Lühike meestemoe ajalugu 18. sajandist 20. sajandi alguseni. Nukk on kostüümi element Lühike 18. sajandi – 20. sajandi alguse meestemoe ajalugu

Kamisol on kostüümi element, enamasti meeste puhul, kuid seda tuleb ette ka naiste rahvuskleidides. Sellel on mõned iseloomulikud detailid - teatud pikkus, sagedaste nuppude olemasolu, kitsas lõige vöökohas, mis tähendab, et seda tuleb kanda ülerõivaste all, ja varrukate puudumine. Ja kui need on olemas, siis ainult talveriietes.

Nõutav detail

Võib julgelt öelda, et nukk on vesti prototüüp. Seda kanti alati alussärgi peal, andes seega ülikonnale formaalsuse ja karmuse.

Väga sageli moodustas kamisool koos kaftaniga ühtse terviku, see tähendab kostüümi, milles kamisole oli alati kaftanist lühem. Sel juhul valmistati paar samast materjalist, ääristati samade punutistega, hõbedase patsi või lõuendiga. Kuid kaftan, erinevalt kammisoolist, võib olla mis tahes lõike ja stiiliga - trapetsikujuline, sirge seljaga, kiiludega või ilma.

Traditsiooniline lõige

Kui kaftan tehti liibuvaks ja järgis figuuri kontuure, siis nimetati seda justocoriks (täpselt keha järgi). Kamisol on aga kostüümidetail, mis on alati vöökohalt õmmeldud. Võib-olla oleks see naiste volangist kaelarihmade hulgast kadunud, kuid huvi nende vastu tekkis tänu kinole, mis kasutab halastamatult ära seda ajajärku, mil nukk oli lahutamatu osa. meeste ülikond. Ja duellid mõõkadega peeti kas kasoolides või särkides (olenevalt sellest, mis näeb välja muljetavaldavam peategelane). Kaasaegne vaataja oskab hinnata keskaegsete rõivaste ilu ja rafineeritust, eriti kuna brokaadist või sametist valmistatud meeste kamisool, mis oli tikitud näiteks kaniidiga (hõbedast ja kullast õhukesed traadid), nägi väga muljetavaldav välja.

Algselt Pariisist

Muidugi jõudis nukk koos paljude asjadega meieni Venemaale läbi lõigatud akna Euroopasse.

Kõige tulihingelisem läänemeelne sisendas – vahel isikliku eeskujuga, vahel jõuga – armastust Euroopa moe vastu. Ja juba Venemaal omandas nukk rahvuslikke jooni, peamiselt kaunistustes, kuna seda hakkasid tikkima kiriku kullast õmblejad. Ja siis astus ta kaugemale, Uuralitest kaugemale, ja siin sai põlisrahvastik teda nii armastatuks, et sai harmooniliselt osaks mõnest rahvusest. rahvarõivas. Võib nentida, et nukk on rahvuslik detail, sageli meeste ja naiste ülikonnad tatarlased, kasahhid, usbekid, baškiirid, grusiinid ja mõned teised.

Venestunud välismaalane

18. sajandi alguses Venemaale ilmunud nukk sai meeste ülikonna lahutamatuks osaks. Seda oli kahte tüüpi – varrukatega ja ilma. Seda kanti alati kiigekaftani all. Olenevalt moest võib selle kõri juures olla pime klamber. 18. sajandi lõpus läks see riideese moest välja. Kuna kamisool kuulus Katariina Suure valitsusajale ja kunst õitses sel ajal, jäid alles paljud kunstnike jäädvustatud kõrgete ja rikaste inimeste portreed. Järgmiste põlvkondade meelest said nukk ja parukas Peeter I valitsemisaja ja särava Katariina sajandi lahutamatuks osaks ja sümboliks. Nendel aegadel oli kamisole Vene armee, politsei- ja tsiviilosakondade vormiriietuse kohustuslik komponent.

Mõiste päritolu

Sõna “camisole” ise pärineb iidsetest aegadest, kui Vana-Roomas nimetati särki camiso’iks. Kuid rõivaesemena ilmus see Prantsusmaa moehorisondile alles 17. sajandil. Ja kuigi 16. sajandil oli sellest teatav variatsioon - tuunikad, seoti need ainult vöökohalt.

