Модный показ мужской коллекции. Мужская Неделя моды: самые необычные тренды
Thom Browne весна-лето 2020
Почти неделю в Париже один за одним шли показы и презентации модных домов. Всего состоялось более 60 дефиле и ещё больше презентаций новых коллекций сезона весна — лето 2020. Подводя итоги сезона, мы выбрали несколько наиболее достойных шоу и коллекций.
Dior
В течение нескольких десятилетий оплотом Dior в мужской одежде был серый костюм. Его выбирали как вневременной эталон. Ким Джонс это понимает, но даёт свою вариацию. Например, предлагает художнику Даниэлю Аршаму установить на фоне частично разрушенные цементные скульптуры и часы с трещинами и сколами, как переосмысление времени. В итоге концептуальный ландшафт позволил заново открыть серый мужской костюм Dior. А к нему добавились броши в виде ландышей, рубашки, бомберы и брюки из органзы, и всё это буквально в прозрачных тонах голубого, розового и фирменного серого. Просто потому что современных мужчин это не смущает.
Loewe
Джонатан Андерсон нарисовал, как он сам выразился, прекрасную картину коллективного стремления к духовному бегству и попытался ухватить «детское состояние сна ». По его мнению, побег от суровых реалий современной жизни иногда просто необходим каждому из нас. В итоге его модели были похожи на эльфов- странников в джеллабах и одновременно хиппи. Он смешал эстетику путников жарких стран и ценителей природы, добавил к ним аксессуары ручной работы и превратил всё это в синоним роскоши.
Balmain
Оливье Рустен устроил в центре Парижа настоящее шоу, на которое мог попасть практически любой желающий (если, конечно, успел вовремя зарегистрироваться). Это был благотворительный показ для фонда RED . Коллекцию составили байкерские куртки из прозрачного ПВХ, на которые дизайнер нанёс вышивку, множество металлизированной кожи, драпированные двубортные костюмы из шёлка, а многие брюки имели крой, близкий к юбкам благодаря глубоким складкам у пояса. Рустен сказал, что хотел представить мужчину Balmain (и, судя по некоторым лукам, женщину) 50 или 60 лет спустя. Что ж, футуристичность считывалась мгновенно.
Thom Browne
Это был роскошный спектакль Тома Брауна. Театральная фантазия, по словам дизайнера, помогла ему представить себя хозяином «загородного клуба Версаля ». Как ни странно, но все эти мимы очень увлечены спортом — с карамельно- пудровыми оттенками и театральным гримом соседствуют многочисленные баскетбольные и бейсбольные мячи и шлемы. Даже роль обуви выполняли мячи. Как это часто бывает у Thom Browne , в коллекции смешалось мужское и женское, ироничное и серьёзное, спортивное и романтичное. Некоторые платья напоминали гардероб Марии Антуанетты. Дизайнер так объяснил свою игру: «Я всегда использую спорт в качестве эталона, и сегодня я просто играл с эталонами 18- го века ».
Ludovic de Saint Sernin
Воплощённая чувственность для этого бренда — не просто слова. Актуальная органза в мужской коллекции была повсеместно, а порой её прозрачность усиливали с помощью мокрого эффекта. Этот же эффект достигался наслаиванием органзы, которая будто бы перетекала, постепенно открывая всё больше кожи. При этом провокационная тема, использование бандажных элементов и шнуровки не отменяли прекрасно скроенные тренчи и костюмы в бежевых и пепельных тонах.
Kenzo
Это было последнее шоу в качестве креативных руководителей Kenzo для Кэрол Лим и Умберто Леона. И она вновь вернулись к теме воды. За последние восемь лет — она так или иначе присутствовала в их коллекциях. Теперь они черпают вдохновение у японских женщин- ныряльщиц за жемчугом и моллюсками, известных как Ама. Мужчины и женщины для шоу тоже перевоплотились в «русалок», используя все доступные визуальные коды: неопреновые костюмы; снаряжение для дайвинга, капюшоны, принты с креветками и русалками, ажурные рукава- сети, усеянные жемчугом. В любом случае это был громкий последний всплеск.- х годов. Тогда можно было всерьёз быть хиппи, отрастить волосы, и всё это было чертовски новым и крутым. Возвращение к мечтам детства было постоянной темой в новой коллекции мужской одежды. Для нового поколения дизайнер показал эту эстетику в обтягивающих брюках и джинсах, укороченных куртках и бомберах, острых воротниках рубашек и в том непередаваемом стиле рок- аристократии, который ему удалось передать. Внимание уделил даже остроносым ботинкам и узким галстукам.
