurilor din față și din spate. Liniile laterale ale tivurilor din față și din spate sunt desenate (după cum ați observat) suprapunându-se reciproc - încrucișându-se. Apoi, făcând copii după modelul de bază, tăiem separat raftul din spate, raftul frontal separat, adică vom separa aceste jumătăți, lăsând fiecare contur propriu al tivului.

Acum, pentru linia curbată din partea de jos a produsului - desenăm puncte cu 1,5 cm mai jos decât colțurile inferioare ale modelului. Conectăm aceste puncte cu linii netede de punctele laterale extreme ale tivului.

Gata, prietene!!! Noi, cu o minte și o memorie treaz, tocmai am făcut un model de bază!!!Și, în același timp, nu și-au oprit creierul nici măcar o dată și nu existau abrevieri cu litere și cifre.

Mai mult, nu ai desenat doar în direcția mea, ci ai înțeles ce se ascunde în spatele fiecărei linii. Și acest lucru mic vă va fi la îndemână atunci când modelați. Și tu și cu mine vom modera – mult și cu plăcere și, de asemenea, cu deplină conștientizare a ceea ce se face și de ce.

Învață să gândești și să-ți pornești creierul și vei putea modela ceea ce îți place fără să aștepți articolele-lecțiile mele.

Și vom începe să coasem conform modelului de bază al TOP.

Ai putea întreba: „Hei, de ce nu doar rochii?” Răspunsul la această întrebare dau în primul articol al seriei „Coase topuri și tricouri - rapid și ușor”. Deci pentru a continua))) Hai să mergem....

Cusut fericit!

Olga Klishevskaya, în special pentru site-ul „Conversații ale femeilor”.

cred ca te va interesa:

La această postare au fost lăsate 46 de comentarii.