Tuunika oli palju lühem, püstise krae, topeltvarrukatega (paar lihtsalt rippus asjatult) ja varruka käeaugu ülaosas ülekatetega, mis andsid couturieri sõnul vajaliku mehelikkuse juurde. Võime järeldada, et nukk on kõige iseloomulikum tunnus vöökohal kohustuslik lõige. See riideese on nii hea, et praegugi sobib kamisool mõneks galaõhtuks, karnevalidest ja ballidest rääkimata.

Kaasaegsed omadused

Kammisole, mille muster on kinnitatud, pole absoluutselt keeruline teha. Pealegi on laialdaselt saadaval igale maitsele mõeldud nukkide samm-sammult lõikamine ja rätsepatööd on näidatud üksikasjalikumalt. Lisaks on palju viimistlusnõuandeid lõpetatud toode, näitab, kuidas saab poesisustusest valmistada ainulaadse asja. Ja kui valite klassikaline versioon ilma varrukateta pole oma kätega kammi valmistamine sugugi keeruline. Veelgi enam, aksessuaarid on nüüd nii head ja mitmekesised, et vooderdamine valmis patsi ja patsiga näeb välja mitte vähem muljetavaldav kui keskaegne.

Väljaanded jaotises Traditsioonid

Novell 18. sajandi – 20. sajandi alguse meestemood

Koostöös portaaliga Kultura.RF tuletame meelde, kuidas mehe välimus on mitme sajandi jooksul muutunud.

Lopsakad rõivad ja peened pisikud

Peeter I kostüüm. Vabaaja kaftan, nukk. Poolsiid, villane kangas, linane soonikkangas, narmad. 18. sajandi algus Foto: reenactor.ru

Meeste kaftan. XVIII sajand Foto: mylitta.ru

Peeter I kostüüm. Pidulik kaftan, nukk, püksid. Lairiie, satiin, puuvillane flanell, siidniit, tikandid. 17. - 18. sajandi vahetus. Foto: reenactor.ru

Väga pikka aega – kuni 18. sajandini – ei jäänud meeste ülikonnad säravuse ja dekoratiivsete detailide rohkuse poolest naiste omadele alla. Tolle ajastu riietus erines tänapäevasest, kuid kolmeosalise meesteülikonna alus kujunes juba siis. Tänapäeval on see jope, vest ja püksid ning 18. sajandil - kaftan, nukk ja püksid.

Kaftan oli reeglina õmmeldud nii, et see sobiks tihedalt torso külge kuni vöökohani, kuid põlveni ulatuvad äärised olid laiad. Ka pikkade varrukate mansetid olid mahukad. Kafanil puudus krae, ülerõivas oli nööbitud vaid osaliselt või üldse nööbimata: alt paistis nupp. See kordas peaaegu täielikult kaftani stiili, kuid oli tavaliselt varrukateta.

Kulotid – nagu neid Prantsusmaal nimetati – lühikesed püksid, õilsate ja jõukate inimeste eesõigus. Suure Prantsuse revolutsiooni ajal kutsuti mässulisi lihtrahvaid "sans-culottes", see tähendab "culottes-less": nad kandsid pikki pükse, milles oli mugav töötada.

Igapäevased meeste ülikonnad olid valmistatud villast ja riidest, pidulikud ülikonnad aga sametist, siidist ja satiinist. Rätsepad püüdsid kaunistusega rõhutada peaaegu kõiki kaftani ja kamisooli detaile - tikandid, kuldne ja hõbedane palmik ning särgi käised ja krae olid kaunistatud pitsiga.

Mehed, nagu naised, kandsid kammi all särki. Sel ajal oli sellel väga oluline hügieeniline roll, sest sageli ei saanud muid kallitest kangastest riideid pesta. Aristokraadid eelistasid õhukesest lumivalgest linasest valmistatud särke. Lühikeste pükstega kanti sukki, valgeid sukki peeti ka kõige elegantsemaks.