Индустрия моды зиждется на драме. Одежда одеждой, но без харизматичных дизайнеров, закулисных интриг и круговорота креативных директоров этот мир был бы совсем другим. С незапамятных времен (но в эпоху инстаграма особенно) все внимание сконцентрировано на дизайнере: что за тайное послание он зашифровал в коллекции? Услышим ли мы об очередном громком увольнении? Не проштрафился ли креативный директор перед инвесторами? Немало тем для размышлений оставили и завершившиеся Недели мужской моды.
Dior Men
Новый показ Кима Джонса для Dior Men значительно отличается от первых двух. Не только потому, что он получился более мрачным (вместо розовой статуи Диора – антиутопичный ), но и оттого, что заявленная Джонсом ранее концепция новой элегантности получила в нем четкое воплощение. Вещи хоть и скроены по всем канонам мужской классической моды, из-за изысканной отделки и легких блестящих тканей в них сохраняется ощущение той самой знаменитой легкости Dior.
Читайте также: Как Ким Джонс поставил моду на конвейер на показе
Berluti
В ходе рокировки, произведенной в концерне LVMH (Вирджил Абло пришел в Louis Vuitton; Ким Джонс – в Dior; Крис ван Аш – в Berluti), назначение бельгийца оказалось наименее заметным. К тому же ван Аш не торопился с коллекцией, представив первую только через год после назначения. В дебюте ван Аша – кажется, одного из самых флегматичных дизайнеров – нет ничего неожиданного, разве что палитра, выбранная им, гораздо разнообразнее, чем в его работах для Dior Homme. Учитывая, впрочем, что и у Berluti не бог весть какой послужной список в мужской моде (до 2011 года бренд производил только обувь), Крис ван Аш имеет все шансы создать для бренда новый визуальный код.
Читайте также: Дебют Криса ван Аша в оказался ярче, чем мы ожидали
Givenchy
Клэр Уэйт Келлер выпустила первую коллекцию для мужчин, и она определенно заслуживает внимания. Пока многие бренды пытаются найти золотую середину между формальным и спортивным, коллекция Келлер выглядит эскапистской, мечтательной и ностальгичной. Источником вдохновения послужил стиль 1970-х, однотонные вещи – брюки-дудочки, удлиненные зауженные пиджаки, объемные куртки – представлены в ярких цветах. Это точно не стритвир, но и не формализованная классика, это, как резюмировала сама дизайнер, – «извращенная роскошь».
Louis Vuitton
«Я, конечно «тот самый парень от стритвира», но мне бы хотелось рассказать историю в классическом стиле», – говорил Вирджил Абло перед вторым своим показом в Louis Vuitton. История, которую Абло в итоге поведал миру, косвенно вдохновлена Майклом Джексоном, но на самом деле гораздо более масштабна. Объемные пальто, как у заправских гангстеров, намеки на джазовую культуру и стилизация подиума под нью-йоркскую улицу подсказывают, что коллекция посвящена истории успеха чернокожего мальчика в американской культуре. Коллекцию Абло показал на следующий день после показа Off-White, между открытием выставки и запуском цветочного магазина. И с той же стремительностью он представил сюжет, который, по правде говоря, требует более вдумчивого подхода. Но результаты продаж его дебютной коллекции Louis Vuitton намекают, что это никого не смутит.
Читайте также: Вирджил Абло представил вторую коллекцию для
Prada
Миучча Прада с потрясающей стабильностью, раз в сезон, начиная с 1989 года выпускает идеальные мужские коллекции. Осень–зима 2019 – не исключение. Разбавленный несколькими женскими образами показ состоял из точно скроенных, в меру узких, в меру свободных вещей. Пиджаки и пальто были надеты на голое тело, что в общем-то выглядело нисколько не причудливо: достоинства кроя так лучше заметны. Рубашки, дополненные симметричными принтами, и аксессуары – обернутые несколько раз вокруг туловища ремни, ботинки с приплюснутыми носами – элегантны и ироничны одновременно. В общем, если хотите выглядеть хорошо вне зависимости от смены сезонов и трендов, вы знаете, к кому обращаться.