Euroopa aristokraadid ei pööranud suurt tähelepanu mitte ainult riietusele, vaid ka kingadele ja aksessuaaridele. Tänapäevaste standardite järgi kõrgete kontsadega kingad olid kaunistatud pandlaga. Saapaid kanti ka, aga harvemini: need olid reisi-, reisi- ja jahikingad. Pähe pandi heldelt puudriga üle puistatud parukas. Selle populaarseim tüüp on kunstsoeng, mille külgedel on tihedalt lokkis lokid ja musta kaarega seotud hobusesaba. Paruka puhta ja hoolitsetud hoidmine oli keeruline, kuid siiski lihtsam kui enda kujundamine pikad juuksed. Kostüümile lisati kukekübar, pikk kuub ja palju dekoratiivseid detaile: kindad, nuusktubakas, kepp, sõrmused ja muud kaunistused. Toonase dändi või, nagu neid Prantsusmaal kutsuti, "petimeter" jaoks avalikkuse ette minekuks valmistumine võttis veidi vähem aega kui daamil.

"Suur meessoost keeldumine" ja Dandy

Meeste ülikond. Frakk. XVIII sajand Foto: letopis.info

Meeste ülikond. XVIII sajand Foto: costumehistory.ru

Meeste ülikond. Mantel. 19. sajandi algus Foto: foto-basa.com

18. sajandi lõpuks moerõivad on muutunud lihtsamaks ja mugavamaks. Kuigi Prantsusmaa oli sel ajastul trendilooja, läks meesteülikondade vallas see roll tasapisi üle Inglismaale. Erinevalt prantsuse aristokraatidest, kes veetsid suurema osa ajast kuninglikus õukonnas, elasid inglise härrasmehed suurema osa aastast oma maamõisates ning populaarseimad ajaveetmisvõimalused olid hobuste võiduajamine ja jaht. Selleks oli vaja sobivat kostüümi. Mehed hakkasid kandma mantleid – rõivaid, mis sarnanesid kaftanidega, kuid lihtsad ja lahtised. Need olid varustatud nii krae kui ka kinnitusdetailidega - mugav kaitse halva ilma eest.

Hiljem tuli moodi frakk, äralõigatud ääristega rõivamantli tüüp. Aja jooksul muutusid fraki sabad üha kitsamaks ja muutusid järk-järgult sabadeks. Mõlemal kaftanil, mantlil ja frakil oli seljas lõhik, et oleks mugav sõita. Fraki all ei kantud mitte pikka kammi, vaid lühikest vesti, mis meenutas juba väga moodsat. Ja järk-järgult muutus aktiivse elustiili ülikond elegantseks linnalikuks.

Ülikonna üldine siluett muutus: see muutus üha piklikumaks. Ja koos sellega muutusid ka meeste ilu ideaalid. Sihvakas ja vormis figuurist sai nüüd uhkus.

18. sajandi lõpus loobusid mehed brokaadist ja siidist ning hakkasid kandma ainult villaseid ja riidest rüüd. Kadunud on luksuslikud kaunistused, särkidel pitsid, puuderdatud parukad ja kübarad. Peagi "tühistati" ka lühikesed püksid - neid hakati nagu valgeid sukki kandma ainult kõige erilisematel puhkudel, näiteks ballil. IN Igapäevane elu läks üle pikkadele pükstele: esmalt kitsad liibuvad püksid ja siis need püksid, millega oleme tänapäeval harjunud. See oli aeg, mida mõnikord nimetatakse "suureks meessoost keeldumiseks" - värvilisest ülikonnast keeldumiseks.

Esmalt Inglismaal ja seejärel ka mujal Euroopas tekkis dändiism – kultuurikaanon, mis hõlmas nii kostüümi kui ka käitumist. Dandies eristas riietuse vaoshoitust ja rafineeritud lakoonilisust. Endine luksus on asendunud minimalismiga. Kuid elegantse ülikonna iga detail - vesti värv, särgi kangas, lipsu sõlm - oli hoolikalt läbi mõeldud. Samas pidi see välja nägema juhuslik, justkui ei maksaks ülikonna valimine selle omanikule mingit pingutust. Kuulus Puškini joon "võite olla tõhus inimene ja mõelda oma küünte ilule" räägib dändi elu sellisest olulisest komponendist nagu enesehooldus. Stiilne, ideaalselt raseeritud, laitmatus lumivalges särgis, sihvakas – see on kuvand, mille poole püüdlesid 19. sajandi esimese veerandi mehed.

19. sajandil muutus meeste riietus aeglaselt, detailid mängisid selles olulist rolli. Frakist on saanud kõige olulisem rõivaese, mis sobib igas olukorras. Aja jooksul muutusid revääride laius, õlajoon ja sabade pikkus, kuid üldiselt jäi see samaks. Lisaks mantlitele ja frakkidele hakkasid mehed kandma visiitkaarte – midagi nende kahe riietuse vahepealset. Silindrist sai enam kui pooleks sajandiks moekaim peakate. Ja paljudele lapsepõlvest tuttav naljakas sõna “shapoklyak” tähendab tegelikult spetsiaalset peidetud vedruga silindrit. Kõrge peakatte sai kokku voltida, et see ei segaks mehe tuppa astumist. Ainsad suhteliselt heledad esemed garderoobis olid vestid. Samet- või siidkangastest, sh mustrilistest kangastest, vastandusid tumedad frakid ja heledad püksid. Lipsu sidumise viise oli uskumatult palju ja üht-teist oli moes.

Diskreetne klassika ja "graatsilised mehed"

Meeste ülikond. 2. poolaeg XIX sajandil Foto: mir-kostuma.com

Meeste ülikond. 2. poolaeg XIX sajandil Foto: mir-kostuma.com

1840. aastateks hakkas frakk liikuma piduliku, õhtuülikonna ja vabaaja riided kampsun muutus mugavamaks. Kümme aastat hiljem hakkas jope seda välja tõrjuma. Tasapisi võttis võimust rõivaste funktsionaalsus ja moodustus moodsa sarnane meeste ülikond. “Ajakangelane” oli ärimees, kelle jaoks oli mugavus peamine. Alates 19. sajandi keskpaigast on elegantsed kangad meeste ülikondadest täielikult kadunud. Isegi vestid on nüüdseks muutunud diskreetseks, tavaliselt õmmeldi need pükste värvi järgi. Ilmus kolmeosaline ülikond, milles kõik kolm eset olid valmistatud samast materjalist. Varem kõrged ja ebamugavad särgikraed on langenud ja lipsud, mis varem olid kaelarätid, muudetud kitsasteks kangaribadeks. Muutusid ka ülerõivad: volüümikate keebide ja vihmamantlite asemel tulid moodi mantlid. Silindrikübaraid kanti endiselt, kuid pallikübara - ümara väga kõva krooniga mütsi - tulekuga sai neist eranditult õhtukleidi aksessuaar. Ühesõnaga on välja kujunenud igapäeva- ja õhturõivaste süsteem, mis eksisteerib tänaseni.

Aja jooksul muutus riietus aina avaramaks, sest muu hulgas hakkas seda mõjutama sport. Mehed hakkasid kandma kärbitud pükse, bleisereid, jakke, tviidjakke, pehmeid rattakübaraid ja õlgpaate. Smoking ilmus õhtuülikonnana.

Pärast moodustumist põhiline meeste riidekapp muutus aeglaselt: klassikaline ülikond muutus üsna mugavaks, selle lõige maskeeris hästi figuurivigu. Lisaks oli see peaaegu universaalne – ülikonda võisid kanda nii tagasihoidlikud ametnikud kui ka aristokraadid.

Tehased valmis riided muutis selle moes kaasaegsed riided kättesaadavamaks ja laiemalt levinud. Seetõttu pidid 19. ja 20. sajandi vahetuse dandid oma kostüümi üksikasjad isegi hoolikamalt läbi mõtlema kui petiteurs ja dandies. Seal oli palju nüansse, mida ja millises olukorras sobib kanda. Oli isegi spetsiaalseid artikleid ja väljaandeid koos juhistega, nagu "Elegantse mehe käsiraamat". Kuid ka kahekümnenda sajandi alguses ei piisanud selle lugemisest ja rätsepalt hea garderoobi tellimisest - ei saanud hakkama ande ja maitseta või positsioonita ühiskonnas.