Читайте также: Как прошел показ в Милане
Celine
Какое счастье, что в современной моде есть Эди Слиман! Без него было бы гораздо скучнее, ведь вряд ли есть еще один такой же дизайнер, которого ненавидят и любят так же самозабвенно. Пока критики и фанаты ломают копья по поводу художественной ценности его второй мужской коллекции для Celine, Слиман невозмутимо продолжает делать то, что делал и в Dior Homme, и в Saint Laurent. Если вам интересно: Слиман по-прежнему считает, что модели должны быть очень худыми, вещи – очень узкими, а фотографии – черно-белыми. Да, он все так же любит рок-н-ролл и укороченные брюки. И да, можно биться об заклад, что его коллекция будет коммерчески успешной.
Читайте также: Вторая коллекция Эди Слимана для разительно отличается от первой
Raf Simons
Кажется, Рафу Симонсу настолько опостылел Нью-Йорк, что своей коллекцией для одноименного бренда он открещивается от всего, что делал последние несколько сезонов в Calvin Klein. Осенне-зимняя коллекция 2019 представляет собой квинтэссенцию стиля Симонса: она полна знакомой (и такой милой нашему сердцу) бельгийской мрачности. На моделях – причудливые, наползающие на глаза шляпы и объемные длинные пальто; на одежде – ироничные, концептуальные принты. Фанаты высоколобой европейской моды могут выдохнуть: он вернулся.
Посмотреть коллекцию полностью можно .
Emenegildo Zegna
Если движение этичной моды возглавит креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори, то оно будет обречено на успех. Возьмите, например, осенне-зимнюю коллекцию Zegna: большинство материалов переработаны вторично и созданы экологичным способом, при этом в погоне за осознанностью не забыт дизайн. Однозначно успешное предприятие.
Luca Bruno/AP
У Versace в этом сезоне получилась стабильно красивая презентация мужской одежды с некоторыми выдающимися деталями, но захватывающей дух ее не назовешь. Все-таки сложно практически через месяц после представления круизной коллекции поражать воображение зрителей мужскими плащами. Лейтмотивом шоу стали газетные заголовки — в них у бренда в этом году уж точно не было недостатка. На черно-белых футболках дизайнер решила красным написать имя бренда в качестве названия издания, но дополнила все-таки не настоящими новостями.
Среди мужчин в середине показа прошли топ-модели в черном кожаном мини-платье и разноцветных босоножках и в платье до бедра с цветочным узором из пайеток.
Если попытаться разгадать общий замысел показа, то, судя по неоновым цветам, он в лучших традициях конкурентов марки из Prada, а по широким застиранным джинсам и засилью панамок можно предположить влияние 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Показ порадовал будущих потребителей смесью фактур и материалов, потому что Донателле удалось уместить в 12 минут показа шерсть, искусственную змею, клеенчатую ткань и костюмный хлопок.
Fendi
Luca Bruno/AP
Пародийные рисунки на футболках, представляющие одного из дизайнеров марки в образе шута, анаграммы слов Roma и Amor («Рим» и «Любовь»), графичные принты и бесчисленное количество раз написанное слово Fendi — итальянский дом в этот раз решил поиграть словами и образами. Показ прошел 18 июня, и на нем зрителям представили одного из создателей коллекции и, по счастливой случайности, зятя самой Вентурии Фенди Нико Васкеллари. До этого Васкеллари был известен как панк-художник, работавший в сфере звукового перфоманса. Возможно, именно его как «художника в резиденции» не хватало марке, чтобы ее мужская линия тоже начала приносить доход.
Помимо игры с визуальными образами, организаторы шоу переосмыслили затею со светом и тьмой в прямом смысле слова — при освещении подиума.
Молодые люди в панамках и с крохотными кожаными органайзерами на шее, а также с большими поясными сумками выходили из мрачного свода арки. Сам выход был украшен иллюстрациями Васкеллари с изображением лягушки, вместо перепончатых пальцев у земноводного красовались длинные острые когти.