Ja kuigi tundub, et sellest ajast on palju muutunud, võib kaasaegne mees, kui ta vaid nõustub moodi tõsiselt võtma, leida enda ja mineviku fashionistastide vahel palju ühist.

Meeste ülikonna ajalugu: 18. sajandist 20. sajandi alguseni

Meeste moenädalal ja mõtlen: lõppude lõpuks, mu sõbrad, oleme tasapisi, kuid kindlalt sisenemas rokokoo ajastusse! Veelgi enam, kui disainerid on palunud naistel mitu aastat järjest riietuda hipilikult šiki stiilis, siis mehi riietavad nad pitsi ja siidi, mis on tikitud keerukate mustritega a la “chinoiserie”.
Alustuseks meenutagem, milline nägi mees välja rokokoo ajal.
Rohkemat on raske ette kujutada dekoratiivne aeg kui see ajastu: keerukad mööblikõverad, keerukalt maalitud seinapaneelid, kõik ja kõik on kaetud dekoratsiooniga: lillepärjad, täidlased amorid, õitsvate põõsaste graatsiliste okste vahel lehvivad kummalised linnud... Ka mees sai osa sellest maagilisest maastikust : tema ülikond oli täis litrite ja tikanditega, parukad riisipulbriga, nägu maalitud punase värviga.

Midagi sellist))
1745. Meisseni portselan

diivani polsterdus

Kõik need lilled jätkasid õitsemist ja punuti pärgadeks ja pärgadeks meeste riided. Ärgem keelagem endale naudingut läbi selle õitsva aia jalutada!

kampsuni ja vesti tikand

Õukonnakleit, Prantsusmaa 1774–93.

"Sir Whistler Webster, 2nd Bt", Thomas Hudsoni ring, ca. 1760; Inglise pärand, Battle Abbey

Ikka filmist "Barry Lyndon". Kui te pole seda filmi näinud, siis soovitan soojalt! Esiteks tunnistatakse seda kinematograafia meistriteoseks ja teiseks oli kostüümikunstnik Milena Canonero. Kolmandaks kirjutasin temast postituse))

Mantel ja vest (umbes 1775) (detail) Victoria rahvusgalerii

Fotod Moschino uusima meestekollektsiooni näituselt.

Kamisool ja vest 18. saj

Detailne taskuklapp, kohtumantel, Prantsusmaa või Hispaania, 1790. aastad hilisemate muudatustega.

Vanikud uksel, vanikud vestil...

Vest 1760-70 Prantsusmaa Metropolitani muuseumhttp://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/157726?=&imgno=1&tabname=label

vanikud seintel...

1760-1770

portselanist teekann Meisseni portselanist õrnade lilledega, mis on kootud vanikuteks.

Tolleaegse aadli rõivad olid kallid, need näitasid omaniku jõukust, staatust ja maitset.

Keegi ei pidanud siis roosat ja lillat tooni meeste ülikonnas naiselikuks. Tumedad värvid ja diskreetne rätsepatöö tuli moodi alles 19. sajandil. tänu Brummellile.

Thomas Gainsborough. Joshua Grigby portree

kaader filmist "Ohtlikud sidemed"

Isegi kui meeste ülikond ei oleks roosa ja lilla, oleks see siiski eelistatavalt pastelsetes toonides, nagu Watteau ja Boucheri tollal moekate maalide värvilahendus.

või Meisseni portselanist kujukesed

MONSIEUR AIEUL ANDRE DE LA GUERCH, 1765, Jean Voille, Pariis 1744-1796, Sotheby's

Ikka filmist "Barry Lyndon"

Louis Vuitton 2016

Kui nukk oli valmistatud tavalisest kangast, oli vest tingimata kaunistatud tikandiga. Eriti populaarsed olid lillemotiivid.

Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie portree, krahv d'Angiviller (1730-1809) (1730-1809), istub umbes 1779, kannab pühakute Maurice'i ja Lazare'i ordeni risti ning Pühaku ordeni risti Louis, parem käsi toetub Galerie du Louvre'i plaanidele. Joseph Siffred Duplessis

Meisseni portselan

Meisseni portselan 18. sajand

Ja tikand kammisole, millega vest paari sai. Pange tähele, et tikitud lilled on samad.http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/101623?img=3&imgno=3&tabname=related-objects

Vest õukonnakostüümist 1774-93. Nukk tikandis korduvad nelgid ja suured lilled (ma ei ütle, millised) http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/81133?img=8&imgno=10&tabname= silt

Tõenäoliselt märkasite, et nende vestide ja kamisoolide nööbid on samuti ebatavalised.