Dolce & Gabbana
Luca Bruno/AP
Модный дом еще в прошлом сезоне женских недель моды делал все возможное, чтобы запомниться аудитории. На этот раз не было летающих дронов с сумочками, вместо этого на шоу прошли знаменитые музы Доменико Дольче и Стефано Габбана, и половая принадлежность тут не причем. На показе в черном костюме-тройке мужского покроя прошла героиня многих рекламных кампаний марки актриса — она и D&G в равной степени считаются символами Италии.
На шоу были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах, явно позаимствованных в интерьерах старых аристократических семей и даже ироничные рубашки с шортами для прогулок в жаркую погоду.
Чувство юмора дизайнеры проявили, «разукрасив» один из образов узором в виде макарон макароны, а по другому пустив горизонтально расположенную сельдь.
Без классического золота обойтись не смогли, да и не надо, элементов с католической тематикой было также предостаточно. Новинкой стала вспышка цветов и принтов, которую можно было отличить надписью «традиция» на итальянском.
Из общего ряда моделей выделялись четыре пожилых женщины, одетые как классические туристы, исключением из привычной картины стало то, что все, от кроссовок с вертикальной эмблемой до неоновых зеленых очков, снабдили логотипом D&G. Показ доверили закрыть легендарной — это первый показ супермодели после получения премии CFDA в номинации «Икона моды» 5 июня 2018.
Prada
Global Look Press via ZUMA Press
С каждым новым сезоном правильно понять историю, рассказанную модельером Миуччей Прадой, становится все проблематичнее. Многие обозреватели сошлись на мнении, что итальянка хотела переосмыслить мужскую сексуальность за счет демонстрации ультра-коротких шорт, их дизайнер назвала «мини-юбкой для мужчин». Дань моде 60-х годов можно было рассмотреть в характерных цветочных принтах и водолазках, надетых под свитеры. Также ассоциации с эпохой секса, запрещенных препаратов и рок-н-ролла навевали цветные коллажи на свитшотах и олимпийках.
Дух бунта поддерживали и многочисленные ушанки, как будто вырезанные из синего стеганого одеяла.
Как практически в любой мужской коллекции, рассчитанной на теплое время года, некоторые принты относили публику к воспоминаниям о пляжном отдыхе: миниатюрные морские коньки, паруса и якоря. Остин Пауэрс бы оценил.
Giorgio Armani
Luca Bruno/AP
Коллекция весна-лето 2019 была выполнена в классической стилистике марки, остался верен своей любви к костюмам понятного кроя и однотонной цветовой гамме. В этом году костюмы из натуральных материалов оттенков белых и голубых оттенков сочетались с монохромными моделями шляп-федор.
Моделей Armani всегда легко узнать из-за отсутствия у дизайнера стремления сделать моду более андрогинной и вершить секс-революцию.
Возможно именно поэтому свободные брюки и кардиганы для владельцев яхт в Ницце каждый сезон украшают наиболее мужественных представителей индустрии. Некоторые хлопковые костюмы выбеленного синего оттенка напоминали о военной форме европейских солдат времен первой мировой войны, и это не первый разо, когда Армани вдохновляется униформой. Одной из самых востребованных тканей стала джерси глубокого синего цвета.
стилист Yesdress No Stress
Пару раз в год у меня появляется невероятного уровня азарт, с жадностью и настроением искателя я просматриваю все показы мужской Недели моды.
Удивлены? Спросите меня, почему именно мужской?
А я объясню!
Популярное
Во-первых, показы сейчас часто миксуются, и в мужских коллекциях мелькают женские образы(такой спойлер основной коллекции) и образы в стиле унисекс; во‑вторых, по ощущениям мужские коллекции смелее и креативнее(да-да, просто как-нибудь понаблюдайте за ними), в-третьих, последний показ и яркий креативный стристайл меня утвердили в одном: я бы сама с удовольствием много из представленного носила.
То ли тренд сейчас такой на обмен предметами гардероба с противоположным полом, то ли так совпало, не объясню.
Хотя, глядя на мужчин в платьях и юбках, которые случились почти у каждого дизайнера, сомнений почти не осталось: гендерные границы с каждой новой коллекцией все более стираются.
Между прочим, летом 2020-го сохранятся тренды на многослойность(Hermes, кстати, подал очень классную идею, как носить две рубашки в одном образе), на оверсайз, на нежные пастельные тона, бежевые total-луки, склейки из черного-белого и серого. Судя по всему, весна-лето следующего сезона будут чрезвычайно красивыми и стильными.
На мужских показах дизайнеры всегда представляют очень много фишек и деталей, которые можно утащить в свои стильные образы.
Хотя и без странных решений, конечно, тоже не обходится.
Надеюсь, не приживется эта блажь в виде сумочек на щиколотку ноги, например. Нет, спорить не буду, оригинально, но, если честно, мы не успели отойти от борсеток в нашей жизни, а теперь еще — вот тебе на — наножный кошелек подоспел. Задумалась я над тем, что туда можно поместить. Видимо, если только заначку от жены. Хотя, представьте, как удивится кассир в магазине, когда за мелочью молодой человек полезет не в карман, а в кошелек у самых пяток. Мне больше нравится идея кошельков на шнурке как у Jacquemus или картхолдеров Saint Laurent, если честно.
Прозрачные носки. Сами понимаете, как странно смотрятся в них мужские ноги. Помню, кто-то из комиков пошутил, что мужские ноги всегда выглядят так, как будто мужчины их где-то нашли. В отсутствии повсеместной культуры педикюра мне страшно представить, насколько неэстетично будет выглядеть это в обычной жизни. А если плюсануть к этому открытые сандалии? Ну так себе задумка, по ощущениям.
Тяжело мне дались мужчины в платьях, платках и с женскими сумочками на плече.
Сразу вспоминаю сцену из фильма« Джентльмены удачи»:
Девушка, а девушка, а вас как зовут? , — вопрошает мужчина в шубе, платке и колготках.
— А меня Федя.
— Ну и дура.
Нет, ну честное слово, не за горами тот час, когда ты сто раз подумаешь, прежде чем обратиться к человеку, потому как издалека и не поймешь, девочка это или мальчик. Может, все-таки для банального удобства, оставим себе некоторые отличительные особенности?
У Armani обнаружила портупею с замком для ношения зонтика, с одной стороны, удобно, потому как руки освобождает, с другой, весь день ходить с этим гаджетом по городу в условиях непрогнозируемых осадков — идея не самая вдохновляющая, согласись. Дождевичок, по старинке так сказать, с любовью сложенный в рабочий портфель, и места много не занимает, и на внешний вид особого влияния не имеет.
А у Louis Vuitton случилась сумочная истерика, не иначе: несколько моделей носили на себе по 7−8 сумок. Ну что могу сказать, не только девушки, психанув, могут нацепить на себя всё лучшее сразу, предварительно проведя несколько часов в своей гардеробной.
Ближе к делу миланскую Неделю моды еще не раз препарируют, разобрав на тренды, проанализировав изменения в привычном расписании показов, нарисовав некоторым радужные перспективы и оценив чей-то творческий или, наоборот, коммерческий потенциал. Пока можно с уверенностью говорить о тенденции, ставшей лейтмотивом всей миланской недели, — абсолютное торжество стиля athleisure, в котором смешиваются спортивные вещи, одежда для активного отдыха из высокотехнологичных материалов и классика, получившая в этом контексте совсем новую интерпретацию. Кто-то напрочь отказался от привычных костюмов в пользу мягких, скорее похожих на кардиганы, блейзеров без подкладки и подплечников. Те марки, для которых классика — часть ДНК, приложили все силы, чтобы создать новый мягкий и расслабленный силуэт.
За конкретной модной тенденцией стоит более глобальная идея путешествия, которую каждый дизайнер раскрывает по-своему. Для одного — это кругосветный круиз, для другого — путешествие по музыкальным стилям, а для третьего — что-то вроде хайкинга. «Надо научиться делиться с представителями разных культур и людьми вообще», — сказала за кулисами показа Миучча Прада, и эта фраза в момент прояснила все.