Need olid kas tikitud (mõnikord litritega) või portselanist ja käsitsi maalitud või kivikestega inkrusteeritud.

Portselan – 18. sajand – käsitsivärv

Tikitud nööp 18. sajandist pärit nupp

Naljakas on see, et vestid ja kamisoolid said esmalt talongile tikitud ja siis rätsepale kingitud. Metropolitani kunstimuuseumi (New York) kodulehel on kirjas, et kangastelgede piiratud laiuse tõttu 18. sajandil viis kitsaste kangaste säästlik kasutamine selleni, et vasak tasku tikiti tavaliselt vasakust esiosast eraldi.

Tikitud kupong vestile 1760–75

Noored daamid tikkimas kammisole ja vesti

Suurbritannia ja Prantsusmaa ratifitseerisid Edeni lepingu 1786. aastal. Valmistamise kuupäev: umbes 1786 Autor: National Maritime Museum, Greenwich, London
Suurepärane idee on teha kupongist pilt.

Olid spetsiaalsed tikandite kataloogid. Saate osta ka valmis tikitud kuponge. Muide, Metropolitani kunstimuuseumis on praegu näitus Meesterõivaste jaoks mõeldud tikandid enne 1815. aastat http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/elaborate-embroidery

Tikitud kupong meeste ülikonnale, 1780. Prantsusmaa. Siidtikandid siidil. Metropolitani kunstimuuseum. http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/elaborate-embroidery

Disainid tikanditeks. MEHE VEST, 1780–90 https://collection.cooperhewitt.org/objects/18148341/

Tikandid, Jean Pillement, V&A Search the Collections http://collections.vam.ac.uk/item/O735102/embroidery-design-jean-pillement/

Paljud teist ilmselt teavad, et 18. sajand oli kuulus oma armastuse poolest kõige hiinaliku vastu. Kõik sai alguse portselanist, siis jätkus mööblidisainis, gobeläänides, maalides... Prantslased mõtlesid selle suuna kohta välja termini “chinoiserie”, st. "hiina keeles". Moe tulid Hiina siidid ja tikandite motiivid, pagoodvarrukad, muulad ja koonusekujulised õlgkübarad.

Tapeet, kapp - kõik on "chinoiserie"

Stseenid Hiina elust...

Vest, 1780–1795, Prantsusmaa Pruun siidist vest, millel on püstine krae ja silmtaskud. Tikitud esi- ja alaservadele lillemotiivid ja chinoiserie-disain, mis kujutab endast hiina figuure draakonipaatides.

Thom Browne - 2016. Tema kollektsioonis on rohkem "jaapanipärast" viidet, kuid see ei riku üldpilti))

Liblikad lehvimas lõhnavate pojengide ja rooside vahel...

Paljud iidse aadliku kostüümi elemendid, nagu kaftan, krinoliin või silinder, on pöördumatult minevikku jäänud. Kuid on ka neid, mis on muutunud. Mõned neist muutsid oma sooidentiteeti, kuid jäid sisse kaasaegne mood. Nendeks on näiteks frakk, kulotid, paadimüts ja loomulikult nukk.

Camisole - mis see on? Päritolu

"Kamzol" on termin, mis pärineb prantsuse keel, kus see kõlab nagu camisole ja tõlgiti kui "jope". See ilmus 18. sajandi esimesel poolel Louis XIV õukonnas ja sajandi keskpaigaks oli sellest saanud meeste aadliku kostüümi asendamatu element. Tol ajal oli see põlvini liibuv jope või vest.

On veel üks versioon, mis ütleb, et nukk on rõivaese, mis ilmus 15. sajandil Prantsusmaal tänu kuningas Charles VIII-le, kelle jalad olid kõverad ja lühikesed. Ta otsustas seda puudust varjata oma kammisooli piklike klappidega. Kahjuks pole sellest valitsejast tänaseni säilinud ainsatki portreed. täiskõrgus ja selle kammisooli leiutamisloo autentsus pole täielikult kinnitatud.