В моде почти не говорят о катастрофах, страданиях людей и несправедливости. Но эмоциональный накал отдельно взятого европейца, видевшего террористические атаки в Париже и бедственную ситуацию с сирийскими беженцами, можно понять. Каждая модель, выходившая на подиум Prada , былаэкипирована всем самым необходимым — с нагруженным рюкзаком за спиной, она напоминала, что в любой момент каждый может оказаться в положении беженца. «Все свое ношу с собой», — подытожила Прада.
Gucci
Алессандро Микеле уверенно продолжает гнуть свою линию: «андрогинность» и «винтаж» по-прежнему остаются ключевыми терминами к пониманию его коллекций. У него на показах стайлинг (то есть образ в целом: от макияжа и прически до комбинации вещей и аксессуаров) играет чуть ли не главную роль, с первого шоу приводя в восторг или же оставляя менее искушенных зрителей, в том числе и сильного пола, в легком недоумении.
В коллекции следующего лета, посвященной великому путешественнику Марко Поло, снова нашлось место, казалось, самому несочетаемому: от маек-алкоголичек, спортивных шорт и китайских шелковых халатов до сувенирных курток-бомберов и военных мундиров двухсотлетней давности. Эти подчас слишком эксцентричные образы — импровизация стилиста, который будто бы решил опустошить костюмерные некой киностудии.
Придерживаясь концепции показа, можно представить себе заядлого путешественника — такого, что готов потратить деньги на шелковый китайский халат начала XX века или мундир королевского гвардейца эпохи Виктории. Имидж — имиджем, но, зайдя в бутик, каждый может оценить подиумные вещи безтносительно контекста и самостоятельно решить, с чем их носить.
Prada
Тема путешествия стала отправной и для Миуччи Прады. В отличие от экзальтированных пассажиров первого класса Gucci ее путешественники скорее передвигаются на своих двоих, в лучшем случае, на велосипеде. На этот раз, оставив в стороне эксперименты, Прада подошла к созданию коллекции с практической точки зрения. Почти на каждой модели был либо нейлоновый тренч, либо куртка-ветровка на молнии — яркая однотонная, в клетку или с принтом Google Maps . Некоторые появлялись в ковбойских шляпах наподобие тех, что носят туристы, прячась от солнца и дождя, и все поголовно — с рюкзаком за плечами.
Для рабочих будней — костюмы знакомого зауженного силуэта с пиджаками-кителями или клетчатые блейзеры, для остальных случаев — спортивные леггинсы, шорты, джоггеры или непромокаемые брюки. В офисе нужно сменить спортивные сандалии на пару брог? Все необходимое легко помещается в рюкзаке: Прада и это продумала. Разумный и прагматичный подход для марки, настигнутой кризисом, — ее прибыль в прошлом году сократилась почти на 30%.
Armani
Наверное, впервые в коллекции Джорджо Армани, дизайнера, который более 30 лет назад совершил революцию в мужской деловой одежде, не было ни одного формального костюма. Пусть показ и завершили три темно-синих смокинга, на его концепцию это не повлияло. Армани представил свою версию стиля casual, который хоть по сути никогда и не меняется, но в контексте сегодняшних тенденций вдруг стал актуальным.
Можно по-разному относиться к зацикленности дизайнера на им самим же однажды придуманной форме, но в создании по-аристократически вальяжной, чувственной и при этом мужественной одежды ему нет равных. Из модных элементов (они же фирменные Giorgio Armani ) здесь есть свободные льняные и хлопчатобумажные брюки с защипами у талии (или прямые шелковые, с мелким принтом, напоминающие нижнюю часть пижамы), а также легкие тренчи, полуспортивные ветровки и даже бомбер. Укороченные пиджаки, сшитые из льна, гобеленовой ткани, хлопка и трикотажа, хоть и начисто лишены конструкции (у них нет ни подплечников, ни подкладки), но по-прежнему сохраняют силуэт, придуманный Армани.
Pal Zileri
На идею новой коллекции Pal Zileri , марки, которая на наших глазах, как Феникс, восстает из пепла, дизайнера Мауро Кригера вдохновили произведения итальянского художника Манлио Ро (Manlio Rho), соединявшие в себе холодный русский супрематизм с сочной итальянской палитрой. Это оказалось близко творческому методу самого Кригера (дизайнер назвал его назвал Avant-Craft), связывающему лучшие портновские традиции Pal Zileri в изготовлении классического костюма с новыми цветами, рисунками и материалами. От Ро здесь геометрические принты — на костюмах и рубашках — и приглушенная, но сочная палитра из оливкового, синего, охры, баклажанного и цвета темной вишни.