Saja-aastase sõja ajal andis Prantsusmaa Inglismaale heldelt elemendina oma dubleti ülerõivad. Ja nüüd seisavad Inglise aristokraadid rätsepa juures järjekorras, et oma garderoobi laiendada. Moe arengu jaoks on see tõesti oluline, kuna see on esimene asi, mida tuleb täpselt figuuri järgi kohandada ja sobitada. Just kammisool andis rätsepa erialale erilise väärtuse ja mängis rolli rätsepatööstuse arengus.

Nad kandsid riidest, siidist või sametist õmmeldud särgi või kaftani peal meeste kamisooli. Samuti oli see sageli rikkalikult kaunistatud tikandite, kuldse punutise ja pika nööbireaga. Pealegi kinnitati vaatamata nööpide rohkusele vaid ülemised. Pikad varrukad mähitud mansetiga nii, et särgi tikitud varrukad paistsid. Tihti kantakse ka kammi all pikk vest katab jalgu. 18. sajandi lõpuks kaotas see rõivaelement oma varrukad ja peplumi, muutudes lõpuks isemajandavaks vestiks.

Hügieenilistel põhjustel ja suurema mugavuse huvides valmistati kammisooli tagaosa lõuendist ja kogu vooder siidist. Tagaküljel oli ka paelad. Kõik see aitas mul vähem higistada ja kergemini liikuda.

Mis on "kamzol" Venemaa ajaloolises kostüümis?

See rõivaese ilmus Venemaal koos Euroopa kostüümide moega, mille tutvustas Peeter I. Vene aadlikud kandsid Prantsuse rõivamudeleid kuni keiser Paul I troonile ilmumiseni. Kammisool on alati olnud väga silmatorkav detail. meheriietus – satiin- või sametkangast, kuldse ja hõbedase punutisega ning isegi sukad ja pits – nägi tolle ajastu mees välja väga elegantne. See oli siiski rohkem pidulik kostüüm. Igapäevaseks eluks õmblesid aadlikud lihtsamast poolriidest nukkpüksid.

Paul I ajal keelati igasugune Euroopa moest laenamine ja peagi jäid prantsuse stiilis kamisoolid kandma vaid kõige vaesemad elanikkonnakihid, kellel lihtsalt polnud raha millegi uue ostmiseks. Nii sai 18. sajandi rikkuse sümbolist 19. sajandil vaesuse ja ekstsentrilisuse sümbol.

Kamisool Aasia rahvaste seas

Teatud tüüpi rõivaid, mida nimetatakse ka kamisooliks, leidub sageli Aasia rahvaste, näiteks tatarlaste, baškiiride ja kasahhide traditsioonilistes kostüümides. Pealegi on nendes kostüümides nukk sageli naiste rõivaese.

Kamisoleks oli ka varrukatega jakk, vöökohalt kitsenev, peamiselt sametist. Satiinpiste, helmeste ja triipudega tikandid kaunistasid tavaliselt kammisooli esiosa, põhja ja kaeluse.

Kaasaegses moes kamisole

Hoolimata asjaolust, et enamik inimesi ei tea, mis on "kammisool", on ajaloolased täiesti kindlad, et tänapäevane naiste jakk pärineb sellest. Olgu kuidas on, selle traditsioonilise lõike kajasid leidub sageli tänapäevaste disainerite töödes.

Nii peegeldub pildil pikk nööbirida, suured taskud, volang, üleüldine liibuv ja piklik lõikejoon naiste jakid ja mantel. Selliseid modelle võib näha Rachel Zoe või Victoria Beckhami näitustel, Balmainis või Just Cavallis. See on moekas alternatiiv mantlile ja vaatamata ilmselgele mehelik vaim ja ajalugu, on nukk oma kaasaegsel kujul väga naiselik rõivaese.

Liibunud tume nukk on hea täiendus moekale täis seelik või pikk kleit, ja rikkalikust raskest kangast valmistatud särav nukk täiendab suurepäraselt isegi lakoonilist