Основу коллекции — костюм (исключительно однобортный в этом сезоне) — Кригер сделал прямым и свободным, скомбинировав его с шелковыми сорочками и шортами-бермудами, с футболками из перфорированной замши, которую можно принять за трикотаж, кожаными брюками и рубашками. Главным открытием для дизайнера стал шелк, производимый в Виченце, где находится фабрика Pal Zileri . Включив шелковую нить в костюмы из тонкой шерсти и твида, Кригер добавил им едва уловимый блеск. Самыми эффектными оказались вещи с геометрическими принтами, набитыми на шелке с неожиданной иллюзией 3D, и шелковые непромокаемые парки.
Versace
Показ Versace стал, пожалуй, самым большим сюрпризом недели. Ожидания в очередной раз увидеть парад самцов с бьющим через край тестостероном, в шелковых рубашках c барочными арабесками и медузами, кожаных брюках с золотыми молниями или просто в трусах, совсем не оправдались. Возможно, причиной перемен стала новая спортивная линия Versace Active , задавшая направление мужской коллекции, с которой она была скомбинирована на показе.
Цветовая гамма была сведена к хаки, бежевому, темно-синему и лиловому. В самой одежде не было ничего нарочито подчеркивающего формы тела или его открывающего, за исключением нескольких лайкровых велошорт. Объем и пластичность — две основополагающие составляющие коллекции, столь очевидно прозвучавшие в длинных нейлоновых парках, раздувавшихся, как парашюты, спортивных блузонах и пальто oversize, — нашли продолжение в более формальных предметах гардероба: мягких пуловерах и кардиганах из шелкового джерси, струящихся шелковых рубашках и замшевых тренчах.
Dolce & Gabbana
Основной темой коллекции итальянского дуэта стала музыка. По звуки джаз-бэнда перед зрителями развернулась история музыки XX века. Здесь были смокинги блюзменов 1920-х, расшитые блестками, укороченные брюки-дудочки, броги тедди-бойз 1950-х, бомберы и широкие брюки-бананы рэперов 1980-х. Смелое сочетание золотого жаккарда, цветной кожи, трикотажа и шелка и огромное разнообразие принтов — от леопарда и зебры до пальм и музыкальных инструментов — в любой другой коллекции могли бы обернуться чудовищной какофонией, но только не у Dolce & Gabbana , для которых этот показ стал одним из лучших за последние сезоны.
Moncler Gamme Bleu
Мужскую линию французской марки с 2008 года делает американец Том Браун, вокруг показов которого неизменно царит ажиотаж. Его постановочные шоу, поражающие в большей степени остроумием, чем размахом, неизменно вызывают одни и те же реакции: смех, восхищение и недоумение. Показ Moncler Gamme Bleu не стал исключением. На подиуме среди деревьев был разбит условный бойскаутский лагерь. К моделям, выстроенным вдоль подиума, подходила пара столь же условных медведей — с каждого по очереди она стаскивала огромную плащ-палатку, обнаруживая под ней униформу бойскаута. Именно ее американский дизайнер сделал основой коллекции французского лейбла, известного одеждой для активного отдыха.
Рискованное клише, но только не для Брауна: он виртуозно комбинирует высокотехнологичные материалы, нейлон, водонепроницаемый силикон с классическими кашемиром, вельветом и льном, используя вполне традиционные портновские техники, которым он научился во время работы в Ralph Lauren , и доводя результат до абсурда. Его костюм бойскаута за 40 выходов эволюционировал от вполне привычных шорт с накладными карманами, рубашки и короткого пиджака военного покроя до фантасмагорического набора вещей, не подчиняющихся никаким представлениям о пропорциях, с множащимися и увеличивающимися в геометрической прогрессии карманами. В Moncler утверждают, что все это поступит в продажу. И если кое-где еще угадывались привычные формы рубашек, курток в стили милитари и тренчей, то над остальным придется поломать голову.